U pásových základů a nízkých mříží může rozpočet stavby ušetřit hrubý potěr podlahy na zemi místo podlah na nosnících nebo z PC desek. Vyrábí se v souladu se stavebními předpisy SP 31-105 z roku 2002 (rámové energeticky úsporné domy, článek 5.6).

SP 31-105 specifikuje minimální přípustnou podlahovou konstrukci na zemi:

• podkladová vrstva 10 cm (písek nebo drť je nutné vrstvu po vrstvě zhutnit vibrační deskou);
• polyethylenová fólie 15 mikronů;
• betonový potěr 5 cm.

Konstrukce podlahy na zemi v souladu s SP 31-105.

V praxi je design koláče doplněn o následující prvky:

Ani toto schéma podlahového koláče na zemi však není konečné. Například drahý pěnový polystyren se často nahrazuje expandovaným betonem, který kombinuje dvě vrstvy (nedoporučujeme to, níže je vysvětleno proč). V ideálním případě by měl být podkladový potěr na zemi nalit mezi základové prvky. Často je však podporován těžkými oddíly nebo vnitřními nosné stěny. Proto je v místech těchto obvodových konstrukcí podlaha na zemi vyztužena výztuhami:

• zvětšení tloušťky konstrukce - v izolační vrstvě se vytvoří mezery tak, aby keramzitový beton nebo beton dosáhl až k podkladové vrstvě;
• zařízení dvou výztužných pásů - uvnitř výztužného žebra je položena výztužná klec, pevně spojená zákrutami drátu se spodní sítí.

Důležité! V místech, kde se nacházejí těžké volně stojící konstrukce (krb, vnitřní schodiště, pec, čerpací zařízení nebo kotel o hmotnosti od 400 kg) je lepší neriskovat. Je nutné vybudovat samostatný základ a podlahu k němu připevnit podél země přes vrstvu tlumiče.

Při lití podlahy na zem z expandovaného jílového betonu nebo konvenční směsi s drceným kamenným plnivem existuje několik dalších nuancí:

Stěnová nebo prstencová drenáž by měla být součástí projektu chaty. I když je však přítomna, písčitá podložní vrstva je technogenní zónou, v níž je možné kapilární sání půdní vody. Proto se místo písku doporučuje použít drcený kámen, u kterého je vzlínání vlhkosti vzlínáním nemožné.

Udělej si sám podlahu na zemi

I s informacemi o provedení podlahového koláče na zemi zůstává pro jednotlivého vývojáře otevřená otázka, kdy nalít potěr. Pořadí práce se může lišit:

• položení podlahy na zem ihned po vytvrzení pomocí základu (gril);
• po dokončení stavby boxu a přesahu posledního patra.

První možnost je možná, pokud staveniště není v zimě zakonzervováno. Protože po navlhčení a zmrazení expandovaný jílový beton nevyhnutelně praskne, sníží se pevnost. Druhý způsob je výhodnější, protože místo práce je chráněno před srážkami, jsou zde stěny, ke kterým je připevněna tlumicí páska nebo je svisle instalován expandovaný polystyren.

zásyp

Hrubý podlahový potěr na zemi musí být založen na vyztužené podkladové vrstvě, protože jakýkoli pokles je plný ničení. Proto musí být splněny následující požadavky:

• odstranění orné vrstvy - černozem obsahuje organické látky, které se pod betonem rozkládají anaerobními mikroorganismy a usazují se v prvních 3-8 měsících provozu podlahy;
• hutnění vrstva po vrstvě - do nízkého roštu nebo MZLF se nasype 10-15 cm nekovového materiálu nebo přírodní zeminy s minimálním obsahem jílu (hlína, písčitá hlína), urazí se vibrační deskou, dokud na ní nezůstanou žádné stopy, poté se operace opakuje, dokud se nedosáhne designové značky.

Hutnění zásypového materiálu pro přízemí

Rada! Pokud úrodná vrstva leží na stanovišti ve velké hloubce (0,8 - 1,2 m), objem se prudce zvětší zemní práce a náklady na nákup zásypových materiálů. V tomto případě se doporučuje zvážit možnosti překrývání PC nebo nosníků.

Udržitelnost podlahy na zemi je nulová, takže komunikace jsou rozvedeny ve stejné fázi. Pod vytápěným objektem nemůže zamrznout kanalizační a vodovodní potrubí, proto nemá smysl je izolovat. Pro zajištění údržby inženýrských systémů jsou komunikace položeny v potrubí větší průměr aby mohly být vytaženy a namontovány nové, když je zdroj vyčerpán a ucpán.

