— это быстро. Почвогрунты, универсальные или составленные специально для отдельных культур, производят из торфа с добавлением макро- и микроэлементов. "Усредненный" набор удобрений, более или менее отвечающий потребностям большинства культур, входит в состав универсальных грунтов — они удобны, если на вашем подоконнике "всякой твари по паре". Если же в коллекции преобладают представители одного или нескольких видов или семейств, отдайте предпочтение специальным почвогрунтам, сбалансированным с учетом особенностей этих растений.

С одной стороны, торфяной грунт кажется наиболее простым в использовании: купил, насыпал, посадил — и разбираться ни в чем не надо. Но именно неопытным растениеводам следует хорошо подумать, прежде чем делать такой выбор. Торф — очень влагоемкий материал. Высыхая, он теряем в объеме ("съеживается") и отстает от стенок горшка.

Кроме того, сухой торф плохо смачивается: вода катится по его поверхности, не впитываясь. Запоздалый полив не будет иметь эффекта, пока вы не сумеете как следует размочить. Стоит ли объяснять, как страдают при этом растения? Выращивание растений в таком субстрате — удел дисциплинированных хозяев, делающих все вовремя и правильно.

Древесный уголь. Березовый или осиновый уголь можно собрать в потухшем костре. Подойдет и готовый уголь для гриля. Его дробят на кусочки около сантиметра и примешивают в небольшом количестве к почвенным смесям. Способствует рыхлости и водопроницаемости почвы, предупреждает закисание земли.

Дополнительные компоненты

Роговая мука, стружка, рого-копытный шрот. Ценное медленнодействующее . Можно встретить в продаже в цветочных магазинах и садовых центрах. Добавляется к земляным смесям из расчета 1 часть на 30 частей земли.

. Содержит много калия, нормализует кислотность почвы. В качестве добавки к почвогрунтам подходит печная зола лиственных пород (иногда продается в садовых центрах). Добавляется из расчета 1 часть на 50 частей земли.

Голубая (кембрийская) глина - удивительное природно ископаемое. Она вобрала в себе все наилучшие элементы: серебро, хром, магний, натрий, азот, кремний, калий, алюминий, железо, кальций и другие.

При таком богатом составе голубая глина очень ценится своей уникальностью. Ее широко применяют в медицине, косметологии, но еще данное сырье пользуется спросом в творчестве, животноводстве и растениеводстве.

ГОЛУБАЯ ГЛИНА ДЛЯ ГРУНТА

За счет такого количества минеральных солей, голубая глина является весьма плодородной почвой. Именно на такой почве растения лучше всего растут и меньше болеют. Часто покупают голубую глину именно для грунта. В садоводстве и в огородном деле, очень эффективно добавлять в грунт голубую глину. Почва становится более рыхлой, что позволяет корням растений глубже проникать в грунт и впитывать в себя как можно больше минералов и полезных веществ, что содержит в себе данное природное ископаемое. Глина хорошо сохраняет влагу, в почве, где содержится голубая глина, земля не пересыхает, а остается влажной как можно дольше.

ГОЛУБАЯ ГЛИНА ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Растениям очень полезны минералы и микроэлементы входящие в состав голубой глины. Питаясь этими веществами растения становятся более здоровыми, зелеными, устойчивы при солнечных лучах, их меньше поражают болезни.

Деревья, в почву которых была добавлена голубая глина, дают хороший урожай, плоды более крупные, сочнее и вкуснее.

Добавив сырье в грунт огорода, Вы соберете прекрасный, богатый урожай.

Кембрийская глина является для растений хорошим лекарем. Пораженные стволы деревьев обмазывают голубой глиной, дабы устранить болезнь, и вылечить дерево. Стволы здоровых деревьев тоже рекомендуется обмазывать глиной в профилактических целях.

Дабы уберечь растения от воздействия жарких лучей солнца, размешивают порошок голубой глины с водой и этой жидкостью опрыскивают растения.

ГОЛУБАЯ ГЛИНА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Природное ископаемое - голубая глина, часто используется аквариумистами. Минералы содержащиеся в ней полезны и для аквариумных растений. Голубую глину добавляют в почву, чтобы аквариумные растения лучше приростались, ведь в такую почву легче проникнуть корнями.
Питаясь веществами голубой глины, растения лучше растут, у них перестают опадать листья, некоторые начинают цвести. Стоит заметить, что голубая глина в аквариуме не только приносит пользу растениям, но и способствует очищению воды.

КУПИТЬ ГОЛУБУЮ ГЛИНУ ДЛЯ РОСТЕНИЕВОДСТВА, ГДЕ И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

Компания "Глина-Азов" предоставляет Вашему вниманию продукцию высокого качества по приятным ценам! На нашем сайте Вы сможете купить голубую глину для растениеводства, а так же и для других направлений. "Глина-Азов" предоставляет доставку В и За пределами страны.
Обращайтесь в "Глина-Азов" и мы решим любую Вашу проблему!

К выбору почвы для растений, как никакое другое подходит выражение: “Кесарю – кесарево, а писарю – писарево». Действительно, каждому цветку нужен свой особый грунт. Конечно, есть групповые особенности, то есть растения можно объединить по условиям выращивания, а значит по требованиям к почве. Это позволяет подбирать смесь не для одного какого-то цветка, а для группы. Иначе пересадка и высаживание цветов превратились бы в титанический труд – попробуй каждому цветку подобрать индивидуальную смесь, выверенную как в аптеке.

Тем ни менее, именно от того, какая почва используется, зависит здоровье цветка. Из грунта цветок получает все необходимые питательные вещества. От состава почвы зависит и состояние корней, и надземной части растения. И поэтому нужно знать хотя бы основы грунтоведения и главные особенности подбора почвы для цветов.

