Jedním z nejzajímavějších, nejoblíbenějších a nejpoužívanějších materiálů pro stavbu soukromých domů a chat je dnes dřevo. Stavba obytné budovy z baru vyžaduje mnohem skromnější finanční investice a časové náklady než stavba domu ze známějších materiálů. V tomto případě v případě baru můžete všechny stavební činnosti provádět vlastníma rukama.

Před zahájením jakékoli práce musíte sestavit plán budoucího domova. Při absenci návrhářských dovedností svěřte tuto práci nějaké organizaci třetí strany nebo vyberte vhodné výkresy z otevřených zdrojů.

Než budete pokračovat v návrhu, musíte stanovit optimální rozměry budoucí konstrukce. Při výběru optimální rozměry zaměřte se především na dostupný prostor a také na své osobní potřeby.

Pokud máte malou rodinu a málo volného prostoru, můžete dát přednost malému srubu o rozměrech 3x4 m. Při správném uspořádání bude i v takto malé stavbě dostatek užitného prostoru. Nedostatek místa lze kompenzovat terasou nebo podkrovním pokojem.

Pokud s místem nejsou žádné zvláštní problémy, ale přesto nechcete stavět obrovskou budovu, postavte dům o rozměrech 5x4 m.

Standardní rozměry letních a venkovských srubů jsou ukazatele na úrovni 6x6 m, 6x8 m atd. Takový dům lze již bez obav udělat dvoupatrový.

Ve zbytku se řiďte podmínkami vaší konkrétní situace. Čím větší je vaše rodina, tím větší plocha by měla mít dům. Ve většině případů je vše omezeno pouze velikostí webu a dostupným rozpočtem.

Kupte si bar, jehož sekce co nejvíce odpovídá velikosti budoucího domu. Čím silnější je dřevo, tím méně peněz budete muset utratit za tepelně izolační materiál a zvukovou izolaci.

Obvykle se pro konstrukci nosných stěn používá nosník 200x200 mm. Pro stavbu malého domu v regionu s mírným klimatem můžete použít materiál o průřezu 150x150 mm nebo dokonce 100x100 mm.

V procesu montáže stěn mezi řadami je nutné položit tmel vyrobený ze lnu nebo juty. Takové těsnění vám umožní zbavit se všech trhlin a dodatečně izolovat stěny.

Před zahájením stavebních prací si nezapomeňte prostudovat vlastnosti půdy na vašem místě. Je docela obtížné se s takovou prací vyrovnat sami - je lepší okamžitě kontaktovat odborníka. Kromě toho musíte znát úroveň průchodu podzemní vody.

Délku dřeva zvolte podle velikosti domu. Standardní délka prvků je 600 cm Pokud budou stěny vašeho budoucího domova dlouhé, zkuste najít firmu, která vám zhotoví trám dle vašeho rozměru. To si však vyžádá další finanční investice masivní dřevo ve všech ohledech předčí prefabrikáty.

Paprsek potřebuje povinnou konečnou úpravu vodoodpudivou kompozicí. Bez takové impregnace materiál velmi brzy začne plesnivět a hnít a v důsledku toho se zcela zhroutí.

V případě potřeby izolace hotový dům tepelně izolační materiály jsou nejlépe umístěny zevnitř. Tepelné izolanty z minerální vlny jsou vynikající pro izolaci s povinnou pokládkou hydroizolačního materiálu mezi tepelnou izolaci a stěny.

Je lepší nedělat vnější plášť srubu, pokud je to možné - takový povrch skryje vše estetická krása stavební materiál.

Předpočtěte Správné množství materiálů, aby se v budoucnu předešlo problémům s prodejem přebytečného dřeva nebo nákupem chybějících prvků.

První krok. Určete výšku domu a vypočítejte obvod stěn budovy. Vezměte výšku stropů s přihlédnutím k tloušťce podlah a podlahy. Vypočítejte plochu interiéru a vnější stěny s přihlédnutím k tloušťce části nosníku.

Druhý krok. Vypočítejte celkový počet tyčí. K tomu je třeba vydělit výšku stěny domu výškou jednoho prvku. To vám řekne, kolik trámů budete potřebovat na stavbu každé stěny. Vypočítejte délku na základě délky stěn. Sečtěte počet trámů potřebných k postavení všech stěn domu.

Třetí krok. K vypočtené hodnotě připočtěte 5-15% marži pro manželství nebo nepředvídané škody během stavebního procesu.

Zpočátku budou stěny vašeho domu mít výšku o něco vyšší, než je návrhová postava. K takovému zvýšení dojde v důsledku použití izolačního těsnění mezi korunami. V průběhu času se dřevo smršťuje a výška stěn bude obnovena podle návrhu.

Průvodce stavbou domu

Kupte si správné množství hotové dřevo a začít stavět. Začněte přípravou místa a uspořádáním základů.

Nadace

První krok. Odstranit z staveniště odpadky a všechny rušivé předměty. Označte místo kůly zaraženými do země a mezi nimi nataženým provazem.

Druhý krok. Vykopejte příkop pro základ. srubové domy Tradičně postavené na pásových základech až do hloubky 80-100 cm Vyberte konkrétní hloubku s ohledem na podmínky vaší konkrétní situace.

Třetí krok. Naplňte dno výkopu vrstvou písku a štěrku. Zásyp důkladně udusejte. Pro lepší pěchování přelijte zásyp vodou.

Čtvrtý krok. Připevněte bednění ke stěnám výkopu.

Pátý krok. Přes zásyp položte výztužnou síť.

Šestý krok. Vyplňte příkop betonem. Nechte základ až do úplného vytvrzení (3-5 týdnů).

Za teplého počasí bude potřeba základ prvních pár dní po nalití zalévat, aby nepraskal. Je lepší nechat bednění, dokud základ zcela neztuhne. V případě potřeby lze demontovat dříve, ale ne méně než 10 dní po posledním navlhčení základny.

První koruna

První krok. Zmrzlý základ namažte roztaveným bitumenem a položte na něj vrstvu střešního materiálu pro hydroizolaci.

Druhý krok. Začněte pokládat první korunu. Vše předem namočte dřevěné prvky antiseptický. Tradičně se první řada dřeva pokládá metodou „půlstromu“. Chcete-li provést takové spojení, musíte odříznout spodní část jednoho nosníku a horní část druhého.

Třetí krok. Rozložte spodní korunu. Nastavte tyče co nejpečlivěji.

Ve stejné fázi připravte dřevěné hmoždinky. Pomocí těchto prvků spojíte řady řeziva. Nagely jsou přednostně vyrobeny ze dřeva stejného druhu, které bylo použito k výrobě hlavní stavební prvky. Předem vytvořte otvory pro hmoždinky. Optimální krok mezi upevňovacími prvky - 1,2-1,5 m.

Vytvořte první řadu stěn a pokračujte v další práci.

Stěny

Pokračujte v rozmístění stěn v rovnoměrných vodorovných řadách. Proveďte vložku přímo do spodní korunky podle metody " rybina". Podlahové trámy umístěte v krocích maximálně 40 cm, jinak se podlaha prověsí.

Stěny jsou rozmístěny na maximum jednoduchý princip: tyče nasadíte, v rozích je k sobě spojíte metodou „na kořenovém čepu“, spojíte horní řadu s podložní řadou pomocí hmoždinek. Unášecí čepy asi ve třetině hloubky nosníku spodní řádek, tj. pomocí jedné hmoždinky můžete spojit 2-3 řady najednou. Nezapomeňte položit izolaci mezi řady. Můžete použít jutu nebo mech.

