Много градинари се интересуват от орехи. Някои имат съмнения относно отглеждането на тази култура в средните географски ширини, тъй като растенията им замръзват до нивото на снега. Днес кандидатът на селскостопанските науки Евгений Анатолиевич Васин отговаря на въпроси.

Работя с орехови култури повече от 17 години. През този период трябваше да посетя някои места от северната култура на ореха, в градовете: Санкт Петербург, Москва, Воронеж, Орел, Тула; в района на Тула; в Беларус (Минска област, с. Самохваловичи), в гр. Щучин и др. Известно е, че орехът расте и плододава в Псковска, Новгородска, Московска, Тверска, Ленинградска области, в Поволжието, в Урал, Западен Сибир и на други места. Повечето северни ядкиу нас растат в Санкт Петербург, на територията на Ботаническата градина на BIN RAS. Те обаче не виреят навсякъде, а на благоприятни места, които отговарят на определени изисквания.

Какви са тези изисквания.Като се вземат предвид последните постижения в селекцията на орехи за успешно отглежданенай-адаптираните му форми, сумата от средните дневни температури е над 10С през вегетационния период и трябва да бъде най-малко 1900С. Минималната температура през зимата не е по-ниска от -36C, периодът без замръзване е 130-140 дни. В същото време самите растения трябва да имат кратък период на растеж, ранно есенно падане на листата, късно начало на вегетационния сезон, което помага да се избегнат пролетни слани.

В района на Тула (където работя) има такива формуляри. Това показа суровата зима на 2005-2006 г. Зрелите дървета (25-40 години) пострадаха силно, не дадоха плод, но възстановиха короната си през 2006-2007 г., а още през 2008 г. беше отбелязано плододаване. Сред опитните растения на възраст 3-9 години са идентифицирани тези, които имат слабо замръзване на леторастите и в същото време дават плодове. Най-зимоустойчиви бяха хибридните ядки F1 (орех + манджурски орех). Мъжките и женските бъбреци на хибридите издържаха на замръзване без увреждане - 38,5С. Има и раннорастящи форми, които през зимата на 2005-2006 г. имаха измръзване от 1-2 точки по 5-степенна скала, напълно възстановени през 2006 г. и дадоха плод през 2007 г.

За да плододава добре ядката

От моя опит с градинарите знам основната грешка при отглеждането на орехи и други южни култури. Факт е, че те често придобиват посадъчен или семенен материал с неизвестен или "неподходящ" южен произход. Такива растения замръзват почти всяка зима.

Забелязано е, че по време на размножаването със семена ядките от по-северните райони на отглеждане се адаптират по-добре към новите условия. Така че за централна Русия е най-добре да вземете посадъчен материал(или семена) от ядки, които растат в източните райони на Украйна, планините на Централна Азия и Кавказ, някои райони на Краснодарския край, както и във Воронеж, Волгоград и други северни региони. Тук не само сланите, но и годишното количество топлина е по-близо до средните ширини. Ядките от места с мек, влажен климат (Западна Украйна, Черноморското крайбрежие на Кавказ, Западна Европа) са напълно неподходящи. Дърветата от тези места ще замръзнат малко всяка година и ще ги растат оранжерийни условия- за аматьор.

Относно селскостопанските технологии.Орехите трябва да се засаждат на светли места, защитени от северните и североизточните ветрове. Почвата под ядката трябва да е средно глинеста, може да бъде песъчлива с леко алкална или неутрална реакция на средата. За да направите това, когато кацате, трябва яма за кацанедобавете половин кофа дървесна пепел и угнил оборски тор. Ядката не се нуждае от мазна, богата почва, тъй като расте бурно върху нея, но не узрява добре и се подготвя за зимата.

Ядката се нуждае от влага през първата половина на вегетационния период (до средата на юни - началото на юли). При обилно поливане през лятото и при достатъчно топлина растежът на леторастите се забавя и те също се подготвят лошо за зимата. В резултат - замръзване. Кръговете на багажника трябва да бъдат мулчирани. През лятото е полезен за задържане на влага, а през зимата - за избягване на замръзване на почвата в райони с малко сняг. Можете да мулчирате с компост или друг органичен материал.

