Крепятся бруски шурупами непосредственно к деревянным несущим конструкциям. При наличии обрешетки для образования вентиляционного промежутка брусья прикрепляются к установленным рейкам. Крепежи рекомендуется вставлять в предварительно проделанные маленькие отверстия (для этого используют тонкое сверло), чтобы дерево не растрескалось.

В некоторых случаях ограждение делают из гипсокартонных профилей, прикрепляемых к несущим конструкциям на прямые подвески. Так поступают, только если облицовка будет сделана из гипсокартона.

Бруски из дерева предпочтительнее, так как обладают меньшей проводимостью тепла в сравнении с металлическими изделиями.

В процессе теплоизоляции потолка ограждение проектируют по аналогичному принципу. При теплоизоляции пола лаги из дерева, к которым прикрепляется финишное покрытие, служат ограждением.

Установка теплоизолятора

В полость между ограждающими элементами закладывается утепляющий материал. Если теплоизолятор имеет форму листов, то настенную установку следует начинать снизу, а при использовании рулонного материала – сверху, двигаясь вниз.

Листы минеральной ваты располагаются враспор, за счет чего достигается их надежное крепление. Но этот материал, так же, как и пенопласт, нуждается в дополнительном крепеже гвоздями (на каждый лист по одному).

Теплоизолятор в рулонах крепится в верхней части стены одним шурупом, затем материал разворачивается и прикрепляется гвоздями на расстоянии один метр.

Сначала монтируются цельные листы, а оставшиеся участки, где необходима подрезка, наполняются утепляющим материалом в самом конце.

Если кровля наклонная, потолочный теплоизолятор разворачивается снизу по направлению снизу вверх и закрепляется гвоздями или за счет шнура. На расположенные рядом бруски на расстоянии 15 см прибиваются небольшие гвозди, а после того, как будет уложен теплоизолирующий материал, между балками протягивается зигзагом шнур, который обеспечит надежное крепление утеплителя.

При теплоизоляции экструдированным пенополистиролом все имеющиеся щели на швах заделываются строительной пеной. Нанесение пены требует предварительного увлажнения поверхностей. Высохшие излишки пены срезают ножом.

Видео об утеплении стен изнутри

В видео-уроке ниже показано, как правильно утеплить деревянный дом изнутри:

Несмотря на развитие современных технологий в строительстве, деревянные дома всё же часто встречаются в дачных поселках, деревнях и селах. При этом одним из главных вопросов при постройке такого дома, становится правильная организация утепления стен .

Сделанная качественно, с применением самых лучших материалов, в соответствии с нормативами теплоизоляция помогает сохранять оптимальную температуру в доме летом, так и с наступлением долгой суровой российской зимы.

Как известно древесина крайне подвержена развитию плесени и срок службы деревянного строения напрямую зависит от степени сохранности элементов конструкции. С наступлением зимы, первых морозов, начинается и отопительный сезон.

Мы стремимся обеспечить комфортную температуру внутри помещения, а между тем бревна и деревянные брусы, из которых сложены стены, подвергаются самому настоящему испытанию. Теплые с одной стороны, они контактируют с холодным уличным воздухом с другой , и результатом этого является постоянно образующийся, губительный для древесины конденсат.

Основными целями теплоизоляциии являются снижение теплопотерь зимой и поддерживание важных элементов в конструкции в надлежащем состоянии.

Условно утепление стен можно разделить на два вида:

• стен деревянного дома;
• утепление стен дома .

Найдется немало скептиков, осуждающих тот или иной метод, однако каждому из них присущи свои плюсы и минусы. Выбор определенного способа утепления обусловлен рядом причин и факторов, но при строгом следованиям технологиям и надлежащем исполнении работ, выборе соответствующим материалов, любой из них оказывается эффективным.

Главным отличием этих двух способов утепления является по сути то, с какой стороны несущих стен деревянного дома будет осуществляться утепление , и, как следствие, насколько эффективным оно окажется в плане сохранения тепла и пользы для всего строения.

К утеплению изнутри прибегают собственники и владельцы деревянных домов, не желающие закрывать уникальные, красивые фасады строения, выполненные оригинальными способами кладки, либо фасады, представляющие архитектурную ценность. Такое утепление не будет заметно снаружи, облик здания при этом не изменится.

Наружнее утепление

Цель же наружнего утепления — максимальная эффективность . Оно подразумевает создание утеплительной конструкции с внешней стороны несущих деревянных стен и больше направлено на продление срока эксплуатации здания, сохранение всех его важных элементов, выполненных из древесины, их защиту от губительных сил природы и окружающих погодных условий.