Zkontrolujte každý řádek úroveň budovy. K narovnání řádků použijte perlík.

Stejným způsobem rozložte stěny domu požadované výšky. Všechny řady položené nad spodní korunou jsou uspořádány podle stejného principu.

Horní dvě korunky není třeba opravovat. Před zahájením střešních prací je odstraníte a namontujete stropní trámy.

Pokračujte v uspořádání střechy. Pokud plánujete stavbu obytného domu půdní prostor, Pro stropní trámy použijte nosník o rozměrech 15x20 cm.Samotné nosníky upevněte v krocích asi 1-1,1m.

Začněte stavět rám střešní konstrukce. Rámec obsahuje následující prvky:

Nainstalujte Mauerlat, krokve a další uvedené položky. Připevněte prkna latě ke krokvím. Pro přepravku použijte desky o šířce asi 150 mm a tloušťce 15-20 mm. Nejvyšší spolehlivost je průběžná bedna. Ve zbytku se řiďte vlastnostmi vaší situace, s ohledem na úhel sklonu rampy, typ a hmotnost. dokončovací kabát atd.

Na závěr zbývá položit finiš zastřešení s předběžnou instalací izolačních vrstev pro páru, teplo a vlhkost.

Poté můžete v případě potřeby izolovat dům a provádět dokončovací práce. Pokládání komunikací, instalace dveří a okenních konstrukcí, osvětlení, nábytku a dalších bodů - to vše zůstává na vašem uvážení.

V případě komorového sušícího trámu lze téměř okamžitě po dokončení zahájit dokončovací práce. konstrukční práce. Při použití jiného materiálu budete muset počkat, až se dřevo smrští. To trvá minimálně 6 měsíců.

Srubový dům postavený v souladu se všemi stavebními předpisy a doporučeními vám bude dobře sloužit po mnoho desetiletí. Postupujte podle pokynů a velmi brzy si budete moci užívat pohodlného bydlení ve spolehlivém domě postaveném svépomocí.

Úspěšná práce!

Video - Dřevěný dům Udělej si sám

Kdo nesní o tom, že si ve své dači postaví malý útulný dům, kde si můžete pohodlně odpočinout a přitom na něj několik let nenašetřit? To je docela reálné, zvláště pokud jste se alespoň jednou v životě setkali se stavbou nebo opravou.

Nezáleží na tom, jestli takové případy nebyly, náš článek pomůže komukoli, i když jste vrtačku nebo kladivo nikdy nedrželi v rukou.

Přípravné práce

Nejprve se musíte seznámit s několika pravidly, připravit projekt venkovský dům z baru a nákup Konstrukční materiály. Abychom nepředbíhali, rozdělíme tuto část na několik částí.

Pro vaši informaci!
Například zvažte chalupa o rozměrech 4x5 metrů, bez podkroví, ale s přístupem na půdu.
V tomto a dalších článcích našeho webu jsou uvedeny hotové projekty venkovských domů ze dřeva.

stavební požadavky

• Nejdůležitější je určit umístění budoucí budovy. Měl by být praktický, z hlediska dostupnosti, bezpečný, z hlediska ochrany před případnými požáry sousedních staveb, funkční, z hlediska zajištění všech potřebných komunikací.
  Několik užitečných tipů:
  • Měli byste být alespoň 5 metrů od ulice.
  • Minimální vzdálenost od plotů sousedních ploch je 3 metry.
  • Nedaleko dřevostavby musí být od sebe vzdáleny alespoň 15 metrů.
• Dalším krokem je provedení analýzy půdy odhalit jeho složení, maximální úroveň zamrzání a také přítomnost podzemní vody.
• Připravte na místě místo pro skladování stavebního materiálu, včetně krytých oblastí na ochranu základních nástrojů před deštěm.

Poznámka!
Nosné dráty je nejlepší házet v zavěšeném stavu, aby neležely na zemi.
Tím se eliminuje možnost náhodného poškození, stejně jako interakce elektřiny s vodou.

Dokumentace

• Nejprve byste měli na papíře uvést rozměry budoucí struktury. Vzhledem k tomu, že máme dům s jedním podlažím, stačí uvést výšku nosných stěn a výšku střechy, stejně jako délku a šířku, ve výsledku budeme mít celková plocha Domy. Nezapomeňte, že náš design je 4 metry dlouhý a 5 metrů široký a výška je 3 metry, tedy 20 metrů čtverečních nebo 60 metrů krychlových.
• Po umístění nosných stěn na papíře je nutné označit vnitřní stěny, rozdělující místnost na 1-2 místnosti. Vzhledem k tomu, že náš dům je malý, stačí k vybavení kuchyňského koutu jedna prostorná místnost s malou příčkou.
• Projekt by měl uvádět všechny stavební materiály, které budou použity v pracovních postupech.

Konstrukční materiály

Rozhodli jsme se, že budova bude postavena ze dřeva - ekologického materiálu, který se jako žádný jiný lépe hodí pro venkovský dům. Pokud jde o střechu, vhodné jsou kovové tašky nebo obyčejná vlnitá lepenka, abych tak řekl, ekonomická varianta pro malou stavbu.

Pokud jde o dokončovacích materiálů, pak je nejlepší použít lak nebo barvu, které mají také pozitivní vliv na pevnost konstrukce a chrání trám před hojnou vlhkostí. Na druhou stranu, aby barva na stromě vydržela dlouho, je potřeba jej správně připravit a ošetřit ochrannými prostředky.

Důležité!
Konečná cena stavby do značné míry závisí na typu zvoleného dřeva, může to být jako profilovaný materiál nebo lze snadno postavit venkovské domy z lepeného dřeva.
Druhá možnost je dražší, ale méně pracná, takže je jen na vás, abyste se rozhodli a zaměřte se na své možnosti.

Požadované nástroje

• Vrtat.
• Šroubovák.
• Kladivo a palička.
• Úroveň budovy a olovnice.
• Ruleta.
• Pila na železo a elektrická skládačka.
• Sešívačka na nábytek.
• Válec a štětec na barvy a laky.

Fáze výstavby základů

Po dokončení všech výše uvedených postupů, zakoupení materiálů a nástrojů můžete začít stavět základ. Obvykle malé venkovské srubové domy silně nezatěžují půdu, takže pokud se neskládá z písku, pak nejekonomičtější a praktická varianta základem je sloupcový pohled.

Je snadné to vyrobit vlastníma rukama z jakýchkoli improvizovaných materiálů:

• Zpočátku jsou vybrání vytažena tak, aby základna jam byla umístěna pod úrovní mrazu půdy.

Poznámka!
Pro pohodlí je lepší vykopat díru o průměru půl metru, aby mohl být hotový sloupek ošetřen hydrofobním materiálem a poté pokryt zeminou.

• Na dno prohlubně se nalije 10-15 cm písku a opatrně se udusí.
• Z improvizovaných materiálů (překližky a desky) je nutné vyrobit bednění, asi 20-30 cm vysoko nad úrovní půdy. Průřez sloupku stačí 15x15 cm.

• Nyní v kovová nádoba(nebo na polyethylenový film) je třeba hníst cementová malta, smíchejte cement, drcený kámen, písek a vodu, aby vznikla hustá směs.
• Nalijte roztok do prohlubně.
• Vložte 3-4 výztuže do cementu.
• Po zavadnutí malty (5-7 dní v teplém počasí) je nutné ji zakrýt bitumenem.
• Otvor je nyní vyplněn zeminou.

Důležité!
Sloupy by měly být umístěny v krocích po 1-1,5 metru, ne více, ale ne méně velký počet podpora nijak neovlivňuje technickou část, ale ovlivňuje pouze váš rozpočet.