Как да храним ядкапрез първата година след засаждането? На бедни почви е необходимо да се добави 10 P 10 K 10 (тук: N - азот, P - фосфор, K - калий, а 10 е броят на грамовете активна съставка (ae) на 1 m2). Дозата трябва да се изчисли в зависимост от процентелемент в конкретен тор. Подходящи са следните торове: амониев нитрат (N), суперфосфат (P), калиева сол (K). Имайте предвид, че за ядката, както и за всички овощни култури, е по-добре да прилагате азот през пролетта, а фосфорно-калиев тор през втората половина на лятото. В култивирана почва азотът изобщо не може да се прилага, а само поташ и фосфатни торове 10 g т.в. / m2.

Как да се подслоним през първата зима? Най-уязвимата зона за растенията е повърхностният слой, тоест до 1 m над повърхността, където в зимно времетемпературата е с няколко градуса по-ниска от тази на въздуха. Ето защо, при особено тежки условия, почвата за зимата трябва да бъде покрита с оборски тор със слой от 10 см, но стъблото не трябва да се покрива. Надземна частполезно е да се покрият с иглолистни клони. Стъблото на ореха може да се увие във вестник на няколко слоя, но само след първата слана. Това спасява от настинки под -40C.

Не си покривам ядките. Основното е да им осигурите своевременно и добро стареене на дървесината. А това изисква набор от мерки, който беше споменат по-горе. Нека ви напомня още веднъж, че при излишък на азот в почвата, ядката ще расте силно и дълго време, но ще узрее лошо. Периодично, веднъж на всеки три години, е необходимо да се добавя доломит или варово брашно стволови кръгове... Корените са по-широки от проекцията на короната на дървото и това трябва да се има предвид при разпръскване на торове.

А сега за сорта орех Осипов... Най-често сортът Осипов се нарича Орипов, а по-рядко - Осипов. Това ранна ядкаот Узбекистан, следователно е съмнително, че може да издържи на студове под -45C. Краснодарските ядки могат да издържат до - 32 ... - 35C, но там сумата от температури над 10C достига 3500-3800C. Гайката е в състояние да издържи ниски температури, обаче, той има генетично изградена връзка с годишното количество топлина. Следователно, дори семената от топлолюбиви форми и сортове са предразположени към топлина. В нашите условия тези растения нямат време да завършат напълно целия цикъл на развитие и да се подготвят за зимата. Можете да говорите за сорта Орипов, ако разсадът е получен чрез присаждане и авторът на въпроса най-вероятно има разсад. В този случай е трудно да се предвиди реакцията му климатични условияобласт Нижни Новгород. И изискванията за ядка за успешен растежи плододаването е еднакво за всички, те са посочени по-горе.

Ако орехът ви замръзва всяка година, това е знак за произхода на растението от по-мек климат, който не отговаря на климата на новото място. От такава ядка могат да се получат само листа, но и това е голяма полза – много ценна лечебна суровина. Разбира се, ядката може да се отглежда под формата на шисти. За това на издънката или клона се дава хоризонтално положение. Тази техника се извършва по време на узряването на леторастите през август-септември, когато те вече не са крехки, но го правят много внимателно. Огънатите издънки се фиксират в това положение до пролетта. Височината на завоя (или шистите) зависи от височината на снежната покривка през зимата. Освен това огънатите издънки могат да бъдат покрити с тръстикови рогозки или клони. Експерименти върху културата на шистовите орехи са проведени в Москва, на Ленинските хълмове, през 40-50-те години на миналия век под ръководството на A.M. Ozola, която получи първите плодни ядки в Москва през 1949 г.

Що се отнася до тулските орехи, те са толкова разнообразни, колкото всички ядки. Тяхната зимна издръжливост варира от година на година. И така, същите дървета бяха прехвърлени без повреди - 35C, а през друга година те замръзнаха при - 30 ... - 32C. Производителността е относително редовна през всички години, с изключение на много суровите зими (-35C). Но отново искам да ви напомня, че при добра селскостопанска технология и правилно поставяне на растението, краткотрайните студове - 35 ... - 38C за орех не са ужасни. Като по-обещаваща култура в сурови райони могат да се нарекат хибридни ядки (орех + манджурски орех), които могат да издържат на по-ниски температури без увреждане.