Наружнее утепление стен остается достаточно распространенным явлением, часто используемым в строительстве и ремонте. И это подтверждается рядом достоинств:

• все температурные колебания, все капризы погоды принимают на себя слой утеплителя и отделки , соответственно срок службы деревянных элементов дома существенно увеличивается;
• возможность утеплить давно построенный дом . Зачастую такие дома приобретаются готовыми в дачных поселках вместе с участками и финансово сложно бывает сразу отстроить новый дом.;
• внутренние помещения дома остаются нетронутыми , что удобно с точки зрения проживания и организации быта;
• возможность выбрать новый облик дома за счет финишной

Пирог стены

Иными словами — состав и порядок следования всех элементов утепления . При утеплении деревянного дома изнутри так называемый «пирог» можно представить следующим образом:

• несущая стена;
• обрешетка;
• утеплитель — минеральная вата;
• пароизолирующая пленка;
• финишный слой отделки.

Стеновой пирог

Какой утеплитель выбрать?

При выборе утеплителя для стен дома, в первую очередь следует обратить внимание на способность материала пропускать пар и воздух , удерживая при этом тепло.

Следует также учитывать суровость климата региона проживания.

Из материалов для утепления можно выделить:

• межвенцовые утеплители, применяемые еще на стадии строительства;
• и утеплители, применяемые для утепления с наружней или внутренней стороны.

Межвенцовый утеплитель используется в прокладке межвненцовых стыков. Такие утеплители бывают синтетические и натуральные (из джута, мха, льна, пеньки). Главным свойством этих материалов является низкая теплопроводность и способность накапливать и отдавать полученную влагу . Самыми распространенными на сегодняшний день являются утеплители из льняного и джутового волокна.

Для утепления стен снаружи или изнутри широко применяются базальтовая (минеральная) вата , либо стекловолоконная вата в виде рулонов или матов, плотностью 80 -120кг/м.куб.. К тому же это экологически безопасный материал.

Использовать пенопласт или пеноплекс в качестве элемента пирога не рекомендуется , так как эти материалы паро- и влагонепроницаемые и препятствуют воздухообмену между домом и внешней средой.

В качестве утепления могут подойти такие материалы как:

Минеральная вата — оптимальный вариант утепления

Заделка швов и стыков образующих элементов

Данный метод является внутренним утеплением стен, направленным на герметизацию стыков и щелей в бревнах . При этом используются различные герметики (силиконовые, латексные, акриловые, льняная веревка, пакля). Такой способ удобен тем, что легко осуществим своими руками и не требует наличия специальных навыков, он не препятствует выходу пара и экономически наиболее выгоден.

Технически осуществляется следующим образом:

• зачищаются края стыков и трещин,
• полости заполняются веревкой, поролоном;
• сверху наносится слой герметика;
• герметик разглаживается кисточкой, до образования гладкой поверхности;
• остатки герметика удаляются ветошью.

Заделка герметиком

Заделка швов тканью

Подготовка обрешетки и монтаж

При устройстве обрешетки отталкиваться следует от толщины утеплителя . Такой же будет выбрана и толщина брусков. Чаще всего выбирается брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.

Монтируют обрешетку поперечно кладке бревен с шагом между брусками, равным ширине теплоизоляционных матов с минус 3 сантиметрами для плотного вхождения . Высота обрешетки — индивидуальна для отдельно взятых помещений.

Параллельно кладке бревен также аналогично монтируют обрешетку (так называемая «контробрешетка»). Для монтажа обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед установкой все деревянные части и поверхности следует обработать антисептиком.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Не стоит использовать для обрешетки тонкие доски , так как она одновременно служит местом крепления финишных покрытий.

Обрешетка

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

Утепление стен внутри деревянного дома при помощи минеральной ваты. При использовании такого метода используется стекловата, шлаковолокно, либо маты из минерального волокна.

Такой материал наиболее эффективен с точки зрения теплоизоляции и шумоизоляции, экологически безопасен . Однако в силу своей структуры, минеральная вата пропускает пар и способна накапливать воду.

По этой причине при использовании ее в изоляции, обязательно применяют слои гидро- и паро- изоляции.

Минеральная вата доступна покупателям в в виде рулонов и матов. При утеплении удобнее всего применять маты, просто вставляя их между профилями сделанной обрешетки. При этом зазоры между матами должны составлять не более 2 мм . Такие зазоры впоследствии заделываются клейкой лентой — лучше всего фольгированной, либо сантехническим скотчем.