• Poté, co jsou všechny podpěry připraveny, je nutné zkontrolovat vodorovnou rovinu základny. Pokud se vše ukázalo bez zvláštních rozdílů (je přípustná chyba 3-5 mm), položí se na sloupky kus střešního materiálu.
• Nyní je základna ponechána a produkty jsou upevněny hřebíky.

Budování zdí

Při stavbě venkovských domů z profilovaného dřeva, abyste ušetřili peníze, stačí použít výrobky o průřezu 10 x 10 cm, to stačí, aby vydržely všechny druhy zatížení.

• Prvním krokem je rozložení jedné řady na základnu.

• Dalším krokem je položení druhé řady každý metr.

Poznámka!
Spojovací prvky by měly být zapuštěny 1-2 cm do materiálu, aby se nedostaly do kontaktu s dřevem další řady.

• Je lepší začít s montáží z jednoho rohu, postavit dvě kolmé stěny, nezapomenout na případné vnitřní příčky. Pokud jsou na vašem projektu k dispozici, měly by být do dřeva vytvořeny další drážky a vnitřní stěny by měly být položeny současně s vnějšími.

• Otvory pro okna by měly zůstat prázdné, dokud se dům úplně nezmenší, až na výjimky – jedna řada dřeva by měla spojovat všechny strany okenního otvoru. To je nezbytné, aby se zabránilo nerovnostem. Totéž platí pro dveře.

Montáž střechy

Když jsou všechny stěny postaveny do požadované výšky, můžete přistoupit k instalaci střechy, což je jeden z nejdůležitějších okamžiků.

Konečný výsledek přímo souvisí s trvanlivostí a spolehlivostí konstrukce.

• Zpočátku jsou instalovány horizontální kulatiny, které hrají roli stropu.
• Na nich jsou uprostřed připevněny svislé podpěry (např sedlová střecha), jehož výška by se měla rovnat zamýšlené výšce střechy.

Pro vaši informaci!
V případě jiných typů zastřešení jsou vertikální podpěry umístěny v závislosti na tom, která konstrukce je plánována.
Například pro přístřešek jsou namontovány přísně nad nosnou stěnou.

• Nyní je řada na instalaci krokví, měly by být namontovány na kovové rohy a samořezné šrouby. Vzdálenost mezi stojany není větší než 60 cm.

• Mezi sebou by měly být krokve upevněny několika vodorovnými deskami.
• Zevnitř je potřeba všechno flashnout větruodolná fólie, k tomu použijte sešívačku na nábytek.

• Zbývá opravit stavební materiál, který jste si vybrali pro střechu. Pokud se jedná o běžnou vlnitou lepenku, lze ji upevnit bez předvrtání pomocí pozinkovaných samořezných šroubů s vrtákem.

V případě, že plánujete používat venkovský dům po celý rok, budete muset upevnit mezi krokve a další parotěsnou vrstvu z vnější strany.

Zdaleka ne vždy příměstská oblast má smysl stavět hlavní dům, vhodné pro bydlení v létě i v zimní čas. Pokud je velikost pozemku malá a samotný dům bude sloužit pouze pro krátký odpočinek, pak má smysl zastavit se u možnosti malého, hezkého domu. Kromě úspory financí to také výrazně urychlí výstavbu.

Způsoby, jak stavět venkovské domy

Náročnost, cena a čas strávený stavbou jsou velmi závislé na zvoleném materiálu a velikosti domu.

Lze použít následující stavební metody:

• cihlová budova. Používá se především u středně velkých domů, vyznačujících se poměrně velkou časovou investicí. Pro malý dům nemá smysl používat;

• budovy z monolitický beton - prakticky se nepoužívá, zejména pro drobné stavby;
• rámová konstrukce- lze zavolat univerzální technologie, se používá jak pro výstavbu malých převlékacích domů, tak pro výstavbu velkých dvoupatrových domů;

• venkovské domy z blokových kontejnerů- umožňují zcela eliminovat fázi výstavby, stačí pracovat s kovem, vyřezat otvory pro okna a dveře.

Vlastnosti umístění venkovského domu

Ve vztahu k rozvoji webu by se člověk měl řídit takovými standardy, jako jsou:

• SNiP 30-02-97 - byly zváženy otázky plánování a umístění jednotlivých budov, projekt malého venkovského domu se připravuje zejména s ohledem na tento dokument;
• SP 11-106-97 - týká se právní stránky problematiky (vývoj, koordinace, schvalování).

Umístění stavby musí zohledňovat požadavky požární bezpečnost a hygienické a hygienické požadavky.

Poznámka! Požární vzdálenosti by měly být brány v úvahu pouze ve vztahu k domům umístěným na různých místech.

Požární vzdálenosti závisí na použitém stavebním materiálu. Pokud je tedy dům postaven z kamene a železobetonu, pak by minimální vzdálenost mezi domy v sousedních oblastech měla být 6 m. Ale v případě rámového domu používajícího pomalu hořící stavební materiály se tato vzdálenost zvyšuje na 10,0 m.

Pokud jde o hygienické a hygienické normy, i malý venkovský dům by měl být umístěn ve správné vzdálenosti, například od žumpy, hromady kompostu, studny, hospodářských budov atd. Například vzdálenost k toaletě by měla být alespoň 12,0 m a do vany nebo sprchy - 8,0 m.

rámová konstrukce

Stručně lze tuto technologii popsat následovně - z trámů a dřevěných prken se vytvoří rám konstrukce, poté se rám opláští. Poté zbývají pouze vnitřní a vnější úpravy. Technologie se navíc příliš nemění, bez ohledu na to, zda se staví. malý dům pro letní sídlo nebo velkou budovu.

Co by mělo být základem

Vzhledem k tomu, že zatížení na něm bude minimální, nebude to ani nutné pásový základ. Jeho úlohou je spíše nevnímat výrazné zatížení, ale zvednout konstrukci nad úroveň terénu. To musí být provedeno, aby byl strom chráněn před rozpadem.

U malých staveb lze sloupový základ vyrobit ani ne z betonových nebo zděných sloupů, ale z dřevěných trámů vykopaných do země. Trvanlivost takové konstrukce je samozřejmě nižší než u betonu nebo cihel, ale cena takového základu je minimální.

Poznámka! V tomto případě musí být část sloupu umístěná v zemi impregnována ochranné sloučeniny a zabalené ve voděodolném materiálu.

Montáž spodních ozdobných lišt

Malé venkovské domy váží velmi málo, takže pokud není spodní obložení bezpečně upevněno, může z něj budova snadno sklouznout, například při silném větru.

Můžete jít dvěma způsoby:

• použijte kotevní šrouby;
• nechat v betonu sloupový základ vývody armatur. Poté v tyči budete muset udělat díru rovnající se průměru výztuže a jednoduše na ni nasadit tyč. Přebytečný kov se jednoduše odřízne. Tato metoda je užitečná v tom, že tyče lze snadno vyměnit při opravách, stačí zvednout domy nad nimi.

Pokud jde o rohy, tyče jsou navzájem spojeny „v tlapce“ s více komplexní možnosti nemá smysl se motat. Pro větší pevnost jsou oba nosníky spojeny dřevěnými hmoždinkami. Pro podlahu jsou položeny lagy.

Instalace rámu

Rám pro malý dům na venkově je vyroben z trámů (10x15, 15x15 nebo 10x10 cm) - instalovaných v rozích, horní úvazek je také vyroben z nich, dřevěných prken (4x10 cm) - vhodných pro klády, krokve a podlahové trámy, stejně jako dřevěných prken (například 8x3 cm) - pro rámové regály.