За справка.Всеки е свикнал да вижда сиво-кафяви твърди орехи. Но се оказа, че не всеки знае как изглеждат младите плодове. Те са затворени в светлозелена месеста кора - плюс. Когато узрее, плюшът потъмнява, става тънък и накрая се спуква. От него на земята падат зрели ядки.

За тези, които ще отглеждат орехи, е полезно да знаят, че едно възрастно дърво е сравнимо по размер с нашия дъб. Короната е много широка, багажникът е мощен. Можете да се гордеете с такъв гигант във вашата градина, ако размерът на обекта го позволява.

Преглеждания: 18 625
Оценка: 3.2

Тази култура започва да дава плодове като цяло в своя „зародиш”. В културата има три форми на орех: ранноплоден, едроплоден и обикновен. Ранна формаможе да даде първите плодове след три до четири години след засаждането.

Сортове и срокове на плододаване

Обикновеният орех е един от най-големите овощни растения v средна лента... Размерът му достига 6 метра още на 6-годишна възраст. А короната расте в диаметър до 20 метра. Петдесетгодишен орех може да нарасне до 12 метра височина, а при някои екземпляри обиколката на ствола на височина от един метър е повече от 200 сантиметра. Масата на обикновените ядки е средна - 10-12 g.

Особеността на ореха е, че с възрастта добивът му се увеличава и качеството на плодовете се подобрява. Ако през първите пет години от живота на дървото узреят до килограм ядки, то през втората вече е повече от 10 кг, а от дървета на възраст над 50 години могат да бъдат събрани до 100 кг плодове.

Едроплодните форми дават плодове с тегло над 12 g и се считат за по-ценни, тъй като размерите на короната и багажника не се различават от останалите и нямат особености в грижите.

Ранни форми

Ранните форми имат неоспоримо предимство, кратък период на навлизане в плододаване. Ако обикновена и едроплодна ядка започне да дава плодове на 6-7 години, тогава първите ядки на дърво от бързо растящ сорт ще се появят два пъти по-бързо. Този сорт ядки е открит от учени преди по-малко от 80 години в района на Ташкент. Те цъфтят на третата година, навлизат в плододаване и в следващата годинавече дават осезаема реколта.

Цветовете от този сорт са събрани в четка, върху която са вързани и узряват няколко ядки. И 12 дни след първата фаза на цъфтеж започва втората. Ако по време на първия цъфтеж на семето се образуват до четири плода, то по време на втория - повече от десет. В други форми тази характеристика липсва.

Условия и грижи

За да настъпи възможно най-рано плододаване, трябва да се спазват редица условия при засаждането и грижата за орех. Първо, струва си да закупите устойчив на замръзване сорт, тъй като орехите замръзват при температури под -30 ° C. Второ, през пролетта, зелена зеленина млад орехтрябва да бъдат защитени от обратни слани... На трето място, това растение е светлолюбиво и на сянка, особено през първите години след засаждането, може да умре.

Орехът е хигрофилен и не расте на суха почва. Най-добри за него са почви с високо съдържание на хумус, глинести, песъчливи или дерново-подзолисти.

Кедрови ядки върху сибирски бор и сибирски кедър. Тези дървета живеят до 200 години и достигат височина до 50 м. Шишарките узряват дълго време, около 15 месеца, а самото дърво започва да дава плодове за първи път на възраст най-малко 20-30 години. Всеки конус съдържа около 150 семена, които след това стават кедрови ядки, а от едно дърво се събират около 12 кг. Сред всички ядки най-скъпи са кедровите ядки.

Лешник или лешник

Друго име е ломбардски орех. Тази ядка е разделена на три разновидности, най-често срещаните в момента: Badem, Crimean и Kerasund. Те са еднакви по свойства, но се различават по формата и дебелината на черупката външно. Лешниците растат на голям лешник, дърво с тънки дълги клони и големи листа. Лешниците, които сега растат навсякъде, са получени чрез многократно кръстосване и селекция на най-много големи сортове, която в същото време би имала най-тънката кора.

кашу

Този орех с необичайна форма е роден в Бразилия. Всъщност, от ботаническа гледна точка, тези плодове не са ядки, тъй като основната част от кашу е дръжката или ябълката. Това е много сочен и вкусен червено-оранжев плод, който се разваля бързо след узряване и поради това не може да се транспортира.