Кислая или щелочная?

Когда мы сталкиваемся с вопросом подбора грунта? Когда пересаживаем цветы или высаживаем на постоянное место. Если у Вас возник такой вопрос, для начала определитесь, к какой из основных групп относится Ваш любимец. Растения распределяются по отношению к кислотности грунта. Ведь смесь может иметь либо щелочную, либо кислую реакцию. Но тоже не всё так однозначно.

Например, одним цветам требуется слабокислая почва, другим средней кислотности, а третьи и вовсе будут хорошо выглядеть, если их посадить в кислый грунт. Так же и со щелочными почвами. Одним подавай слегка щелочной грунт, а другим с ярко выраженной щелочной реакцией. Есть и сторонники нейтральной почвы, а некоторые растения в ней ослабевают.

Поэтому, чтобы подобрать грунт, для начала выясните, какая реакция нужна Вашему цветку.

Грунт средней кислотности или кислый (рН = 4,5 – 5,5): азалии , калла, вереск, антуриум, рододендрон, папоротники, фуксия .

Слабокислая почва (рН = 5,5 – 6,5): аспарагус, бегония , пеларгония , примулы, амариллис, аралия, фикус эластика.

Нейтральная почва (рН = 6,5 – 7): розы, цинерария , саксифрага , левкой или маттиола , хризантемы.

Щелочной грунт (рН = 7): гелиотроп, кальцеолярия .

В домашних условиях кислотность почвы можно легко проверить с помощью лакмусовой бумажки.

Компоненты

Реакция грунта зависит от того, какие компоненты входят в земляную смесь. В природе состав грунта зависит от окружающей среды: растительности вокруг, наличия грунтовых и наземных вод и их состава, почвенных слоёв и многого другого. А для комнатных цветов мы можем подобрать компоненты сами и добыть их либо в природе, либо в магазине (кое-что можно купить даже в аптеке).

Итак, основные составляющие земляной смеси: дерновая, листовая, навозно-перегнойная и торфяная земля. Также к важным компонентам относятся: речной песок, кора деревьев (в основном хвойных), мох (сфагнум).

Что каждый из компонентов собой представляет?

Это очень питательная земля. Она является результатом перепревания пластов дёрна. Их складывают в кучу, трава к траве и перекладывают прослойками коровьего навоза. Этот «пирог» оставляют на год перепревать. После этого используют для цветов, которые любят кислые почвы. Так как дерновая земля имеет кислотность рН 5-6. Её смешивают с другими видами земли, глиной или песком.

Листовая земля

Это очень лёгкая и рыхлая земля. Она хорошо пропускает к корням воздух и воду. Но питательность листовой земли средняя. Такая земля получается в результате перепревания листьев лиственных деревьев. Их собирают осенью в кучу и оставляют на 1-2 года. Чтобы процесс шёл быстрее, слои кучи переворачивают и поливают. Её тоже используют для усиления кислотной реакции.

Торфяная земля

Торфяная земля отличается особой рыхлостью и легкостью. Именно её используют для улучшения общего состава почвы. Торфяные смеси помогают обеспечить минеральный баланс земельной смеси. Получают эту землю из торфа, который прошёл период разложения не меньше года. В цветоводстве используется верховой или тёмный переходный торф, имеющий кислотность рН 3,5-5,5. Если в смеси есть торф, Вы должны увидеть тёмные или рыжеватые волокнистые кусочки. Очень хорош такой грунт для рассады, молодых цветов, особенно всех ароидных. Филодендроны и папоротники вообще могут жить в чистой торфяной земле. Но для того, чтобы грунт хорошо пропускал воду и не было её застоя, торф лучше смешивать с другими видами земли.

Хвойная земля

Это ещё одна разновидность лёгкой кислой земли, которую так любят цветущие растения (например азалии или антуриумы). Она представляет собой слой подстилки хвойных лесов (как правило, сосновых). Хвойная земля берётся не с самого верха, там много ещё не перепревших иголок. Используется нижний слой. Это рыхлая земля с кислой реакцией рН 4-5.

Перегной или компост

Это очень насыщенная питательными веществами земля, но очень агрессивная в чистом виде. После добавлении в грунт чистого перегноя тонкие корешки растения могут, как говорят, сгореть. Так что перегной нужно обязательно смешивать с другими видами земли. Компост получается после разложения (в течение 2-3 лет) отработанного парникового навоза. Его рН составляет 8.

Песок

Важная составляющая многих земельных смесей – песок. Хотя и говорят, что на песке ничего не растёт, но без него в домашнем цветоводстве никак не обойтись. Для цветов нужно использовать только чистый речной песок. К тому же его необходимо хорошо промыть и прокалить, чтобы обеззаразить.

Кора

Чаще всего в цветоводстве используется сосновая кора. Её можно собирать прямо в лесу. Чтобы обеззаразить и размягчить, кору нужно проварить 30 минут в воде. После этого её можно порезать. Кора придаёт земельной смеси легкость и хорошую водопроницаемость. Она обеспечивает кислую реакцию смеси рН 4-4,5. Кору используют, чтобы сделать грунт рыхлым. Это особенно требуется папоротникам, ароидным и другим растениям. Но особенно важен этот компонент для выращивания орхидей.

Мох (сфагнум)

Это основная составляющая земельной смеси для эпифитных растений. Мох придаёт грунту гигроскопичность, рыхлость, легкость. Для использования в цветоводстве, его высушивают и мелко растирают. Он даёт кислую реакцию рН 4. А ещё мхом прикрывают воздушные корни на стволах растений, чтобы те не высыхали. И прикопанные отводы хорошо прикрывать мхом.