Пошаговый монтаж:

• подготавливается нужное количество матов минеральной ваты, исходя из вычислений квадратуры стен помещений;
• минеральная вата плотно вставляется между брусами обрешетки ;
• верхние маты подрезаются по высоте;
• зазоры и швы между матами проклеиваются монтажным скотчем .

Некоторые строители при утеплении стен внутри помещений используют пенопласт. Однако основным критерием выбора в его пользу при этом является его невысокая стоимость. С точки зрения же эффективности пенопласт — не обладает свойством пропускания пара, и результатом его применения при отсутствии правильной организации паро- и гидро- изоляции, станет так называемый «парниковый эффект » и неминуемое развитие плесени в помещениях с подобными стенами.

Укладка минеральной ваты

Монтаж утеплителя

Пароизоляция и гидроизоляция стен

Утепление деревянных домов начинается с гидроизоляции . Это — ближайший к несущим стенам слой специальной пленки, главной задачей которой является обеспечение циркуляции воздуха и защита слоя утеплителя от намокания и промерзания , препятствование его разрушению и сохранение дерева от развития плесневых бактерий.

Гидроизоляция — один из важнейших моментов в утеплении стен.

Гидроизоляционная мембрана

В процессе работ применяют антиконденсатные мембраны, диффузные дышащие пленки, полимерные многослойные пленки, парозащитные мембраны. При гидроизоляции важно сохранить полную герметичность . Для этого пленка накладывается внахлест, и прибивается при помощи степлера и скоб, а швы проклеиваются монтажным скотчем.

Пароизоляция — это финишное покрытие, которое укладывается поверх минеральной ваты и служит для защиты от проникнования водяных паров в структуру утеплителя.

Крепление аналогично монтажу гидроизоляции.

Пароизоляция

Заключение

Таким образом ответственно организованное утепление стен брусового дома может оказать большую роль для долгой и надежной эксплуатации деревянного дома. Оно поможет снизить теплопотери, а также защитит несущие элементы строения от всевозможных погодных условий.

Однако к подготовке такого мероприятия следует подходить ответственно. То насколько качественно оно будет осуществлено, зависит срок службы Вашего дома.

Полезное видео

Советы по утеплению деревянного дома изнутри:

Вконтакте

Утепление деревянного дома изнутри своими руками не является обязательной процедурой: по большому счету, при качественной наружной теплоизоляции можно обойтись и без него. С другой стороны, мы чаще стремимся сохранить внешний вид наружных стен, сложенных из бревна и бруса, потому теплоизоляционные контуры волей-неволей придется переносить внутрь помещения.

Сам процесс теплоизоляции достаточно сложен и трудозатратен. Именно поэтому работу нужно начинать с тщательного планирования, поскольку и времени, и сил, и средств нам понадобиться немало.

Подход 1. Межвенцовое утепление

Конопатка щелей

Приступая к монтажу теплоизоляционных контуров, стоит оценить состояние самих стен. Как правило, и в новых домах, и в сооружениях, которые ранее уже эксплуатировались, возникает необходимость в герметизации межвенцовых швов. Именно по этим швам проходит значительная часть тепловых потоков, потому, перекрыв их, мы существенно поднимем температуру в помещении.

Дополнительный плюс – отсутствие сквозняков, которые тоже сильно снижают уровень комфорта внутри дома.

Самый простой и потому самый распространённый способ герметизации зазоров между венцами из бревна или бруса – конопатка различными волокнистыми материалами. Особенности этих материалов я опишу в таблице ниже:

Сам процесс конопатки несложен. Ниже я расскажу, как своими руками конопатить щели между бревнами:

1. Зазоры между венцами очищаем от пыли и мусора.
2. При необходимости (если обнаружены признаки поражения грибками или бактериями) обрабатываем дерево антисептической пропиткой.
3. В щель закладываем материал для герметизации.
4. Берем конопатку – металлическую или деревянную лопатку – и с помощью молотка либо киянки забиваем материал в щель.

1. Повторяем операции до тех пор, пока зазор не будет заполнен, а инструмент не начнет пружинить и отскакивать от материала.
2. Через некоторое время (дадим брусьям время на небольшую усадку) аккуратно срезаем излишки материала.

Как видите, ничего сложного нет, но должен сразу предупредить – дело это не быстрое. Особенно если конопатить стены большого дома в одиночку.