Самите извити ядки са в твърда черупка, която съдържа масло, което причинява изгаряния. Ето защо, преди да бъдат продадени, ядките се нарязват на ръка и след това се пържат, за да се отърват от следите от токсично масло.

Бадемов

Бадемовото дърво принадлежи към семейство Розоцветни и цъфти в единично бяло или розово много красиви цветя... Ядките са много популярни в цял свят, имат вкусови предимства и полезни свойства... Много хора смятат бадемите за ядки, но не са – те са костилкови плодове.

Има горчиви и сладки бадеми. Последното се яде. Горчивото се използва за приготвяне на ароматни бадемово масло, но самата ядка не може да се яде, тъй като съдържа много алкалоиди.

Истински шам фъстък

Това многостволо дърво е роднина на кашуто и расте в планинските райони на Централна Азия, Сирия, Месопотамия. Достига до 4-6 м височина, образувайки широка гъста корона. Кората на дървото с дълбоки пукнатини, сиво-кафяв цвят. Шам-фъстъкът живее много дълго време, 300-400 години. От кулинарна гледна точка шам фъстъкът се нарича ядка, но в действителност това е семе. Шам фъстък узряват от септември до ноември и в този момент черупките им се напукват.

Фъстъци - фъстъци

Най-евтиният и разпространен от всички ядки е бобово растение, а плодовете му растат под земята, стигайки до там много по интересен начин... Фъстъчените цветя са разположени на дълги дръжки и само най-ниските са способни да дадат потомство. След като цветето е оплодено, то расте и освобождава дълга пръчка, гинофора. Първо, тази пръчка расте нагоре, а след това се огъва и расте 9-10 см в почвата. Там узряват цилиндричните фъстъци. Под земята плодовете му са защитени от преждевременно изсъхване. Родината на фъстъците са горещи страни.

Орехът е култура, която започва да дава плод късно. Повечето дървета със семенен произход дават първите си плодове само 7-12 години след засаждането в градината. Изключение правят раннорастящите форми на добре познатия сорт Идеал.

Възможно ли е активно да се повлияе на ранната зрялост на ореховото дърво? При спазване на необходимата агротехника и някои специални земеделски практики е възможно да се получат първите плодове 2-3 години по-рано. Но първо нещата.

Първите години след засаждането ядката расте много бързо и не изисква допълнително стимулиране, следователно, наторявайте младо дърво само на много бедни почви (най-добре с хумус). Грижите се свеждат до редовно плевене на пробиващите кръгове, навременно поливане и правилно формиранекорони. През първата година след засаждането от страничните издънки се оставят само 4-5 от най-развитите, равномерно ориентирани в пространството, останалите се изскубват. Оптимална височинабагажник - 0,7-1 m.

Короната на ореха е ажурна по природа, тоест дървото успешно се формира, поради което по-нататъшното подрязване е сведено до минимум и се състои в премахване на повредени издънки, растящи вътре в короната. Оптимално времерезитба: март - началото на април.

За да ускорят плододаването, градинарите любители могат да използват стара, незаслужено забравена техника - опръстеняване. Състои се във факта, че пръстен от кора се изрязва с остър и винаги чист (!) Нож върху скелетни клони. За да направите това, направете два, достигайки до камбия, кръгови разреза на разстояние 2-3 см един от друг. В този случай дървото не трябва да се докосва. Пръстенът на кората се отделя внимателно, а повърхността на раната е покрита с градински лак. В резултат на опръстеняването се нарушава изтичането на въглехидрати към кореновата система и растението образува генеративни пъпки. Препоръчително е да се опръстеняват орехови дървета на възраст 4-5 години, през втората половина на юни. Преди настъпването на есента ръбовете на раната обикновено са обрасли. Разбира се, тази техника е сериозна намеса в живота на едно дърво и може да се препоръча само на любители да експериментират.

Друг, не по-малко радикален начин да доближите плододаването на едно дърво е да го пресадите няколко пъти. През пролетта, на 2-та или 3-та година от растежа на едно дърво в градината, то се изкопава. В този случай хоризонтално и, което е особено важно,

вертикални корени. Раните трябва да бъдат "коригирани" с остри ножици за подрязване, също така е препоръчително да ги поръсите дървесна пепел... След това дървото се засажда отново на същото място (можете и на друго, но първо трябва да подготвите дупката според всички правила). Това "подрязване" на кореновата система инхибира растежа на дървото и стимулира физиологичните механизми на залагане цветни пъпки... Тази селскостопанска техника се използва широко от френските градинари.