Кокосовое волокно

Сейчас в цветоводстве используется в измельчённом виде кокосовое волокно. Это заменитель торфа. Оно хорошо пропускает в почву воздух. Поэтому волокно добавляют в смесь для папоротников и орхидей.

Корни папоротников

В субстратах для орхидей используют и корни папоротников. Они могут составлять 30% общего объёма смеси.

Перлит

Это кремнезем, который выглядит как лёгкие белые или серые гранулы. Они имеют небольшой размер, так что перлит даже используют иногда вместо песка.

Это минерал, который имеет хорошие водопоглощающие свойства. Причём он не только хорошо впитывает воду, но и хорошо отдаёт. Так что в засушливое время он поддерживает влажность грунта.

Это комочки обожженной глины, имеющие пористую структуру. Керамзит используют для дренажа, он слабо удерживает воду, и не допускает её застоя.

Цеолитовые гранулы

Цеолит представляет собой кристаллический минерал. Его используют в цветоводстве как адсорбент. Он удерживает воду и не даёт грунту слипаться.

Это ещё один традиционный антисептик. Уголь не даёт загнивать воде, в которой укореняются черенки. В земельную смесь уголь добавляют, чтобы не загнивали корни в случае переувлажнения.

Плотность – лёгкость

Если Вы решились всё-таки не покупать готовый субстрат, а составлять смесь сами, нужно знать, какая плотность нужна Вашему цветку. Пальмы, олеандры и фикусы растут в плотной почве. Цветущим: азалии , антуриуму, фиалкам , бегониям нужен лёгкий грунт.

А ещё любым молодым растениям требуется более лёгкая смесь, чем взрослым экземплярам.

4.5 Рейтинг 4.50 (20 голоса(ов))

После этой статьи обычно читают

Своим растениям я не хочу предоставлять неприятностей в питании, газообмене и всегда при приготовлении почвы добавляю этот компонент.

Так выглядит эта питательная почва после приготовления.

A вот такого крупнозернистого речного песка в Москве в магазинах не видел, встречается только мелкий, карьерный по цене выше сахарного песка.

Очень спорный вопрос, какие почвогрунты лучше - покупные или собственного приготовления, торф в почве - это хорошо или плохо, почему на одних смесях содержащих торф растения растут лучше, на других - погибают? Удобно ли выращивать растения на гидрогеле и зачем так важет рН. Эти и другие вопросы рассматриваются в этой обзорной статье, составленной по материалам форума.

Как заготовить землю

А. М. Зайцев (Алекс):

Торф - ценнейший природный биологический материал. Улучшает структуру почвы, ее водно-воздушные свойства. Являясь основой среды обитания любого растения и влагорегулятором, обеспечивает оптимальные условия выращивания растений.

Не являясь богатым по наличию макро и микроэлементов, содержит уникальные компоненты: гуминовые кислоты-стимуляторы роста и развития; аАминокислоты - необходимые для перевода некоторых элементов питания в форму, доступную для растения. Обладает бактерицидными свойствами, большой газопоглотительной способностью, одинаково необходим для любых типов почвы.

Торф условно делят на две группы:

• Легкий (или светлый) - торф верхнего слоя залежи со степенью разложения до 15%. Это молодой слаборазложившийся торф характеризует малый удельный вес - от 150 до 250 кг/м3, большая газо- и водопоглотительная способность, но меньшее содержание гуминовых и аминокислот, вследствие незаконченности процессов разложения;
• Тяжелый (или темный) - торф нижних слоев, со степенью разложения более 15%. Это более "зрелый" торф, с удельным весом от 350 кг/м3, высоким содержанием гумуса, но меньшими чем у легкого газо- и водоудерживающими свойствами.

В цветоводстве торф применяют в чистом виде, как улучшитель структуры обрабатываемой почвы, для аккумулирования и длительного удержания влаги, а также среды способствующей увеличению кислородообменных процессов.

Своим растениям я не хочу предоставлять неприятностей в питании, газообмене и всегда при приготовлении почвы добавляю этот компонент.

Почву готовлю из равных частей: низинного торфа проветренного на воздухе в течение 2-3 лет, листового перегноя из-под многовековых лип, перегноя конского навоза, огородной земли, дерновой земли, крупнозернистого песка из родников с добавлением небольшого количества золы ольховых дров, толченых углей лиственных пород.

Я пролистал несколько книг по выращиванию цитрусовых и везде нашел лишь положительные отзывы о торфе. Приведу цитату из книги И.С. Конашкова "Цитрусовые под Москвой" 1954 г. "Свежевынутый из болота торф имеет большую кислотность и поэтому не только не годится как органическое удобрение, но даже вредно действует на урожай и рост растений. Но если торф предварительно подготовить, то это будет сильнейшее, эффективное и самое дешевое удобрение. Он облагораживает почву, улучшает ее структуру, делает почву гигроскопичной, что очень важно для комнатных цитрусовых культур..."

Чтобы собрать полноценную, питательную почву за городом нужно:

1. Снять под старыми липами или березами слой почвы не более 5 см, желательно почву просеять, т.е. отделить крупные и не перепревшие комья земли и веточки - это листовая земля. Кстати, из смешанных лесов землю поосторожнее берите, если преобладает хвойный перегной, то реакция у почвы кислая, почву все же желательно набирать из-под лиственных деревьев, кроме дубов, иву остерегайтесь, у нее тоже много дубильных веществ.

2. Верхний слой почвы с клеверных лугов снять толщиной 10 см и обить землю, находящуюся между кореньями трав, затем просеять - это дерновая земля.