Pokyny k instalaci vypadají takto:

• v rozích jsou instalovány stojany nosníků, pro větší pevnost jsou nasazeny na hmoždinku spojující nosníky spodního postroje. Navíc je lze opravit kovové rohy;

• lze připevnit stojany spodní postroj buď pouze kovové rohy, nebo úplné nebo neúplné řezání;

• tyče horního obložení dodávají konstrukci tuhost;
• jsou položeny podlahové trámy;

• je namontován krokvový systém;
• rám je opláštěn.

Poznámka! Rámové regály jsou po dobu výstavby fixovány dočasnými výztuhami, poté jsou odstraněny a jsou instalovány trvalé výztuhy.

Samostatně stojí za zmínku střecha. Od nabití příhradový systém bude malý, pak můžete použít závěsný příhradový systém.

V tomto případě bude zatížení přeneseno na stěny domu. Příčník je zodpovědný za tuhost rámu krokví.

Kontejnerové domy

Obyčejné přepravní kontejnery se mohou proměnit v krásné malé letní chatky. Velikost budovy je zároveň omezena velikostí samotného kontejneru, na přání lze kombinovat více kontejnerů najednou.

Veškerá práce se v tomto případě redukuje na přepravu kontejneru a jeho vnější a vnitřní dekorace. Při zušlechťování běžného kontejneru stačí do kovu jednoduše vyříznout otvory pro okna a dveře, přičemž v rozích je nutné ponechat kov, jinak bude tuhost konstrukce nedostatečná. Pokud je v místě problém s napájením, pomůže vám pronájem dieselového generátoru pro letní sídlo.

Zevnitř budete určitě potřebovat zateplit dům. To je nutné provést, i když je ubytování plánováno výhradně za teplého počasí. Faktem je, že tepelný izolátor je také dobrým zvukovým izolantem.

Rám pro izolaci je sestaven z dřevěných tyčí a prostor mezi nimi je vyplněn jakýmkoli vhodný materiál, neexistují žádná zvláštní omezení. Lze použít polystyren, minerální vlnu, desky z minerální vlny atd.

Poznámka! Kontejner lze snadno ukrást, aby se tak nestalo, je vhodné jeho spodní část přivařit k základovým pilířům.

Výsledkem je stavba, která je docela vhodná k bydlení. Pokud jde o velikost, i ten nejmenší venkovský dům je docela schopný poskytnout pohodlný nocleh pro 2-4 osoby, což je pro průměrnou rodinu dostačující.

Shrnutí

Téměř v každé příměstské oblasti je malý dům. Každý letní obyvatel si může postavit malý venkovský dům vlastníma rukama a informace v tomto článku pomohou určit optimální stavební technologii. Důraz je kladen na rámová technologie, jako nejslibnější pro řešení takových problémů ().

Video v tomto článku ukazuje proces výstavby malého venkovského domu.

Chtěl jsem postavit dům. Okamžitě čelí problému výběru materiálu. Peněz nebylo mnoho, ale chtěl jsem získat spolehlivý, teplý a odolný dům. Po prostudování návrhů moderního stavebního trhu jsem se rozhodl zastavit

Na fórech se radí stavět domy o průřezu 15x15 cm, ale musel jsem si to postavit sám, někdy s kamarádem, tzn. Nechtěl jsem zapojit pracovníky třetích stran, a tak jsem se rozhodl nepoužít těžký 15centimetrový paprsek. Místo toho jsem koupil suchý materiál o průřezu 15x10 cm.Poté až se dřevo smrští, zateplím stěny zvenčí minerální vlna a v domě bude teplo.

Abych dále ušetřil na stavbě, rozhodl jsem se použít pouze místní materiály. Můj příběh si můžete vzít jako příklad a orientovat se v situaci.

Nalévání základů

Nejprve jsem vyčistil prostor pod domem od suti, křoví a dalších rušivých věcí. Poté začal zařizovat nadaci.

Dlouho jsem musela přemýšlet, jaký typ nadace by byl vhodný konkrétně pro moji oblast. Studoval geologické poměry, zjišťoval složení půdy a hladinu spodní vody. K tomu mi pomohla odborná referenční literatura. Navíc jsem se zeptal sousedů, na jakých základech jejich domy stojí.

Žiji v oblasti Rjazaň. Místní podmínky umožňují ušetřit na úpravě základů, takže většina domů sousedů stojí na lehkých podpěrách z vápence a betonu. Nejčastěji dokonce odmítají výztuž - taková je naše úžasná půda. Půda je písčitá, proto se „nevznáší“. Voda teče hluboko dřevěné domy trochu vážit. V mém regionu proto není potřeba vybavovat zakopané monolitické podpěry.

Začalo to kopáním zákopů. Nejprve odstranil úrodnou kouli. Objevil se písek. Pro lepší utěsnění jsem to polil vodou. Potom vyložil zákopy kamenem a položil dvě výztužné tyče. Obvázané je v rozích. Myslím, že nejlépe je pásek vyztužený jak dole, tak i nahoře. A tak to udělal.

Abyste se ušetřili zbytečné práce, můžete si objednat hotový stavební beton s dodáním. V mém regionu se to však ukázalo jako nereálné – takové návrhy prostě neexistují. A moje spiknutí je takové, že by náklaďák musel projet zahradou, ale tohle nepotřebuji.

Bohužel tento způsob spoření nebude fungovat v každém regionu. Například, kdybych žil někde v Moskevské oblasti, musel bych vyrobit bednění, nainstalovat prostorový výztužný rám a teprve potom nalít stavební směs.

Zatímco beton nabírá na síle (a trvá to 3-4 týdny), připravím spotřební materiál.

Ceny barů

Zjistit více detailní nuance, z našeho nový článek na našem portálu.

Přípravné činnosti

Příprava hmoždinek

Spojení korun nosníku se provádí pomocí dřevěných hmoždinek. Rozhodl jsem se je vyrobit ze zbytků prken, které zbyly po jiné stavební činnosti. V mém případě to bylo uspořádání střešního laťování.

Na špendlíky použijte co nejtvrdší dřevo. Proces výroby spojovacích prvků je velmi jednoduchý. Vzal jsem zbytky desky a zkosil je na jedné straně vhodnou pilou.

Pak jsem nastavil doraz a začal řezat na míru. V mé situaci byla velikost 12 cm.V důsledku toho jsem dostal elegantní a krásné polotovary.

Prkna řezaná s pásová pila. U východu jsem dostal celou krabici dřevěné tyče. Dále jsem nabrousil polotovary sekerou na každé straně a dostal své hmoždinky.

Příprava mechu

Nagels, sphagnum rašelinový mech a prkna

Technologie vyžaduje, aby mezi každou korunou dřeva byla položena Profesionálové obvykle izolují rolovací materiály. Práce s nimi je snadná a pohodlná – stačí materiál převálcovat přes položenou korunku a můžete pokračovat v práci. Za pohodlí a snadnost zpracování si však musíte zaplatit.

Rozhodl jsem se neutrácet peníze a používat mech. Za prvé, tento materiál má plnou povahu - jděte a sbírejte. Za druhé, mech je nejen slušná izolace, ale také vynikající antiseptikum. Kromě toho jsem pracoval na tematických fórech: mech se aktivně používá jako intervenční izolace a nejsou o něm žádné negativní recenze.

Pro izolaci se nejlépe hodí červený nebo rašelinový mech. První z nich je velmi tuhý. Druhý po vysušení zkřehne. Nejlepší je použít červený mech, kdykoli je to možné. Poznáte to snadno – jde o dlouhé stonky s listy připomínajícími vánoční stromeček.