Младо орехово дърво, израснало от здрава, стабилна майчина форма, не трябва да боли. Но понякога, особено в години с влажно и студено лято, се наблюдава бързо развитие на най-вредното заболяване на ореха – кафявото петно ​​(марсониазата). Нейният причинител е несъвършена гъба.

Първите симптоми на заболяването във формата кафяви петнаможе да се появи на листата още през май. Ако е налично, дървото трябва да се третира с 1% разтвор на бордоска течност. Ако инфекцията продължава да се развива, пръскането се повтаря 2-3 пъти с интервал от 2 седмици. През есента падналите листа се събират и изгарят.

Наталия ШЕВЧУК

Можете, разбира се, да засадите зрели плодоносни дървета, но това не е така По най-добрия начиндостигане на целта. Поради увреждане на кореновата система, големи растения могат да навредят, плододаването се забавя за 2-3 години и след това няма нужда да чакате рекордни реколти. По-добре е да принудите младите растения да дават плод 2-3 години след засаждането. Дори сортове, които обикновено започват да дават плодове на 7-8-та година (ябълкови дървета Удушаване, фари други), са способни да дават реколта още на 3-4 години.

Подплънки

Същността на метода... Компресирайте клона в основата, забавяйки изтичането хранителни веществадо корените. Това ще стимулира образуването на цветни пъпки за реколтата през следващата година.
Кога да кандидатствате... Предназначен за дървета над 3 години - за стимулиране на плододаването на клоните през следващата година.
технология... От 6-7 съществуващи скелетни клона през май, направете стеснение от 3-4 клона на възраст 3-5 години. За да не се нарани кората, върху клона в основата се нанася кърпа (например 1-2 слоя чувал), след което се завързва плътно с тел и леко се притиска, като се усуква с клещи. През лятото клонът ще започне да нараства по дебелина и налягането ще се увеличи. Подложката се оставя за 1-2 месеца и след това се отстранява.

Бандаж

Същността на метода.Нарушете целостта на кората в основата на отделните клони. Това забавя изтичането на органична материя от клона и стимулира по-активното образуване на пъпки през следващите 2-3 години.
Кога да кандидатствате... Методът е предназначен за дървета на възраст над 3 години - за ускоряване на навлизането в плододаване на отделни клони. Избира се, когато е необходимо да се получи по-траен ефект, отколкото от стесняване: не само навлизането в плододаване, но и последващото увеличаване на добива на клона.
технология.В края на май - началото на юни, в основата на скелетния клон, кората се отстранява под формата на пръстен с ширина около 2 см. След това пръстенът се обръща на 180 ° C и се вкарва в изреза. Тя расте заедно и опръстенената клонка започва да дава плодове по-рано. Можете просто да позвъните с пълно отстраняванекора под формата на лента с ширина 0,5 см. За да се избегне изсъхване, това място се завързва с чувал, а след това с филм. Опръстеняването за отстраняване на кора с ширина над 2 см е рисковано: може да доведе до изсъхване на клона. Не се препоръчва да се опръстват много клони наведнъж: поради недостатъчен отток на хранителни вещества, той може да гладува и дори да умре кореновата система, а оттам и цялото дърво.

Промяна на ориентацията на клоните

Същността на метода.Прехвърлете вертикално насочените клони в позиция, близка до хоризонтална. Колкото повече клонът се отклонява встрани, толкова повече се инхибира растежът му и толкова повече плододава. Дърветата започват да събират реколтата 2-3 години по-рано, растат по-интензивно и по-малко нагоре.
Кога да кандидатствате... Този метод е най-лесният и най-малко рисковият. Но е подходящ само за дървета на възраст под три години. При по-стари многогодишни скелетни клони (простиращи се от ствола) вече не е възможно да се изтеглят назад и да се огъват назад: на кръстовището със ствола те могат да бъдат отцепени. Добре е, ако сте закупили стандартен 1-2 годишен разсад. След като се вкоренява и издава 3-4 насочени към различни страниклони (1-2 години след засаждането), можете да започнете.
технология.Клоните се сгъват обратно в началото на вегетационния период (през май). Това става с помощта на дистанционери, които огъват скелетния клон от ствола, или ги изтеглят надолу с канап, свързващ средата на клона с основата на ствола, или с колове, забити в земята. Не можете да огънете клоните от върховете: образуват се дъговидни завои и вместо плодови образувания, вертикални издънки (върхове) растат като ветрило по клоните и плододаването не се ускорява. Сгънете назад 3-4 долни скелетни клона, насочени в различни посоки, за да не огънете короната. До есента, когато са закрепени в дадено положение, дистанционерите и канапите могат да бъдат премахнати.