3. Всевозможные виды перегноя можно найти у животноводческих ферм и конюшен. Корма животным привозят и хранят в одних и тех же местах. Мелкие частицы кормов постоянно остаются на почве, с годами перегнивают - это растительный перегной. Перегной навоза лучше брать у конюшен, но подойдет перегной навоза КРС (крупного рогатого скота), там же добывается высококачественный перегной торфа.
Как дополнительный компонент к почве я всегда добавляю землю из кротовых кучек - это уже просеянная и питательная земля, ведь кроты живут только на плодородных почвах.

4. Крапива растет только на плодородной земле, кислотная реакция такой земли близка к нейтральной, цитрусы прекрасно растут на крапивной почве (почва с нейтральной реакцией 7 рН, ниже кислотность - почва считается кислой, выше - щелочной). Специально проверял кислотность "крапивных почв", она составляет приблизительно 6,5 рН, на других почвах крапива практически не растет. Собирать ее нужно весной или в начале лета до созревания семян на крапиве. Землю аккуратно стряхните с корневищ, кусочки корней удалите, желательно ее просеять. А если крапива в горшках прорастет, то ничего страшного в этом нет - в салат ее родимую.

О подготовке грунта:

Термических обработок (прокаливание, пропаривание) избегаю, сейчас при смене почвы пользуюсь свежим грунтом и в нем обязательно присутствуют всевозможные червячки, многоножки, муравьи. Грунт для пересадок весной выдерживается зимой в гараже при низких температурах, промораживание почвы не получается так как даже в самые сильные морозы температура воздуха в гараже не опускается ниже 0 град.

На ведро грунта я добавляю пол-литра толченого березового или ольхового угля и две горсти золы этих же пород. Крупные угли хороши вместо дренажа в горшках, только при пересадке нужно поаккуратнее быть - часто корешки растений пронизывают и обвивают угольный дренаж и пересаживать приходиться вместе с ним.

Грунт из магазина

Участник конференции по выращиванию цитрусов, fdta:

В качестве основы всех продаваемых почвогрунтов входит торф и продукты его переработки - от верхового волокнистого торфа до полностью разложившегося торфяного перегноя. Компосты достаточно дороги, и намного менее доступны, их состав крайне изменчив (а постоянное поступление однотипного компоста крайне затруднительно и дорого), да и включать их в состав в большом количестве нет необходимости. Натуральные компоненты (дерновая, листовая земля... любая земля естественного происхождения), в промышленном производстве использовать практически невозможно, залежи образует только торф, да и ни о каком постоянстве состава не может быть и речи.

Есть конечно еще доступное сырье - отработанные грунты тепличных хозяйств. Но это не годится даже для отвапки городских клумб. Дело не только в зараженности вредителями и болезнями (это как раз решаемо), в таком субстрате разрушено все, что только может быть разрушено, фактически он всегда в той или иной степени фитотоксичен.
А больше вариантов для основы нет.

Кстати, среди некоторых цветоводов существует мнение, что торф не годится для цитрусов и других плодовых деревьев. Не утверждаю конечно, но подозреваю, что это написал кто-то из старых авторов (исходя из его кислотности), и потом это стало кочевать из книги в книгу. К тому же торф из каждого месторождения имеет свои особенности. Возможно дело в структуре (допустим европейские цитрусы поставляются в тяжелом плотном субстрате (в отличие от верхового торфа во всех остальных горшечных). Хотя опять же, например все растения из Китая, которые я видел (в основном минидеревья, бонсай, фикусы, цитрусовые, алоказии, кактусы), были в глиноземе (на вид это просто глина), сами растения часто очень неплохо выращены.

Продаваемая земля - плотно запечатанные пакеты с влажным субстратом, в котором много органики и не затухли процессы разложения. Если создаются анаэробные условия, развивается соответствующая микрофлора, ее метаболиты как правило токсичны для р-ний и некоторые из них быстро не разлагаются и не выветриваются. Предполагаю, что это одна из причин частой картины (наряду с избытком легко растворимых солей) после перевалки в такой грунт - при следующей пересадке (через год - полтора) обнаруживается, что корни вообще не пошли в новый субстрат (локализуются только в старом коме), граница которого резко выделяется, да и там не в лучшем состоянии.

Кстати, резкое замедление скорости просыхания земли после пересадки (при прочих равных температуре и освещенности) говорит именно о нарушении в работе корневой системы.

И это далеко не все - буферные свойства (способность субстрата поддерживать постоянную концентрацию солей и pH при поливе, просыхании, добавлении удобрений), состояние почвенной микрофлоры.

Короче - между естественной почвой и покупным грунтом разница огромна и дело не в торфе (в отечественных грунтах чаще это похоже на отсев торфа (очень мелкая фракция), а нередко (в "Саде чудес") какая-то тяжелая мелкоструктурная фракция, которая ведет себя при поливе как торф (после пересыхания с большим трудом пропитывается влагой). У меня возникают ассоциации с отсевом низкокалорийного бурого угля.

У производителей есть еще один соблазн - отработанный грунт тепличных хозяйств. Сам по себе раскисленный верховой торф (с грубоволокнистой структурой) отличный компонент и даже основа субстрата.

Еще, у многих в качестве компонента указан вермикомпост. В готовом виде он имеет очень характерную и устойчивую структуру, В "Саде чудес" от него нет и следов, разве что они его из непостижимых соображений перемалывают в пыль? Или добавляют килограмм на тонну?

Я использую просто лесную почву, стараясь избегать дубняки и выбирая максимально структурированную (как можно меньше мелкой фракции) и по возможности темную почву.
Вот например Chinoto на сеянце мандарина (вернее не мандарин, а то, что обычно продают весной со множеством косточек как мандарины) через полтора месяца после пересадки (фото слева), через год у него будет очень плотно переплетенная корневая система, из которой старую почву трудно будет вытрясти даже при большом желании.