Výroba zárubní

Vyrábím je pro každé otevírání dveří a oken. K tomu používám rovnoměrný paprsek. Uzly, pokud je to možné, by neměly být vůbec. Pro větší pohodlí jsem si vyrobil improvizovaný pracovní stůl hned vedle stohu mého řeziva. Provedeny podélné řezy. K tomu mi pomohla kotoučová pila. Přebytečný materiál byl odstraněn dlátem.

Ani každý profesionální truhlář neumí udělat tu správnou zárubeň. Proto jsem se rozhodl vyrobit ostění oken pomocí zjednodušené technologie. V každé otevírání okna Nainstaluji pouze pár svislých zárubní. Okenní blok bude přímo zodpovědný za horizontální spojení.

Chcete-li nainstalovat blok, potřebujete "čtvrtinu". Zde jsem však přišel na to, jak si úkol zjednodušit. Místo vzorku (na fotce je vystínovaný) jsem se rozhodl lištu polepit. K tomu bylo letadlo předem nabroušeno. Výsledek nedopadl hůř, než by byl v situaci s použitím čtvrtiny.

Není možné snížit počet zárubní ve dveřích - jsou potřeba všechny čtyři. Tvar výrobků lze však značně zjednodušit.

V liště, která bude v budoucnu prahem, jsem zvolil drážky podobné vybráním v bočních zárubních. To mi umožnilo nasadit spodní lištu na hroty otvoru. V této fázi by se však dřevo muselo řezat dlátem přes dřevěná vlákna - práce není nejpříjemnější a nejjednodušší. Našel jsem skvělé východisko z této situace! S okružní pilou jsem připravil řezy, předem nastavil vhodný výkon kotouče a provedl paralelní doraz.

Pak jsem vzal rýčovou vrtačku a udělal díru o průměru 2,5 cm, jako u hmoždinek. Na konci jsem přes dřevěná vlákna vyřízl rovnoměrný obdélník. K tomu mi pomohla přímočará pila.

Tesaři obvykle udělají v prahu dvě obdélníková hnízda a ze spodní části každého svislého ostění udělají vzájemnou římsu, kterou dlátem kácí a odřezávají přebytečné dřevo. Rozhodl jsem se udělat díry, jako pro montáž hmoždinek, a zaznamenal jsem pár spojovacích prvků. Podobné otvory jsem udělal na dně zárubní.

Ještě jsem se nedotkl horního vodorovného nosníku, ale k prahu jsem přibil malou desku - převezme funkce „čtvrtiny“. Design otvoru se ukázal jako extrémně jednoduchý, ale to mu nebrání vyrovnat se s jeho hlavní funkcí. V budoucnu otvor vyříznu a „čtvrtky“ zalepím.

Požadované nástroje

Postavit dům z dřevěný trám Použil jsem následující nástroje a přípravky:

• elektrická vrtačka bez příklepu;
• kotoučová pila;
• ruleta;
• perlík;
• elektrický hoblík;
• náměstí;
• vratná pila;
• olovnice;
• kladivo;
• hadice;
• sekera.

Na řezání dřevěného trámu jsem si koupil kotoučovou pilu. Musel jsem snížit na dva průchody. Nejprve nakreslil čáru na čtverec, poté řezal, obrátil trám a znovu provedl řez. Nejlepší je přenést čáru na druhou plochu nosníku také pomocí čtverce. Pokud jste si jisti svým "okem", můžete stříhat "od oka".

Pomocí kotoučové pily jsem vyrobil hroty a vybrání pro rohové spoje tyčí. Při uspořádání hrotů mi chyběla mírná hloubka řezu, takže jsem musel udělat pár pohybů pilkou navíc.

Stavba domu

Pravidla pro pokládku spodní koruny

Položení startovací koruny se tradičně provádí spojem známým jako "k podlaze stromu". Tento uzel se dělá bez problémů okružní pilou - stačí materiál nařezat podél a napříč. V některých oblastech se hloubka řezu ukázala jako nedostatečná - zde jsem pracoval s pilkou na železo, načež jsem se dlátem zbavil přebytečného materiálu. Mimochodem, v mém případě je spodní korunka jediná, která je spojena hřebíky.

Spodní korunu jsem nasadil na obložení desek. Mezi prvky jsou mezery - v budoucnu tam udělám vzduchové mezery. V mé oblasti jsou obvykle ve zdi, ne uvnitř betonový základ. Tato možnost má své výhody. Za prvé, vytvoření větracích otvorů ve zdi je jednodušší a rychlejší. Za druhé, v určité nadmořské výšce se vítr pohybuje vyšší rychlostí než přímo u země, díky čemuž bude podzemí lépe větrané.

Řezání tyčí. Spojení "v polovině stromu"

Chystám se namontovat podlahové nosníky na obložení - takže, jak si myslím, zatížení na základně bude rozloženo rovnoměrněji.

Obložení a dřevo spodní koruny zakryté. Jak ukazuje praxe, materiál položený úplně dole hnije nejrychleji. V mé situaci jsou dole obložení a ne samotný trám. V budoucnu, pokud desky hnijí, lze je vyměnit s mnohem menším úsilím než nosník spodní koruny.

ceny vratných pil

přímočará pila

Vlastnosti pokládky druhé a následujících korun

Počínaje druhou korunou zdiva se práce provádějí ve stejném pořadí. V rozích jsem dřevo spojil pomocí kořenových trnů - obvyklé připojování prvků je zde nepřijatelné.

Vzal kotoučovou pilu a uřízl několik řezů. Řezná čára byla přenesena na druhou plochu pomocí čtverce. Kořenový klas je snadno proveditelný, vše je znázorněno na fotografii. Pokud je výstup disku nedostatečný, lze hloubku zvětšit pilkou na železo. Drážka je ještě jednodušší. Také zobrazeno na fotografii.

Důležitá poznámka! Mějte na paměti, že ve spojích pero-drážka by měla být přibližně 0,5 cm mezera pro položení těsnění. Spoj, kde se dřevo jen dotýká dřeva, je nepřijatelný.

Nejprve jsem nastavil potřebnou hloubku řezu. U mé pily lze bez problémů měnit výkon kotouče - stačí povolit páku. Doplněk se snadno používá. Pokud v tradičním tesařství master nastaví nějaký parametr pracovního nástroje a připraví požadované množství přířezy stejného typu, pak v truhlářství je situace poněkud odlišná: materiál se táhne na pracovní stůl a hloubka řezu se nastavuje přímo v průběhu práce.

Moje pila je vybavena tenkým kotoučem - řezání vyžaduje mnohem méně úsilí. Ochranný kryt se pohybuje velmi hladce a nepřekáží při řezu.

Můj dům bude mít stěny delší než dřevo, takže budu muset spojit stavební materiál. Abych to udělal, udělal jsem z obou konců dlouhého trámu řez, přebytek odstranil dlátem a uprostřed dostal bodec. Římsa je připravena, nyní potřebujeme drážku. Řezání dřeva dlátem přes vlákna není praktické. Šel jsem na trik a vyvrtal jsem jednoduchý průchozí otvor do druhého nosníku. Délka vrtáku nestačila na vytvoření průchozího otvoru, takže jsem musel vrtat z obou stran. Dále jsem z obrobku odřízl přebytečné dřevo, udělal značky a prořízl paprsek podél vláken dlátem. Spojené spojené tyče. Mezery vyplněné mechem.