Podložení a hydroizolace

I na suchých půdách se doporučuje hydroizolační zařízení, protože hladina podzemní vody se může v průběhu času měnit, půdní voda je přítomna uvnitř základny. Vyrábí se z filmových nebo svitkových bitumenových materiálů. Hlavní problémy jsou:

• na písku je obtížné utěsnit spáry hydroizolace podlahového potěru na zemi;
• ostré hrany suti prorážejí materiály a porušují kontinuitu vrstvy.

Úkoly se řeší zalitím základové desky o tloušťce 3 - 5 cm bez výztuže. Tento potěr je také nutné odříznout od základových prvků tlumicí páskou. Pro úsporu stavebního rozpočtu se obvykle používá chudý beton B 7,5.

Pokud je podkladová vrstva vyrobena z expandované hlíny (například cena tohoto materiálu je v regionu nízká nebo vlastníkovi zbývají zásoby), použije se jiná technika:

• podkladová vrstva je pokryta sádrovou síťovinou s malou buňkou, která zabraňuje plavení expandované hlíny;
• povrch se zalije cementovým mlékem tak, aby povrch připomínal keramzitový beton a vyrovná se pro natavení válcované hydroizolace.

Podobnou technologii lze použít i pro drcený kámen, ale levnější je tento inertní materiál vyrovnat vrstvou písku, jehož tloušťka je dvojnásobná oproti drcenému kameni.

Schéma izolace podlahy na zemi

V klasických technologiích se tepelná izolace podkladového potěru na zemi provádí extrudovanou polystyrenovou pěnou o vysoké hustotě, která se při zatížení nezbortí. Pokud použijete keramzitový beton, který je považován za "teplý", bude vyžadována mnohem silnější vrstva. Práce s tímto materiálem je nepohodlná, protože pelety mají tendenci plavat, jsou nasycené vlhkostí a v interiéru po dlouhou dobu schnou.

Důležité! Součinitel tepelné vodivosti expandovaného jílu = 0,1 W / (m * K), pěnového polystyrenu = 0,04 V W / (m * K), tzn. Expandovaná hlína vede teplo 2,5krát lépe. Zdá se, že je možné vyplnit potěr silnější a opustit izolaci. Keramzit se však používá ve směsi s cementovou maltou (expandovaný beton) a jeho tepelná vodivost je již 0,5 W / (m * K), což je 12,5krát větší než u expandovaného polystyrenu. Z toho vyplývá, že pro výměnu vrstvy expandovaného polystyrenu o tloušťce 5 cm je nutné nalít potěr z expandovaného betonu o tloušťce 62,5 cm.Připomínky, jak se říká, jsou nadbytečné. Kromě toho je keramzit velmi hygroskopický materiál, proto jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu hydroizolace.

Pod beton se položí dvě 5 cm vrstvy XPS s přesazenými spoji jako zdivo. Pod těžkými příčkami v izolaci je vytvořena mezera na šířku stěny, uvnitř výsledné výztuhy je namontována výztužná klec.

Posílení

Hrubá podlahová mazanina na zemi není základem, není vystavena zatížení těžkými silami. Proto stačí jedna vrstva výztuže svařované pletivo od tyčí 3 - 5 mm je však třeba vzít v úvahu nuance:

• je nutné položit pletivo do betonové tahové zóny, to znamená blíže k podešvi konstrukce;
• doporučená ochranná vrstva je 1,5 - 2 cm, síť se tedy pokládá na polymerové nebo betonové podložky instalované na pěnový polystyren.

Rýže. 15 Schéma vyztužení

Podobná ochranná vrstva by měla být zajištěna po obvodu konstrukce. Obvykle se používají karty s buňkou 10 x 10 - 15 x 15 cm, přesah je minimálně jedna buňka. Obrysy teplé podlahy jsou položeny na mřížce, připevněny k ní nylonovými svorkami.

Tlumicí vrstva a výplň

Podkladový potěr na zemi se odřízne od stěn, soklu, roštu nebo základu pomocí tlumicí vrstvy. K tomu se po obvodu obvodových konstrukcí instalují na okraj pásy expandovaného polystyrenu nebo se povrch stěn po obvodu přelepí speciální páskou. Výška klapky musí být větší než tloušťka betonového potěru, přebytek se odřízne později při instalaci soklové lišty.