Теплый шов

Альтернативой конопатке является технология так называемого теплого шва. В свое время, выбирая, чем лучше отделать стену, обшивка которой не планировалась, я остановился именно на этом варианте. Плюсами данной методики можно считать не только аккуратный внешний вид стены после обработки (и правда, сруб выглядит значительно привлекательнее), но и сохранение паропроницаемости, что не всегда получается при стандартных способах утепления.

Для обустройства теплого шва необходимо приобрести достаточный для обработки всех венцов метраж уплотнительного шнура. Шнуры можно использовать разные:

• акриловые;
• латексные;
• пенополиэтиленовые;
• бутилкаучуковые;
• льняные;
• джутовые и т.д.

Кроме того, для заполнения зазора обязательно понадобится герметик, наносить который удобнее с помощью специального пистолета.

Обустройство теплых швов внутри своими руками выполняется по такой схеме:

1. Все щели между венцами аккуратно очищаются, а глубокие трещины в бревнах расшиваются для предотвращения распространения.
2. Затем в каждую полость на глубину 20-30 мм закладывается герметизационный шнур. Поскольку используются эластичные материалы, то шнур закрепляется в щели за счёт собственной упругости, без дополнительной фиксации.
3. Поверх шнура наносится слой герметика, который заполняет зазор до лицевой поверхности стены. При необходимости герметик заглаживается расшивкой, смоченной в воде, а его излишки убираются с поверхности мокрой ветошью.

После полимеризации герметик со шнуром формируют защитный контур, который эффективно сохраняет тепло и препятствует продуванию, но при этом сохраняет паропроницаемость. За счет этого обеспечиваются естественная вентиляция помещения и поддержание оптимального влажностного режима.

И конопатка, и обустройство теплого шва могут применяться даже тогда, когда внутреннее утепление сруба не планируется. В то же время эти методики не обеспечивают максимального энергосбережения, потому, если вы хотите действительно сэкономить на отоплении и гарантировать, что зимой в деревянном доме не будет холодно, то стоит задуматься о монтаже дополнительного теплоизоляционного контура.

Подход 2. Теплоизоляция по каркасу

Установка обрешетки

В этом разделе я расскажу, как правильно утеплить деревянный дом изнутри. Если понимать, как работает теплоизоляционный контур, то проблем возникнуть не должно, но все же перед началом работы стоит изучить оптимальный алгоритм.

Начинаем традиционно – с подготовки поверхности и установки каркаса для утеплителя:

1. Если выполняется теплоизоляция старого дома, то стены нужно очистить от остатков отделки. И обои, и ветхая обшивка под слоем утеплителя не сохранят нам ни единого лишнего градуса, зато послужат отличным субстратом для развития бактерий и грибков.
2. После этого выполняем пропитку стен антисептиком глубокого проникновения. Зачем –понятно: под обшивкой будет тепло и относительно влажно, потому если мы не позаботимся о комплексной биозащиты, то появление грибков станет вопросом времени. Причём очень короткого времени.

Раз уж мы взялись за пропитку стен, то заодно можно обработать их антипиренами. Конечно, снижения горючести древесины не защитит нас от пожара на 100%, но это как раз та ситуация, когда замедление горения на несколько минут может стать решающим.

1. Следующий этап – монтаж мембраны. Ее главная задача состоит в защите теплоизоляционного материала от увлажнения при контакте с древесиной. Важный аспект: здесь нельзя использовать полиэтилен, поскольку он полностью блокирует выход водяного пара через стену наружу, так что либо берем диффузную мембрану с хорошим показателем паропроницаемости, либо отказываемся от этого слоя вовсе и надеемся, что мы хорошо загерметизировали зазоры между венцами.

1. Дальше – обрешетка. Ее можно делать и из металлического профиля, но я предпочитаю работать с деревом. Брусья сечением от 30х30 до 50х50 мм устанавливаем либо непосредственно на стену, либо на стальные кронштейны, формируя зазор, толщина которого соответствует толщине утеплителя.
2. Под основание каждого металлического кронштейна стоит уложить либо кусочек рубероида, либо паронитовую прокладку – во избежание формирования мостика холода.

Монтаж утеплителя и обшивка

Следующий этап – монтаж теплоизоляционного материала. Многие в целях экономии используют пенопласт, но мне кажется, что овчинка выделки не стоит. Да, значительную часть тепла мы с этим материалом сохраним, но из-за низкой (почти нулевой) паропроницаемости нарушится естественная вентиляция стен. Как следствие, в помещении будет возрастать влажность, и чтобы ее нормализовать, нам придется чаще проветривать комнаты, теряя сохраненное тепло.