Когда я пришел работать в цветочный салон у нас был только "Сад чудес", потом "Зеленый росток", гораздо позже удалось убедить начальство закупать и немецкий ASB (кстати он на основе волокнистого верхового торфа), сейчас это единственное, что я рекомендую использовать в чистом виде.

По поводу структуры почвы: под структурой имеется в виду преобладание "зернистой" фракции, когда между частичками почвы остается достаточное количество воздушных промежутков. Мелкий песок типа строительного наоборот их заполнит и "сцементирует" почву (при хорошем увлажнении такой фракции вода полностью вытесняет воздух и удерживается между частичками за счет капиллярных сил).

Вермикомпост - штука очень хорошая, дифирамбы, которые ему иногда поют оправданы, когда это действительно он и с достаточной степенью переработки. Я одно время держал дома небольшую популяцию калифорнийских червей, когда занимался кактусами. Для их посева почву нужно стерилизовать. В посевах стерильность поддерживать нереально, и приходится либо содержать суше (тогда сильно теряешь в росте), либо использовать фунгициды (тоже не очень эффективно и притормаживает рост), либо после стерилизации восстановить нормальную микрофлору вермикомпостом, что оказалось самым эффективным.

Почему покупной грунт не подходит для кактусов объяснить проще. Оказалось, что отличный результат дает отсеивание фракции меньше 1-1,5 мм (все что мельче выбрасывается) - получается "зернистый", воздухопроницаемый субстрат, просто исключающий застой влаги и кислородное голодание корней. А когда речь заходит о грунте из магазина, предлагается попробовать просеять его таким же образом, но в этом случае от него просто ничего не останется.

Цеолит для растений

Экспертиза магазинного грунта для цветов

Санкт-Петербургская общественная организация потребителей "Общественный контроль" совместно с ФГБУ "Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория" Россельхознадзора РФ в апреле 2013 года провели несколько вариантов магазинных грунтов по показателям качества.

И хотя в экспертизе участвовало всего 10 образцов, это дает нам некоторое представление о том, в какую почву мы сажаем растения и почему они болееют. Например, в образце грунта для всех комнатных растений "Цветочный" (ООО "Фаско+", Московская область) фосфора и калия оказалось почти в три раза больше указанного на упаковке. А это очень распространенный грунт, продают по всей стране. И, кроме того, если у "Фаско" есть нарушения в одном из грунтов, то где гарантия, что нет преувеличений во всей линейке грунтов.

Про компанию "Сад" вообще написано много интересного: "в ходе общественных проверок в течение пяти лет (2008-2013) отмечались нарушения собственных ТУ. Так, в 2011 и в 2012 годах производитель не докладывал в свой грунт азот, калий и …самой земли. А до этого в 2009 году, наоборот, переборщил с макроэлементами".

Специалисты Россельхознадзора находили из различных вариантов грунтов для рассады откровенно опасные экземпляры. Так, торфоминеральный грунт "Томат. Перец. Баклажан" (ООО "Сад", Ленинградская обл.) и грунт для комнатных растений "Цветочный город" (ЗАО "Чудовоагрохимсервис", г. В. Новгород) показали полное несоответствие заявленной информации на упаковке. Торфогрунт "Томат. Перец. Баклажан" содержат фосфор, калий и азот в 2–3 раза меньше нормы, а кислотность рH грунта составила 3,29 (при норме 5,5-6,5). С такой кислотностью почва совершенно непригодная для выращивания любых растений, что комнатных, что садовых, без исключения. Из всех нарушений самым безобидным оказалось превышение важности грунта - норма 45%, а производители завышали её на 10-15% - просто добавляя влагу для веса (чтобы снизить себестоимость продукта).

По итогам проверки качества грунтов только к трем образцам у специалистов не возникло никаких претензий. Это – питательный грунт универсальный "Terra Vita" (ЗАО МНПП "Фарт", СПб), торфогрунт "Универсалъ" ТМ "Скорая помощь" (ООО "Торфозавод "Агро-торф", Ленинградская область) и универсальный грунт "Экзо" (ЗАО "Селигер–Холдинг", г. Тверь).

Грунт для цитрусовых

Участник конференции по выращиванию цитрусов, tsitrys:

Самая плодородная почва - это такая, которая позволяет нарастить максимальную площадь здоровых, глянцевых листьев цитрусовых при одинаковых объемах почвы в емкостях, без внесения удобрений и прочих одинаковых благоприятных условиях (полив, освещение, влажность воздуха и др.).

Я также не доверяю магазинным грунтам, несколько лет проводил опыты после того как в магазинной земле при благоприятной влажности субстрата и температуре сгнили все посаженные косточки апельсина, а в обыкновенной дернине, в которой даже не думал выращивать, проросли все! Был настолько уверен в купленных суспензиях, что больше поверил в недоразвитость лучших отобранных косточек!

Опыты проводил так: брал обычные белые стаканчики из под йогурта (приблизительно 100 мл), насыпал в каждый из них разную землю, сажал по одной косточке в каждый стакан, поливал, чтобы земля была влажная и наклеивал полоску широкого скотча. Чтобы был газообмен, с каждой стороны оставлял щелку приблизительно 0,5 см. Скотч удерживал влагу, и поливать приходилось реже в несколько раз. Когда косточки прорастали, прорезал дырочки в скотче напротив каждого проростка.

Самую большую площадь здоровых листьев апельсинчики наращивали в жирном, плотном, лесном суглинке и рыхлой земле с 2-х метровой густой крапивой, в дернине наполовину меньше, в магазинной как в дернине если она не бракована и удачная партия. Среди магазинных пробовал только "Флорабел-5" , " Восторг ", "Флорадом".
В бракованной партии "Восторга" гнили косточки и пересаженные сеянцы с двумя листочками.