Рецепта за успех

• Преориентирането и изтеглянето на клони могат да се извършват на всеки овощни култури, и лентите на клоните - само върху семкови плодове (ябълка, круша). Увреждането на кората на череши, сливи и други костилкови плодове причинява изтичане на дъвка, което отслабва дърветата.
• Бандажирането и стесняването на клоните може да се извършва не само при младите дървета за ускоряване на навлизането в плододаването, но и при възрастните екземпляри - на отделни клони, чийто добив би се увеличил. Самите клони не трябва да са по-стари от 3-5 години. Възрастта се определя от годишните белези по тях или от броя на клоните (започвайки от върха) - достатъчна е груба оценка, идеалната точност не е необходима тук. Нанесете пръстен с ширина около 5 мм през юни. Ще порасне в рамките на 2-3 години. По това време броят и размерът на плодовете трябва да се увеличат.
• Начинаещите се страхуват да опръстенят дърветата - сякаш да не навредят! Експериментирайте с звънене на клон, който в случай на повреда няма да е срамно да премахнете.
• Ако използвате разсад на подложки джуджета вместо енергични, първите плодове ще се появят 2-3 години по-рано.

Дивите къпини растат в гори, по краищата на блатата, където слънцето е оскъдно, където няма дренаж и почвата може да бъде кисела. И жителите на околността селищапрез втората половина на юли, когато узреят къпините, се втурват да берат кисели, понякога малки, но такива полезни горски плодовебез страх да се наранят на остри тръни. Не толкова отдавна започнахме да отглеждаме това растение в нашите дачи, където то расте и дава плодове в напълно различни условия. Храним я, поливаме я, покриваме я за зимата и тя се опитва да узрее за наша радост - плодовете на градинския сорт къпина са по-едри, вкусът е по-богат, добивът е по-голям, а периодът на плододаване е по-дълъг.

Къпините са известни в нашата страна от дълго време, но летните жители започнаха масово да ги отглеждат на парцелите си преди няколко десетилетия. Още повече, че у нас се разпространява предимно в частни стопанства, много рядко се отглежда в малки ферми. В Европа (особено в Полша и Обединеното кралство) фермерите смело се заемат с отглеждането на витаминни плодове за комерсиални цели, но не могат да се справят със световните лидери в производството – Мексико, Канада и САЩ. Между другото, това деликатно зрънце идва в Европа от Мексико.

Къпината принадлежи към двугодишните култури - през първата година от живота й издънките растат, а плодните пъпки тепърва се залагат, през втората година от живота се появяват цветя, след това плодове. След това покълналите леторасти загиват, поради което през есента се изрязват в корена. Успоредно с плодните издънки израстват заместващи издънки, върху които се залагат плодни пъпки. От тези нови издънки храстът се разпределя, като се отстраняват излишните, оставяйки най-силните, които ще дадат реколтата през следващата година. Така собственикът може да планира развитието на храста и реколтата.

Но има и ремонтантна къпина, която се култивира като годишна реколта... Образува плодове на издънките на първата година, след което през есента всички издънки се отрязват, а на следващата година израстват нови, върху които ще растат цветя, а след това и плодове. Не е необходимо да отрязвате издънките след плододаване, тогава през следващата година има причина да изчакате две реколти.

Горските култури обикновено се засаждат през пролетта на открито, добре осветено място с подготвена (щедро наторена) почва. След засаждането разсадът се отрязва, оставяйки издънки на не повече от 30 см от земята. След това се грижат за него през целия сезон - поливат го, плевят го, разрохкват земята около него, спасяват го от вредители, а през есента внимателно сгъват леторастите и ги прикриват, през зимата също хвърлят повече сняг върху тях. На следващата година тези издънки ще дадат първите плодове, които обикновено се оставят да узреят - те вече няма да отслабват храста. След няколко години кореновата система ще се развие, храстът ще узрее, плододаването ще достигне своя максимум.