Užitečná rada. V koruně, která je začátkem otvoru, je lepší okamžitě udělat hroty pro zárubně tohoto otvoru. V procesu řezání dřeva nebude možné zcela vyrobit hroty pilou, bude nutné dodatečně vyhloubit dlátem, aby byl proces dokončen. Na další fotografii vidíte tyče již s montážními hroty. Prahové hodnoty pro dveřní otvory jsou zobrazeny jako šablony.

Druhou korunku položil na spodní, správně doplnil rohové spoje a potřebné spoje po délce. Je čas udělat označení pro instalaci hmoždinek - konektorů pro korunky mého rozestavěného domu. Vzal jsem čtverec a položil svislé značky na tyče dole a nahoře v místech, kde budou umístěny spojovací prvky. Otočený přes horní lištu. Přesunul jsem značku do středu mého paprsku. Poté, co jsem vyvrtal otvory pro spojovací prvky a zatloukl do nich hmoždinky kladivem.

Co potřebujete vědět o pinech?

Logicky dovnitř kulatý otvor bylo by nutné zarazit kulatou hmoždinku. Stavaři se naopak drží jiné technologie a používají hmoždinky. čtvercový řez. Takové spojovací prvky se také snáze vyrábějí a spojení drží mnohem spolehlivěji. Krátká hmoždinka zároveň nebude zasahovat do procesu smršťování konstrukce.

Problém je co vrtat ruční vrtačka přísně vertikální otvor bez sebemenší odchylky je nemožný. Při instalaci nosníku další koruny na špičatou a mírně vyčnívající hmoždinku se první trochu zavrávorá. Aby bylo dřevo pevně upevněno, musí být dodatečně obleženo perlíkem.

Hmoždinky, které používám, fungují na smyk a zajišťují správné smrštění i při mírných odchylkách od svislice v montážních otvorech. Nebudou žádné praskliny. Za prvé, dřevo se smrští. Za druhé, prostor mezi korunkami je vyplněn izolací, o které budu diskutovat později.

Jednou jsem musel pozorovat, jak stavitelé dlouhým vrtákem udělali díry do zdi z trámu a zatloukali do nich dlouhé kulaté hmoždinky, navenek podobné násadám lopat nebo hrábí. Byly tyto otvory svislé? Přirozeně ne. Nakonec se trám neusadil, ale zdálo se, že „visel“ na hmoždinkách, což vedlo k vytvoření působivých mezer mezi korunami.

Po zaražení kolíků jsem na korunu položil koudel a mech. Vlek byl položen přes mříže. Mechem jen posypaný koudel. V důsledku toho koudel visí ze stěn. Díky tomu se mi v budoucnu bude snadněji tmelit stěny. Mech také zajistí slušnou izolaci budovy.

Nastavil jsem tyče na hmoždinky, položil koudel, nahodil mech, oblehl korunu perlíkem, ale z nějakého důvodu se stále potácí. To se děje kvůli přítomnosti mezer v rohových spojích. V mé situaci byly rozměry těchto mezer do 0,5 cm.Vyplnil jsem je pevně mechem. K tomu mi pomohla špachtle a úzký proužek kovu.

Pozorný čtenář se zeptá: co koudel? Není nutné ležet v rozích a ji? Ne, není potřeba. Za prvé, jak jsem řekl dříve, mech je velmi dobré přírodní antiseptikum. Můj dům bude stát dlouhou dobu bez jakékoli úpravy a usazená vlhkost bude neustále stékat po rozích. Mech v těchto místech nenechá dřevo shnít. Za druhé, v budoucnu se pravděpodobně bude muset řezat trám v rozích. Mech do toho nebude zasahovat. Koudel může také vést ke zlomení hoblíku.

Ceny za odtah

Nyní jsou mé rohy pevné, izolované a větruodolné. Na konci dne jsem rohové spoje zakryl, abych je ochránil před případnými srážkami.

Na obrázku vidíte, že jeden z mých trámů je umístěn výše než druhý. Ale musí být ve stejné výšce. Nespěcháme, abychom okamžitě zapnuli elektrický hoblík - je docela možné se s takovým problémem vyrovnat jednoduchým perlíkem.

S hoblíkem jsem pracoval až na samém konci, kdy se zřetelně projevil zásah do instalace další korunky. S hoblíkem jsem porovnával malé „šroubky“ a „hrby“. Výraznější výškové rozdíly vyrovnal pomocí koudele a mechu - jejich aranžování zabere mnohem méně času než opracování dřeva hoblíkem.

Kolik nás stojí stavba domu!

Již jste se seznámili se základními principy pokládání každé koruny. Jíst důležité nuance. Nejprve je třeba pokládat korunky se střídavými rohovými spoji. Za druhé musí být vnitřní nosná stěna domu napojena na podélnou stěnu. To se děje prostřednictvím jedné koruny. Pro vazbu používám již osvědčené a známé spojení. Pouze zde vrtám otvory pro hmoždinky „přesazeně“ vzhledem ke spodním korunkám. Poté položím koudel a mech a každý trám položím na místo k tomu určené, spáry v rozích utěsním.

To znamená, že postup výstavby domu je velmi jednoduchý:

• Položím další korunu;
• Dělám označení pro hmoždinky;
• vrtat otvory;
• Zajíždím do dřevěných spojovacích prostředků;
• Kladu koudel, házím na ni mech;
• opakuji sekvenci.

Po délce tyčí jsou spojeny metodou „rozprostření“.

Po dosažení výšky parapetu (to je pro mě sedmá koruna) jsem udělal značky pro uspořádání okenních otvorů. Šířku každého otvoru jsem vypočítal tak, že jsem k šířce zakoupeného okenního bloku přičetl rozměry zárubní a utěsněných mezer. Na každé straně otvoru by měla být dvojice mezer - mezi zárubní a nainstalovaným okenní blok, stejně jako mezi ostěním a zdí domu. Ve výsledku byla v mé situaci požadovaná šířka okenního otvoru 1325 mm. Z toho do mezer šlo 155 mm.

Podle výsledků výpočtu jsem nainstaloval korunku s okenním otvorem, po předchozím vyříznutí hrotů v tyčích, podobně jako jeviště s dveřními otvory.

Následující koruny s okenním otvorem byly položeny z tyčí bez hrotů při dodržení stejných celkových rozměrů.

Všechny okenní otvory jsem vybavil z „krátkých kusů“, jejichž rovnost byla narušena smršťováním dřeva - takový materiál by na stěny nefungoval, ale je škoda ho vyhodit. Nedělal skokany. Při vybavování otvoru neustále kontroloval jeho rovnost pomocí olovnice. Zkontroloval jsem i stěny.

Samostatnou stěnu jsem provizorně upevnil kolejničkami, aby při práci nespadla. Konstrukce ve tvaru T, stejně jako roh, nepotřebují další vyztužení - jsou dokonale drženy vlastní hmotností.

Důležitá poznámka! V místech, kde jsou uspořádány hroty otvoru a linie řezu, tzn. jen pár centimetrů od okraje jsem koudel nepoložil, protože při řezání by se navinul kolem řezného kotouče. V budoucnu je koudel bez problémů vyražena z konců.

Po položení poslední koruny s okenním otvorem (je potřeba ji provizorně položit bez upevnění a těsnění) jsem odstranil horní lišty a udělal zářezy pro hroty. Položil je na zárubně. Po nastavení pilového kotouče na požadovanou hloubku jsem nastavil paralelní doraz pro udržení požadovaného odsazení od okraje. Nezabralo mi to moc času, abych to udělal. Nepovedlo se mi nařezat dřevo do požadované hloubky kotoučovou pilou - musel jsem to dokončit pilou na železo.