Кислотность грунта, состав, применение гидрогеля

О кислотности почвы

Вопрос: У меня в нескольких горшках рН реакция грунта нейтральная. Мне ни как не удается сделать его слабокислым. Видимо лимонная, аскорбиновая кислоты и т. д. быстро разлагаются. Пересаживать растения еще рано. Каким образом можно кардинально подкислить грунт?

Jah - Лимонная и аскорбиновая кислоты имеют слабокислую реакцию. Это выражается в том, что они реагируют со щелочами, но будучи растворенными в большом объеме, дают почти нейтральную реакцию (на лакмусовой бумажке незаметно). Либо больше (или чаще) добавлять, либо использовать более активную кислоту, но это опасно по понятным причинам. В принципе, можно со слабым раствором азотной кислоты поэкспериментировать. Но тут еще один нюанс. У большинства кислот в некотором диапазоне концентраций pH одинаков. Поясню примером. В стакане воды хоть одна ложка уксусной кислоты, хоть две - pH будет одинаковый. Чтоб добиться нужного pH в горшке с землей, по идее надо взять некоторую кислоту с таким pH, и поливать ее раствором землю до тех пор, пока кислота не прореагирует со всеми щелочами и не достигнет определенной концентрации. Что может плохо закончиться.

Вопрос: По-моему все щелочи с кислотами реагируют с образованием воды и солей. Другое дело, что образовавшиеся соли могут быть совсем не полезны для растения.

Jah - Не все соли дают нейтральную среду. Соли лимонной кислоты щелочных и щелочноземельных металлов будут основными солями, то есть, их среда все равно будет щелочной, поскольку лимонная кислота довольно слабая. Чтоб получились нейтральные соли - нужны неорганические кислоты, такие как соляная, серная, азотная - но эксперименты с ними вполне способны погубить растения.
Большинство органических кислот слабые. Подкислить почву можно, как я полагаю, сульфатом калия - ведь когда калий будет из этого соединения "выбран" корнями, останется сульфат-ион, который нейтрализует щелочные соединения кальция и магния, которые чаще всего и дают щелочную среду земли, не будучи востребованными растением в тех же объемах, что калий.

Я написал эти советы для того, чтоб каждый трижды подумал, прежде чем то-то предпринимать по поводу кислотности почвы.

Мне вообще кажется, что pH больше 7 (щелочная реакция почвы) - это целый комплекс проблем, решать которые в лоб неразумно. Я согласен, что полив раствором лимонной кислоты (и другими органическими кислотами) полезен для образования растворимых солей (органические соли многих нерастворимых оснований хорошо растворяются) - но щелочная реакция почвы - следствие того, что в ней отсутствуют многие важные ионы, или избыток каких-то не слишком востребованных. По идее, нормальная почва в природе имеет слабокислую среду за счет двух факторов - нейтрального баланса кислотности ионов и присутствия органических кислот, образующихся в процессе жизнедеятельности бактерий. Кальций и магний (основные проблемные элементы) с органическими кислотами образуют основные (щелочные) растворимые соли, что может еще повысить pH (то есть, сделать реакцию более щелочной).

Грунты я использую торфяные, просто потому, что ничего другого у нас в магазинах нет, и все более-менее нормально растет. Грунты я готовлю так: беру пакет Терра Вита (кажется, производства Фарт), на 10 литров грунта 2-3 литра вермикулита, пакетика 4 био-геля в сухом виде (каждый пакет рассчитан на 1,5 литра готового геля), иногда добавляю спитый чай примерно литр-два. Все это перемешиваю в большом кашпо - и вперед.

Вермикулит значительно улучшает механические свойства торфа, а в Терра Вита еще добавляют кокосовое волокно, перлит и др. инертные добавки, но их маловато там - без вермикулита сильно съеживается при подсыхании. А гель добавляю, чтоб воду держал и не закисал одновременно. И кстати, как ни забавно, с гелем грунт меньше "гуляет" при подсыхании. При посадке семян или пересадке/перевалке растений обязательно проливаю Фитоспорином.

Вопрос: В. Дадыкин рассказывает об использовании гидрогеля "Подземный родник". Я не обращала особого внимания, есть ли этот гель у нас в магазинах, а вот попробовать стало интересно. Я хотела бы спросить, есть ли ещё у кого опыт использования этого чудо-геля? По-моему, это отличный способ - сохранить растения на время отпуска вне дома.

Jah - Я добавляю гель (только другой марки) в грунт, в количестве примерно полтора литра готового геля на 5 литров грунта. Только я его в сухом виде вношу. Называется Био-мастер, стоит намного дешевле всех аналогов - примерно 10 рублей за пакетик, из которого полтора литра получается. Мне нравится, что грунт после добавления геля медленнее пересыхает - и главное, не съеживается в сухой ком, не впитывающий влагу. С ним довольно затруднительно залить растение, разве что к этому подходить со старанием. Думаю, что если поискать - найти можно. Я его как вижу, так скупаю - редко где есть в продаже.

Вопрос: Как поливать растения с гидрогелем. Если из пакетика получается 1,5 литра, а когда почва всё же пересыхает, что происходит? Гель сильно уменьшается в объёме? Сколько воды нужно чтобы восстановить влажность почвы с гелем?

Jah - Дело в том, что гель разбухает довольно медленно, и не обязательно до полного объема. Я поливаю все свои растения одинаково - до появления воды из отверстий в горшке, гель за такое время не успевает слишком сильно разбухнуть. После окончания полива он набухает еще немного, а почва становится не мокрой, а просто влажной - тоже благо. И остается влажной даже тогда, когда точно такое же растение в точно таком же горшке уже сидит в сухой сверху почве. Гель в течение этого времени сжимается, оставляя небольшие пустоты в почве... В общем, полив тот же, только реже и более безопасно в плане залива.