Когато се берат къпините

Нашият див прародител градинска къпинаобикновено узрява през втората половина на лятото. Но днес учените казват на реколтата кога е по-добре да узрее. Сортовете и хибридите, създадени от животновъдите, могат да бъдат избрани независимо според времето на зреене на плодовете.Също като бодлив храст, който дава много неприятни моменти за градинаря при грижите за него, той може да бъде заменен с без шипове, защото вече е създадена градинска къпина без бодли.

Има ранни, средносезонни и късни сортовекъпини.

Ранните сортове узряват през юни. Има мнение, че това не са най-вкусните, обикновено кисели и малки плодове, но това не е съвсем вярно. Например от началото на юни могат да се берат едри конусовидни плодове от сорта Columbia Star. Неговите пълзящи издънки без бодли се отглеждат на перголи. Този сорт се отличава с непретенциозните си условия за отглеждане и грижи, дава богата реколта от ароматни плодове, сладки с киселост. Много известният сорт Natchez дава първите си зрели плодове през юни, а последните през август. Този храст без бодли образува мощни изправени издънки, а неговите големи плодовесе различават по сладост.

Thornfree, Karaka Black, Loch Tay - това е всичко ранни сортовекултура, устойчива на традиционни болести. Единственото нещо, от което трябва да се страхувате, когато отглеждате ранни къпини, е пролетни сланиако паднат в началото на цъфтежа, реколтата ще бъде развалена.

Повечето сортове къпини имат удължено плододаване: цветята цъфтят успоредно, образуват се яйчници, узряват плодовете. Всичко това може да продължи от 4 до 6 седмици, някои дори повече. Беритбата трябва да се извърши след 2-3 дни, не е желателно плодовете да се оставят по клоните след пълното им узряване.

Тази функция се разглежда като добродетел, ако искате постоянно да получавате пресни плодове или като недостатък, ако искате да съберете реколтата възможно най-скоро, за да я преработите.

Юли е времето за узряване на сортовете къпини от средата на сезона. Сред тях има бодливи и без бодли, едроплодни и не много. Едроплодните "Black Satin" и "Loch Ness" се радват на заслужена популярност. "Lawton" е стар сорт, плодовете му не са много едри, но ароматни, със сладко-кисел десертен вкус, понасят добре транспортирането и остават няколко дни, без да губят качествата си. "Loughton" обикновено дава отлична реколта, цъфти дори когато няма заплаха от късни слани и узрява под яркото топло слънце.

Реколтата от късни къпини узрява през юли - август, понякога улавя септември, като "Арония". Повечето известни сортове, това са: "Chester Thornless", "Navajo", "Texas", "Apache". Добре е да получите реколта от вкусни витаминни плодове в края на лятото, когато всички останали отдавна са узрели, изядени и забравени. Но при късно узряване винаги има опасност от загуба на част от реколтата с идването на студено време. Факт е, че дори онези къпини, които създателите обявиха за мразоустойчиви, ще замръзнат в нашите зими без подслон. Това означава, че през есента, преди пристигането на студено време, трябва да имате време да отрежете и покриете леторастите за зимата, дори ако не всички плодове са узрели.

Има и ремонтантна къпина, която е в състояние да даде реколта не само на леторастите от първата година, но може да даде две реколти: едната на издънките на втората година (ако не са отрязани), а другата на нови издънки. Тогава първата реколта ще бъде в началото на лятото, като малини, а втората е в състояние да напусне през есента (може да се превърне в проблем за него да има време да узрее преди слана). Има хибриди от малини и къпини (разновидности на така наречената ежемалина), които толкова не се страхуват от студено време, че могат да узреят почти при слана. Ремонтираните сортове не са такива. В оранжерийни условия те дават две отлични реколти: през май - юни и през септември. Но в открита земяне всички климатични условия могат да позволят това.

Има толкова много сортове и хибриди къпини, че всеки градинар може да ги избере не само за размера и вкуса на плодовете, но дори и за времето на плододаване.

Видео "Как да получите рекордна реколта от къпини"

От това видео ще научите какъв вид къпини трябва да засадите на сайта и как да се грижите за тях, за да получите рекордни реколтиплодове от юни до септември.