Ve spodní koruně otvoru jsem udělal hroty pro ovládání mé montáže. V minulé koruně jsem to nedělal - v budoucnu se stejně budou muset vytvořit hroty v každém nosníku.

Na osobní zkušenost Přesvědčil jsem se, že sestavit celou výšku otvoru pro okno bez napojení a z ne zcela „krátkého“ není snadný úkol.

Lehké a krátké řezy lze vyzkoušet před vytvořením zápichu nebo hrotu. Klidně se může ukázat, že tyč odchylující se doleva padne na tyč odchylující se doprava. V důsledku toho bude postavena rovná zeď. Pokud se oba trámy odchylují stejným směrem, nemůžete počítat s rovnoměrností stěny.

Chcete-li odstranit odchylky, můžete hoblovat „šrouby“ hoblíkem nebo pokládat dřevo „žebříkem“. Byl to můj druhý případ. Mezeru jsem také eliminoval hoblíkem. V každé fázi jsem pomocí olovnice zkontroloval svislost vztyčovaných otvorů.

Instalace a vypnutí Jamb

Nasazena horní koruna. Je čas namontovat zárubně každého otvoru. Díky těmto jednoduchým prvkům se výrazně zvýší pevnost. hotovou stavbu. Spodní lišta každého otvoru je opatřena plnohodnotným bodcem. Na horních tyčích jsou na požadovaných místech zářezy. Nasadím vodítko, nastavím požadovanou hloubku řezu a udělám řez kotoučovou pilou. Poté z konců nakreslím pár čar podle velikosti bodce a pomocí dláta se zbavím přebytečného materiálu.

Moje hroty mají menší šířku než drážky. Mezery vyplním tepelně izolačním materiálem. Pokud si přejete, můžete hroty rozšířit a teprve poté, ve fázi dokončování domu, snížit přebytečný materiál a vyplňte mezery tmelem.

Mezi zárubně byly vloženy dočasné rozpěrky. V budoucnu jsem plánoval připojit k mému domu verandu. Pokud plánujete provést prodloužení, nepokládejte horní koruna dřeva před zahájením jeho stavby. Na korunku jsem také namontoval méně.

Krabice je připravena. Zakryl jsem to provizorní střechou, uzavřel každý otvor a nechal dům až do další sezóny. Paprsek bude mít čas se zmenšit. Poté budu pokračovat, o čemž vám určitě povím ve svém dalším příběhu.

Místo závěru

Zatímco se dům zmenšuje, rozhodl jsem se provést inventuru. Zaprvé mě potěšilo, že se na nadaci muselo vynaložit mnohem méně peněz ve srovnání s jinými typy podpor. Vyhození kamene si vyžádalo nějaké peníze. V mém kraji je také hodně písku - můžete si ho sami vykopat a přivézt. Většina peněz byla vynaložena na cement a armaturu.

Za druhé mě potěšila přijatelná cena a relativně nízká spotřeba stavebního materiálu. Když mi dřevo přivezli, vyskládal jsem ho na hromadu asi metr vysokou a dva metry širokou. Zpočátku to vypadalo, že jsem se někde přepočítal a materiálu na mě není dost. V důsledku toho zůstalo asi 20 tyčí nevyužito. Obecně jsem na stavbu domu o rozměrech 6x10 m (dřevěná část v něm připadá na 6x7,5 m) utratil cca 7,5 m3 řeziva o průřezu 15x10 cm, za dřevo 15x15 cm bych utratil 1,5x více peněz. Ano a musela by se najmout další pracovní síla, která také není zadarmo.

Zatřetí jsem ušetřil na spojovacím materiálu a tepelné izolaci. Nageli se udělal, mech je volný. Vlek mi s radostí věnovali moji přátelé po dokončení své stavební činnosti.

Za čtvrté, nemusel jsem kupovat vysoce specializované a drahé nástroje. Vše, co jsem použil na stavbu, se mi v budoucnu bude hodit. Obzvláště spokojený s pořízením dobrého kotoučová pila a míchačky betonu.

Nyní o rychlosti práce. Se stavěním z baru jsem moc zkušeností neměl. Jak ukázala praxe, po celý den, při práci v jedné ruce a za dobrého počasí na ulici, můžete jednu korunu položit přepážkou. Můžete to udělat rychleji i pomaleji, nebudu se hádat.

A hlavní výhodou takové konstrukce je, že její provedení nevyžaduje žádné speciální dovednosti. A osobně jsem se o tom přesvědčil.

Doufám, že vám můj příběh bude k užitku a stejně jako já si budete moci splnit svůj sen o vlastním bydlení.

Video - Srubový dům Udělej si sám

Pravděpodobně mezi letními obyvateli není jediný člověk, který by nesnil o svém vlastním malém, útulném venkovském domě. Taková budova se může stát nádherným místem pro rekreaci a pobyt celé rodiny na celé léto.

Bydlení ale bude ještě příjemnější, pokud si majitel dům postaví vlastníma rukama, protože je to naprosto snadné, zvláště pokud jste se již ve svém životě setkali se stavebními nebo alespoň opravárenskými pracemi.

No, i když jste nikdy nedrželi vrtačku nebo kladivo v rukou, nezoufejte, protože tento článek poskytne podrobné pokyny na stavbu krok za krokem.

Přípravné činnosti

Než začnete samotný proces výstavby, musíte se seznámit s některými pravidly, připravit projekt pro venkovský dům z baru a také zakoupit potřebné stavební materiály.

Poznámka!
Zvážíme všechny fáze výstavby na příkladu jednopodlažní budovy 4x5 metrů s přístupem do podkroví, ale bez podkroví.

Primární požadavky

Existuje několik základních pravidel, která by měl znát každý, kdo se pouští do stavby:

• Výběr staveniště. Místo by mělo být zvoleno tak, aby budova byla přístupná a praktická. Mělo by vyloučit možnost vznícení od sousedních konstrukcí. Je také nutné zajistit dodávku komunikací na vybrané místo;

Poznámka!
Výběr staveniště by měl vzít v úvahu základní pravidla: vzdálenost od ulice by měla být 5 metrů nebo více; z plotů sousedních oblastí od 3 metrů nebo více; a dřevěné konstrukce by měly být od vašeho domu vzdáleny 15 a více metrů.

• rozbor půdy.
  Před zahájením stavebních prací je nutné analyzovat půdu na místě, aby bylo možné určit:
  • Úroveň výskytu podzemní vody;
  • Úroveň zamrznutí půdy;
• Příprava na místě, kde budou skladovány a skladovány materiály potřebné pro proces výstavby.

Rada. Zvažte také přítomnost krytých ploch, aby byly zakoupené stavební materiály chráněny před deštěm.

Projektová práce

Vypracování dokumentace spočívá v zadání parametrů konstrukce a vytvoření náčrtu:

• Nejprve je třeba určit rozměry budovy. Vzhledem k tomu, že mluvíme o jednopatrové budově, bude stačit délka, šířka, výška stěn a střechy. V našem případě jsou to: délka - 4m, šířka - 5m, výška - 3m, což znamená, že konstrukce bude mít plochu ​​20 m2 a objem 60 m3;
• Po nakreslení umístění hlavních stěn na papír je nutné určit počet a umístění příček, které mohou rozdělit budovu na 1-2 místnosti. Dotyčná budova je malá, takže bude stačit jedna příčka oddělující kuchyň a prostor na spaní;
• V projektová dokumentace musí být uvedeny všechny stavební materiály, které budou použity při stavbě budovy.

Konstrukční materiály

Dřevo je ekologický stavební materiál, který je ideální pro stavbu venkovských domů. Střecha pro takovou konstrukci může být vyrobena z kovových dlaždic nebo vlnité lepenky, což je poměrně ekonomická možnost.