Je žádoucí vytvořit podkladový potěr na zemi v jednom kroku, aby byl zajištěn maximální zdroj konstrukce. Ve velkých prostorách nad 50 m 2 je však nutné vytvořit dilatační spáry položením speciálního profilu.

Teplotní spoj.

Pro snadné vyrovnání se často používají sádrové majáky, které se instalují na rychle tvrdnoucí malty (například sádra nebo startovací tmel).

Směs je umístěna mezi majáky, vyrovnána pravidlem. Majáky buď zůstanou zapuštěné v podlaze podél země, nebo se po určitém vytvrdnutí odstraní a vzniklé dutiny se vyplní betonem a znovu vyrovnají. Během prvních tří dnů je povrch pravidelně navlhčen, aby se zabránilo otevření trhlin.

Náplň majáku.

Hrubý potěr podlahové konstrukce na zemi lze tedy vyrobit samostatně s přihlédnutím k výše uvedeným doporučením.

Rada! Pokud potřebujete opraváře, je zde velmi pohodlná služba pro jejich výběr. Stačí odeslat formulář níže Detailní popis práce, kterou je potřeba udělat a obdržíte nabídky s cenami od stavební týmy a firmy. Můžete si prohlédnout recenze každého z nich a fotografie s ukázkami práce. Je to ZDARMA a bez závazků.

Existuje několik technologií pro podlahy na zemi, v závislosti na provozních podmínkách, preferencích majitele. Podlahu lze pokládat na dřevěný podklad nebo na betonovou mazaninu, desku. V druhém případě se deska buď připevní k pásovému základu, nebo se použije plovoucí potěr (plněný, suchý).

Pro úsporu stavebního rozpočtu je suterén budovy nejčastěji pokryt podlahovými deskami, které se automaticky stávají základem podlahy. Monolitická konstrukce umístěný nad zemí, který nezamrzá v nejkrutějších mrazech, nasycený podzemní vodou, zářením radonu. Bez kvality přirozené větrání betonová deska začíná kolabovat, zdravotní stav obyvatel se se zvýšeným rádiovým pozadím zhoršuje.

V pásovém základu nebo soklu proto vznikají větrací otvory, které nelze uzavřít ani v zimě. V projektech chatek s nízkým podsklepením není dostatek prostoru pro přirozené větrání, otvory jsou v zimě pokryty sněhem. V tomto případě je jediným způsobem instalace podlahy pozemní technologie.

Komunikace jsou tradičně propojeny přes nižší úroveň, proto, aby byla zajištěna maximální udržovatelnost, je rozumnější položit duplicitní rukávy, provádět doplňkové systémy vodovod, plynovod, kanalizace. Pokud jsou hlavní potrubí ucpané během provozu domu, v tomto případě nebude nutné otevírat desku / potěr, stačí posunout stoupačky na záložní systémy podpory života.

Co potřebuje developer vědět o podlahové konstrukci na zemi

Tato technologie má vysoké provozní zdroje pouze v případě, že jsou dodrženy požadavky předpisů o společném podniku z roku 2011 pod číslem (dříve SNiP 2.03.13-88). Pro pochopení návrhu "koláče" podlahy v přízemí prvního patra budovy je nutné vzít v úvahu faktory působící na zaplavenou desku:

1. Pod většinou budov se nevyskytují těžké síly, které se obvykle používají ke strašení jednotlivých developerů. Chaty založené na deskách, pásových základech, roštech, spočívající na zemi nebo v ní pohřbené, vydávají určité teplo do nižší úrovně. Při běžné izolaci základů (obložení vnějších stěn základny extrudovanou polystyrenovou pěnou) je geotermální teplo útrob vždy zachováno pod podrážkou domu.
2. V každém projektu musí existovat drenáž a / nebo dešťový odtok, který odvádí povodňovou, zemní a roztavenou vodu z nosných konstrukcí chaty. Vysoká vlhkost půdy pod domem je proto nejčastěji agresivní reklamou, vyzývající developera ke zvýšení rozpočtu stavby na boj s neexistujícím nebezpečím. Abychom byli spravedliví, stojí za zmínku, že při absenci dešťové vody a / nebo drenážního systému bude půda pod budovou skutečně neustále mokrá.
3. I při absenci zvedacích sil se země pod domem v 90 % případů během provozu prověsí. Na ní bude viset základová deska podlahy, přivázaná k pásovému základu, což u běžné výztuže není nijak zvlášť děsivé. Plovoucí potěr v tomto případě klesne níže spolu s podlahou, což bude vyžadovat demontáž a novou výrobu desky. Proto se zásyp nepoužívá zeminou vytěženou ve fázi výkopu, ale nekovovými materiály s povinným zhutňováním vrstvy po vrstvě vibrační deskou nebo ručním pěchováním každých 20 cm písku, drceného kamene.
4. Geotextilní vrstva doporučovaná mnoha firmami pod zásypovou podložku je v tomto případě nejen zbytečná, ale i škodlivá. Půda nebude zhutněna, účinnost potěru / desky bude snížena na nulu. netkaná textilie používá se pouze při výrobě polštářů před pokládkou vnějších inženýrských systémů (kanalizace, vodovod), dláždění parkovišť dlažebními kostkami, cest dlažebních desek. V tomto případě jsou relevantní filtrační, drenážní vlastnosti geotextilií.