Потому перед тем, как утеплить деревянный дом своими руками изнутри, я рассмотрел два варианта – минеральную вату и эковату (рыхлый целлюлозный утеплитель). Остановился на минеральной вате, которую смонтировал таким образом:

1. материала установил в ячейки обрешетки. Каркас для утеплителя я изначально делал в соответствии с размерами минераловатных плит, потому тратить время и силы на подрезку почти не пришлось.

1. Поверх слоя минеральной ваты закрепил пароизоляционную мембрану. Здесь можно использовать и пергамин, и полиэтилен, но мне больше по душе именно мембранные материалы.
2. Затем установил контробрешетку из реек 20х40 мм. Брусья контробрешетки прикрепил к несущим элементам каркаса с таким расчетом, чтобы между утеплителем и обшивкой был воздушный зазор в 30 – 50 мм для вентиляции.

1. В вентиляционном зазоре проложил скрытую проводку. При этом все провода были упакованы в металлорукав с толщиной стенки, полностью исключающей прогорание.

Не стоит использовать стандартную пластиковую гофру – слишком велик риск пожара.

1. В качестве обшивки я использовал сосновую , но можно применять и блокхаус, и фальшбрус, и даже материалы на основе МДФ.
2. В принципе, инструкция допускает и обшивку утепленной бревенчатой стены гипсокартоном с последующей шпаклёвкой и отделкой, но мне этот вариант не по душе. И правда, зачем возиться с постройкой именно деревянного дома, чтобы после всех трудов получить результат, который вполне можно воспроизвести в типовой панельной многоэтажке?

Эковата является неплохой альтернативой утеплителю из минерального волокна, но меня остановил тот факт, что для выполнения теплоизоляционных работ необходимо привлекать специалистов со сложным оборудованием. Впрочем, по деньгам бы вышло примерно одинаково. Так что рассмотреть этот вариант определённо стоит:

1. Для утепления эковатой каркас обшиваем фанерой толщиной около 10 – 15 мм.
2. В фанерной обшивке оставляем отверстия для заполнения теплоизоляционным материалом.

1. Шланг от компрессора с целлюлозным волокном заводится в отверстие в обшивке, после чего утеплитель под давлением поступает в замкнутую полость.
2. Заполнение проводится послойно во избежание формирования воздушных карманов, снижающих эффективность утепления.

Подпольное пространство как отдельная область

Внутренняя теплоизоляция деревянного дома включает в себя также утепление подпольного пространства. На вопрос о том, можно ли не утеплять пол, я бы дал положительный ответ только в одном случае: если снизу есть подвал с качественной теплоизоляцией. Во всех остальных случаях, а особенно, если пол настилается по грунту, без дополнительно контура не обойтись.

Общий алгоритм таков:

1. Грунт под полом тщательно уплотняем, после чего засыпаем слой гравия или песчано-гравийной смеси толщиной до 30 см.
2. Поверх гравия формируем подсыпку из керамзита: чем толще слой, тем лучше.

1. Вместо керамзита можно использовать плитные теплоизоляционные материалы – пенополистирол или минеральную вату. Для их укладки снизу к лагам крепим подшивной слой из фанеры, на котором и располагаем утеплитель.
2. Поверх утепленного слоя укладываем гидроизоляционный материал: фольгированную пленку, пергамин, паронит и т.д. гидроизоляция должна накрывать все лаги, оставляя свободными только 5-10 см с каждого края для выхода паров влаги из древесины.

1. Сверху укладываем черновой настил из досок или толстой фанеры. Между настилом и утеплителем также должен оставаться воздушный зазор для естественной вентиляции.

Справочные материалы для бюджетирования

Как вы видите из описания, проект нам предстоит достаточно масштабный. Вот почему стоит подойти к нему со всей ответственностью, а главное – составить достаточно подробный бюджет.

В этом вам помогут справочные материалы, приведенные в таблице:

Заключение

Выбрать, чем утеплить дом деревянный изнутри, довольно просто – для этой цели можно использовать не так уж много материалов. Куда сложнее правильно смонтировать теплоизоляционные контуры, и здесь вам помогут приведенные выше советы, а также познавательное видео в этой статье. При этом вы, конечно же, можете обращаться ко мне с любыми вопросами: в комментариях к статье я постараюсь максимально полно и аргументированно на них ответить.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Еще несколько десятилетий назад утепление стен изнутри деревянного дома не требовалось: чтобы сохранить тепло в помещении, достаточно было увеличить толщину стен. Но использование большего количества материала для постройки толстой стены приводит к увеличению финансовых затрат, поэтому владельцы задумываются над теп, как правильно и можно ли вообще утеплить дом изнутри. Да можно, современный строительный рынок предлагает множество различных теплоизоляционных материалов для внутреннего утепления деревянных домов.