Vita - Купила нечто близкое к гидрогелю - кондиционер почвы "АС-ГУМИ" (гуминовый водопоглощающий полимер). В его описании мне очень понравилась одна фраза: "Незаменим при длительной транспортировке растений" На упаковке написано: АС-ГУМИ - сухой порошкообразный нетоксичный полимерный продукт с добавлением гуматов. Изготовитель ООО "НПП ВИОСТ", Москва.

По рекомендации производителя надо брать на 1 литр почвы 1 г геля и замачивать его в стакане воды на 1 час. Я и взяла примерно 2 г геля на 2,5 л почвы "Сад чудес" (торфяная и быстро пересыхает) и замочила в 0,5 л баночке, через час вся баночка была заполнена разбухшим гидрогелем, но самые большие крупинки геля оказались не больше горошины. Почву с гидрогелем использовала для пересадки молодых растений в маленькие горшочки (обычно они быстро пересыхают) и бонсаи (который обычным способом трудно пролить равномерно, а каждый раз погружать в таз с водой слишком хлопотно). Четвёртый день после пересадки, у всех почва равномерно влажная, я пока довольна.

Прошло 2 месяца: растения чувствуют себя нормально, почва конечно помедленнее подсыхает, но и поливать надо побольше, если всё же пересохла, при пересыхании почва не "схватывается".

Какой компонент является самым важным для любого растения, и в дикой природе и в домашнем выращивании? Безусловно, это почва. Почва – это питание растений и, конечно, ни одно растение не может прожить без почвы.

Насколько разнообразен мир растений, настолько разнообразна и среда, в которой они растут, в том числе и состав почв. Одна из самых важных задач цветовода – подобрать правильную земляную смесь для каждого растения. Можно покупать готовые смеси и, зачастую, это оправданно, но, гораздо интереснее составлять почвы самостоятельно. Не стоит забывать и о нареканиях на магазинный грунт, всё чаще встречающихся в последнее время:

1. Заражение грунта (грибок, плесень, нематода)
2. Состав грунта не соответствует заявленному (большое количество торфа, множество фракций, не являющихся почвой – щепки, сучки и т.д.)

[!] Используя готовую почвосмесь, всегда обеззараживайте её – насыпьте землю на противень и подержите около 20 мин. в духовке при самой высокой температуре или проморозьте почву при температуре -5 °С и ниже в течение суток.

Конечно, всё вышеперечисленное довольно редко встречается в покупных смесях, но если уж вы попадете на некачественный грунт, можно, практически, попрощаться с растением.

Итак, как самостоятельно составить грунтовую смесь и какие компоненты необходимы для этого:

• Листовая земля – земля, образующаяся в местах перегнивания опавших листьев, легкая и рыхлая. Листовая земля является слабокислой (pH 5-6). Структура – легкая, воздушная, в составе присутствуют незначительные вкрапления не полностью перегнивших листьев. Основное применение – почвосмеси для растений с нежной корневой системой (бегония, глоксиния, цикламен)

• Дерновая земля – высокопитательная земля, заготавливаемая на пастбищах и лугах, засеянных кормовыми травами. Существует разделение на тяжелую землю (в составе большое количество глины) и легкую землю (в составе большое количество песка) . Для приготовления такой земли срезают пласты дерна высотой около 10 см., затем их укладывают слоями и между ними размещают немного навоза. В течение года земля зреет, а затем используется в цветоводстве. Не обязательно ждать созревания дерновой земли – можно использовать луговую почву сразу же.

• Перегнойная земля — почва, отличающаяся самым высоким содержанием питательных веществ. Получается в результате перегнивания навоза: легкие составы образовываются из навоза мелкого рогатого скота, навоз коров и быков дает более тяжелый перегной. Перегнойная земля очень богата микроэлементами, а также содержит большое количество азота. Технология приготовления перегнойной земли такова: в парнике или теплице ранней весной выкапывается яма, в которую помещают навоз, сверху навоз присыпают обычной землей, на которую высаживают растения на рассаду. Осенью и навоз, и землю выносят из парника и выдерживают до начала заморозков на открытом воздухе, после чего перегнойная земля готова к применению.

• Торфяная земля наоборот – не отличается высокой питательностью, но, благодаря своей высокой рыхлости и пористости, незаменима в качестве добавки к тяжелым почвам. Кроме того, торфяная земля отличается высокой кислотностью и широко используется в почвосмесях для растений, предпочитающих кислый грунт. Торфяную землю заготавливают из болотного или лугового торфа: торф извлекают, нарезают пластами, пласты пересыпают известью и навозом и выдерживают 2-3 года.

• Хвойная земля , как понятно из названия, это земля полученная в хвойном лесу и состоящая из почвы и перегнивших иголок хвойных деревьев. Основные свойства хвойной земли – повышенная рыхлость и кислотность, питательных веществ в такой земле мало. Хвойная земля прекрасно подходит в качестве добавки к основному грунту для растений, которые любят землю с высокой кислотностью. Кроме этого, не до конца перегнившие иголки, шишки и небольшие ветки можно использовать в субстрате для орхидей.

[!] Если в составе почвы есть хвойная земля, растение не заболеет грибковыми заболеваниями и хлорозом, благодаря дезинфицирующим свойствам хвои.

• Древесный уголь используется и как компонент почвосмесей и в качестве дренажа. Также уголь может использоваться и качестве лечебного препарата – измельченным углем присыпают подгнившие корни и мясистые стебли, например кактусов и других суккулентов (уголь обладает обеззараживающим действием и предотвращает дальнейшее гниение). Уголь способен бороться с вредными веществами и находясь в составе земляной смеси, поэтому небольшую добавку угля рекомендуют для грунта любых растений. Лучший уголь для растений получается при сжигании березовых или осиновых дров и последующем измельчении.