Pokud jde o finiš, v této situaci Nejlepší volba bude lak nebo barva, která vám umožní nejen tvořit krásný interiér, ale také chrání stavební materiály před vlhkostí a pozitivně ovlivňují pevnost konstrukce. Ale aby to barvy a laky dobře držel na dřevě, na to se musí připravit dokončovací práce zpracováním se specializovanými ochrannými látkami.

Poznámka!
Cena takové konstrukce závisí přímo na tom, jaký druh dřeva bude zakoupen.
Dacha domy jsou postaveny z profilovaného i lepeného lamelového dřeva, druhá varianta je dražší, ale je jednodušší a pohodlnější pracovat.

Nástroje pro práci

V procesu práce budete potřebovat následující sadu nástrojů:

• Šroubovák;
• Elektrická vrtačka;
• Ruleta;
• Úroveň olovnice a budovy;
• Elektrická skládačka;
• Pilka na kov;
• Sešívačka na nábytek;
• palička a kladivo;
• Válec a kartáče pro dokončovací práce.

Nadační práce

Po všem přípravky bude hotovo a nářadí zakoupeno, je čas začít. Malé dřevěné venkovské domy často nejsou způsobem, jak silně zatěžovat půdu, takže nákladově nejefektivnější je výstavba sloupové základny.

Není těžké postavit tento typ základů svépomocí, pokud budete postupovat podle následujících pokynů:

1. Kopání děr. Jámy se hloubí tak, že jejich dno se nachází pod úrovní mrazu půdy;

Rada. Pro usnadnění provádění dalších prací je nutné vykopat díru o průměru asi 0,5 m, aby byl hotový sloupek zpracován hydroizolační materiály a poté vyplňte mezery zeminou.

1. Pískový polštář. Na dno jámy se nasype vrstva písku o tloušťce asi 10-15 cm a pečlivě se zhutní;
2. Konstrukce bednění. Bednění pro sloup o průřezu 15x15 cm je vyrobeno z překližky nebo desek v jámě tak, aby byl sloup 20-30 cm nad úrovní půdy;
3. Míchání roztoku.
   V připravené nádobě nebo na rozprostřené plastové fólii uhněteme roztok následujících složek:
   1. Cement;
   2. Voda;
   3. Písek;
   4. rozbitý kámen;
4. Vyplnit. Výsledná hustá hmota se nalije do dříve vytvořeného bednění;
5. Posílení. Aby měl pilíř požadovanou úroveň pevnosti, musí být do čerstvě nalitého roztoku vloženy 3-4 kovové tyče;

1. Hydroizolace. Po ztuhnutí roztoku, tj. po 5-7 dnech, je nutné odstranit připáleninu a pokrýt výsledný sloupec bitumenem;
2. Zásyp. Mezery jsou pokryty ve vrstvách zeminou, která je pečlivě zhutněna;

Poznámka!
Sloupy by měly být umístěny ve vzdálenosti 1-1,5 metru od sebe.

1. Horizontální kontrola. Po dokončení všech prací na vytváření podpěr je nutné zkontrolovat vodorovnost výsledné konstrukce. Pokud chyba mezi výškami není větší než 3-5 mm, je nutné zakrýt vrcholy podpěr střešním materiálem;
2. Základna. Nyní, když je základ připraven, zbývá pouze položit na něj základnu z trámů a připevnit je k sobě obyčejnými hřebíky.

Zdění

Při stavbě venkovských domů z profilovaného dřeva bude stačit materiál o průřezu 10 x 10 cm.Tato velikost je dostačující, aby budova odolala možnému zatížení.

Proces výstavby stěn je rozdělen do následujících fází:

1. Nejprve je nutné vyskládat jednu řadu materiálu přímo na podklad;
2. Druhá řada řeziva se pokládá s fixací po celé délce pomocí hmoždinek, které jsou umístěny v krocích po 1 metru;

Rada. Tento typ spojovacího prvku musí být zapuštěn do materiálu do hloubky 1-2 cm, aby se vyloučil jeho kontakt s materiálem další řady.

1. Je lepší začít pracovat z jednoho rohu, postavit dvě kolmé stěny, nezapomenout na to, kde budou umístěny vnitřní příčky budovy, pokud jsou v projektu stanoveny;

Rada. Na stavbu vnitřní stěny je nutné zajistit další drážky v tyčích a současně položit vnitřní a vnější stěny.

1. Okenní a dveřní otvory by měly zůstat prázdné, dokud se konstrukce zcela nezmenší. To je nezbytné, aby se zabránilo deformacím a nesrovnalostem.

střešní konstrukce

Instalace střechy je jednou z nejdůležitějších a nejkritičtějších fází výstavby, protože spolehlivost a trvanlivost celé konstrukce přímo závisí na střeše:

1. Jsou instalovány vodorovné kulatiny, které jsou zároveň stropy;
2. K těmto stejným kmenům jsou uprostřed připevněny svislé podpěry, jejichž výška se rovná velikosti uvedené v projektu sedlové střechy;

Rada. Pokud se rozhodnete postavit a štítová konstrukce, pak musí být vertikální podpěry umístěny v závislosti na typu střechy, kterou jste si vybrali.
Takže například u kůlnového typu střechy se podpěry montují přímo nad nosnou stěnu.

1. Jsou instalovány krokve, které by měly být upevněny kovovými rohy na samořezných šroubech. Krokve jsou umístěny s krokem ne větším než 60 cm;
2. Používáním horizontální desky krokve jsou připojeny k sobě;
3. Povrch střechy je zevnitř opláštěn větruodolnou látkou pomocí sešívačky na nábytek;
4. Zbývá pouze opravit vybrané střešní materiály a střecha je hotová.

Rada. Levné a nejoblíbenější vlnité plechy v tomto oboru se upevňují bez nutnosti dodatečného vrtání pomocí pozinkovaných samořezných šroubů a vrtačky s vhodným vrtákem.

Pokud plánujete použít takovou strukturu nejen v letní období, a po celý rok, pak budete muset izolovat střechu ohřívačem pro trám upevněný mezi krokvemi.

Zateplovací a dokončovací práce

Ale na druhou stranu nikdo neobtěžuje majitele žít v zimě na venkově, ale pak bude nutné udělat následující:

• Styrofoam je nejdostupnější, levná a snadno použitelná izolace;
• Před připevněním ke stěnám se musíte rozhodnout, jak bude vaše izolace vnější nebo vnitřní;

Poznámka!
Vnější izolace může zkazit vzhled fasády a vnitřní izolace pohltí plochu budovy;

• Před položením izolační vrstvy musí být strom ošetřen antiseptickými prostředky, které ho chrání před hmyzem a formacemi plísní.

Po zhotovení tepelné izolace je nutné vyrobit a dodělat. Jak již bylo zmíněno dříve, dřevo musí být natřeno nebo nalakováno, aby si dřevo zachovalo svou pevnost a strukturu.

Konečně

Jak jste mohli pochopit, stavba venkovského domu vlastníma rukama je proces, který nevyžaduje speciální dovednosti a specializované vybavení od mistra, stačí jasně sledovat technologii.

Aby se taková struktura na vlastní dacha nebudete si muset půjčovat stavební techniku. Na práci se dřevem stačí 2-3 lidé a dům bude hotový za pár týdnů. A co je nejdůležitější, nezapomeňte počkat na dobu smrštění, než se do takové konstrukce přesunete.

Video v tomto článku vám řekne ještě více o složitosti a tricích stavění z baru.

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OLYMPUS