Что нужно знать о теплоизоляции стен

Дерево - материал с высокими теплоизоляционными свойствами, но при уменьшении толщины стен возникает необходимость в утеплении. Провести наружное утепление не представляется возможным, так как при этом испортится внешний вид деревянного строения. Дополнительные потери тепла возникают из-за некачественного соединения бревен, под влиянием естественной усадки дома. Поэтому утепление деревянного дома изнутри является актуальной проблемой, которую помогают решать современные теплоизоляционные материалы.

Перед тем как приступить к выбору утеплителя и проведению теплоизоляционных работ, нужно выяснить две детали:

Работы по утеплению дома правильнее всего планировать на весну или лето. Только что построенный дом не утепляют - нужно подождать год, чтобы здание дало усадку. В противном случае работа будет бесполезной: после усадки вновь появятся трещины и зазоры между бревнами, придется проводить дополнительные работы.

Выбор утеплителя

От качества утеплителя зависит не только тепло в доме, но и здоровье жильцов . К материалам, которые используются для утепления стен деревянного дома, предъявляются такие требования:

• Низкая теплопроводность.
• Пожаробезопасность.
• Механическая прочность.
• Экологическая чистота, безопасность для здоровья человека.

Создано множество современных материалов, обладающих отличными теплоизоляционными свойствами. Используют такие виды утеплителей:

Правильная организация работы и продуманный подход - львиная доля успеха в этом нелегком деле. Далее будут описаны основные этапы при утеплении помещения. Подготовительный этап

Перед началом теплоизоляционных работ необходимо подготовить стены . Первая операция - проверка и заделка стыков. Для этого используют синтетические герметики, джутовое волокно, паклю. Подготовка стен к нанесению пенополиуретановой пены включает в себя очистку поверхности от загрязнений, старой краски, жирных пятен. После заполнения стыков приступают к следующему этапу - обработке древесины огнебиозащитными составами.

Обработка составами, предотвращающими возгорание и заражение плесневыми грибками очень важна, ведь древесина после теплоизоляции будет на долгие годы скрыта от свободного доступа; от качества обработки зависит состояние и срок службы деревянного здания. Огнебиозащитными составами обрабатывают не только деревянные стены, но и ограждающие конструкции, даже если они выполнены из других материалов.

Устройство вентиляции

При проведении теплоизоляционных работ нужно помнить о вентиляции : без нее невозможно добиться правильного микроклимата в помещении. Некоторые утеплители обладают низкой воздухопроводностью, что отрицательно влияет на качество воздуха в помещении. Чтобы воздух правильно циркулировал, устраивают вентиляционные зазоры - между стеной и теплоизоляционным материалом оставляют небольшой промежуток. В этом промежутке происходит свободная циркуляция воздуха, благодаря чему поддерживается нормальная влажность утеплителя и стен.

Такие материалы, как базальтовая вата, беспрессовый полистирол, стекловата требуют дополнительного устройства пароизоляции. Для этого используют пароизоляционную пленку, которую крепят к вентиляционной обрешетке.

Все теплоизоляционные материалы требуют возведения ограждающих конструкций - без них невозможно закрепить утеплитель на стене. Для этого используют деревянные бруски, которые устанавливают на расстоянии друг от друга, равном ширине утеплителя. Для того чтобы материал плотнее прилегал к ограждению, расстояние между брусками делают меньше нужного размера на 1 см. После укладки утеплителя между ограждающими брусками его дополнительно закрепляют шнурами или дюбелями.

После монтажа на стену утеплители с высокой пористостью требуют дополнительной ​гидроизоляции. Для этого используют гидроизоляционные пленки с паропроницаемыми мембранами, благодаря которым влажность утеплителя всегда будет равняться влажности воздуха в помещении. В качестве финишного покрытия теплоизоляции используют гипсокартон, деревянную вагонку, фанеру.

Технология утепления деревянного дома изнутри не отличается сложностью, не требует от владельцев профессиональных навыков. Выполнить теплоизоляцию стен можно самостоятельно, нужно лишь изучить технологию проведения работ и приобрести качественные материалы .