• Кокосовое волокно — субстрат органического происхождения, представляющий собой волокна кожуры кокосового ореха. Кокосовое волокно — уникальный по своим свойствам почвенный материал: волокно практически не разлагается (благодаря высокому содержанию лигина), не слеживается и не оседает. Добавляя в грунт кокосовое волокно, можно обходиться без дополнительного дренажа.

Растения, на которые кокосовое волокно действует особенно благоприятно:

— азалии, бугенвиллии (ускоряет укоренение)

— фиалки, глоксинии (усиливает цветение, лучше развивается корневая система)

— антуриумы

— фуксии

Кокосовое волокно выпускают в виде спрессованных брикетов. Брикеты необходимо залить водой, дождаться их разбухания и перемешать. После этого кокосовое волокно можно применять как в составе почвосмесей, так и самостоятельно.

• Вермикулит – материал, применяемый в цветоводстве и растениеводстве, в качестве одного из составляющих земляных смесей, представляющий собой термически обработанный минерал группы гидрослюд.

[!] Если в почву для растения добавить вермикулит, полив такого растения можно сократить: вермикулит обладает способностью задерживать влагу и затем отдавать её в почву по мере необходимости.

Структура вермикулита – легкая и пористая, основные свойства – нулевая токсичность, высокое водопоглощение, низкая теплопроводность, устойчивость к грибкам и гнилям. Благодаря этим качествам, вермикулит является материалом, идеальным для дренажа и в качестве добавки в различные земляные смеси.

• Перлит – природный материал, получаемый при помощи нагревания обсидиана (вулканического стекла). Основное свойство перлита – стерильность и устойчивость к заражению. Перлит используется в качестве дренажа в составе почвосмесей. Также, перлит применяют в чистом виде для проращивания черенков или семян (такой способ полностью исключает гниение растений)

• Керамзит — материал, получаемый путем обжига глины, широко использующийся в строительстве. В домашнем цветоводстве керамзит нашел широкое применение в качестве дренажа.

• Мох сфагнум – сушеный мох используется как в составе почв, так и самостоятельно: например, кусочками мха выкладывают поверхность земли в горшках для устранения плесени. Мох является одним из главных компонентов в смесях для эпифитных растений

• Кирпичная крошка
• Песок
• Корни папоротника

При приготовлении почвы сочетание вышеперечисленных компонентов может быть совершенно разным. Состав почвосмесей зависит от требуемой кислотности, а кислотность почвы, в свою очередь, необходимо подбирать исходя из предпочтений растения. Все почвы в зависимости от степени кислотности можно разделить на несколько подвидов:

1. Щелочные почвы (pH от 7,3 до 8,4)
2. Нейтральные почвы (pH от 6,6 до 7,2)
3. Слегка кислые почвы (pH от 5.6 до 6,5)
4. Кислые почвы (pH от 3,6 до 5.5)
5. Очень кислые почвы (pHниже 3,5)

Проверить кислотность почвы в домашних условиях можно при помощи лакмусовой бумаги или электронного измерителя. Если под рукой ничего подобного нет, подойдет народный способ: на тарелку положить около чайной ложки земли и полить 9% уксусом. Образование обильной пены говорит о том, что перед вами щелочная почва, небольшое пенообразование – нейтральная почва, пены нет вообще – кислая почва.

Составы грунтов с различной кислотностью:

Степень кислотности почвы	Необходимые компоненты	Соотношение частей в почве
Нейтральная почва	Листовая земля	4
	Дерновая земля	2
	Песок	1
Нейтральная почва	Листовая земля	1
	Дерновая земля	1
	Песок	1
Слабокислая почва	Листовая земля	2
	Дерновая земля	2
	Торфяная земля	2
	Песок	1
Кислая почва	Дерновая земля	4
	Торфяная земля	2
	Песок	1

Пересадку растений условно можно разделить на:

1. Полная пересадка – полное удаление всей старой почвы и дренажа, частичная или полная промывка корня. Такой способ применяется в случае, если земля заражена и требуется лечение растения.
2. Неполная пересадка – удаление основного кома старой почвы, корни не промываются. Этот способ подходит, когда нужно сделать плановую ежегодную пересадку растения.
3. Перевалка – растение вынимают из горшка вместе с комом земли и пересаживают в большую емкость. Необходимое количество почвы досыпают так, чтобы полностью заполнить плошку.
4. Обновление верхнего слоя почвы – при обычном поливе из верхнего слоя почвы часто вымываются питательные вещества. Чтобы восполнить их недостаток верхний слой земли в посуде с растением заменяют на слой свежей перегнойной почвы.

• Лучший период для пересадки растений – с марта по август. Осень и зима являются периодами покоя, в это время растения пересаживать не рекомендуется.
• Нежелательно пересаживать растения в период цветения или образования бутонов — необходимо дождаться окончания цветения.
• В жаркую погоду пересаживать комнатные растения не допускается. После того, как растение пересадили – его необходимо обильно полить (исключая кактусы, их поливать не требуется), но при этом минимизировать полив в течение следующей недели.
• Каждая емкость для домашних растений должна иметь отверстия на дне. Через эти отверстия происходит удаление лишней воды, застой которой может привести к загниванию корня.
• При пересадке любого растения необходимо организовать дренажный слой на дне плошки. Это касается всех растений, даже если указано, что дренаж не требуется.
• И, наконец, последний совет: пересаживайте растения в хорошем настроении и с улыбкой, тогда ваш зеленый питомец наверняка хорошо приживется, и будет отлично чувствовать себя в новом доме.