Při výběru technologie přízemí, zejména na pásovém základu, je tedy nutné správně umístit každou vrstvu „koláče“. To poskytne maximální zdroje, snadné použití a vysokou udržovatelnost struktury.

Jaké vrstvy jsou potřeba a jejich vzájemná poloha

S omezeným stavebním rozpočtem pro samonivelační potěr / podlahovou desku na zemi jsou minimální požadované vrstvy (shora dolů):

• železobetonový potěr - lze na něj pokládat většinu podlahových krytin (linoleum, laminát, koberec, porcelánová kamenina, podlahová deska, korek, dlaždice) nebo podklad pro parkety (vícevrstvá překližka);
• izolace - snižuje tepelné ztráty a provozní rozpočet (lze použít méně topných registrů);
• hydroizolace - neumožňuje pronikání vlhkosti do tepelného izolátoru ze země;
• podklad (příprava betonu) - jako hydroizolace se často používají fólie, rolovací materiály, membrány, které se snadno poškodí při zpevňování, lití horního potěru, obuvi stavitelů při pokládání tepelného izolátoru, proto se deska (4-7 cm) nalije z nízkopevnostního betonu;
• polštář - při vibračním zhutňování nekovového materiálu je dosaženo stability geometrie spodní vrstvy, na které bude spočívat plovoucí potěr.

Plastová fólie mezi potěrem a izolací není nutná.

Podle standardů společného podniku pro obytné budovy stačí 60 cm polštáře (3 vrstvy po 20 cm). Proto při značné hloubce jámy, která je vyrobena pro pásový základ, je účelnější ji vyplnit stejnou zeminou až po návrhovou značku, také s hutněním po vrstvách.

Budova na deskovém základu má ve výchozím nastavení konstrukci podlaha-země. Proto před nalitím desky stačí provést následující opatření:

• zajistit duplikaci inženýrských systémů - další manžety s kusem kanalizace + vodovodní potrubí;
• vyrobit polštář - výkop 80 cm zeminy se 60 cm zásypu;
• provádět hydroizolaci - film nebo střešní materiál;
• položit tepelný izolant - obvykle 5-10 cm pěnového polystyrenu, který si zachovává své vlastnosti i za mokra, ponořený do vody.

Plánovat rozpočet na stavbu chaty je možné pouze ve fázi vývoje projektu. Proto musí být podlaha na zemi zahrnuta do dokumentace v počáteční fázi.

Technologie výstavby podlah na zemi

Pokud z výše uvedených důvodů projekt nemá podlahovou desku potřebnou pro upevnění podlahového pláště prvního patra, je možné několik možností uspořádání spodní stavby. Lití potěru z nízkopevnostního betonu se přitom doporučuje ve všech případech bez výjimky. Následně se z něj bude vycházet hlavní deska nebo stavitelná polena, která jsou nezbytná při výběru parket nebo palubky.

Hromadný potěr

Schéma betonové plovoucí podlahy na zemi

Maximální zdroj konstrukce poskytuje samonivelační plovoucí potěr na pásovém základu budovy. Technologie vypadá takto:

• plnění jámy pískem - periodické zasypávání s hutněním každých 10 - 20 cm;
• hrubý potěr - výztuž není nutná, pod beton třídy M100 (vrstva 5-7 cm, frakce plniva 5/10 mm) lze položit hydroizolaci fólie;
• parotěsná bariéra - membrána, film nebo střešní materiál ve dvou vrstvách se spuštěním na monolitickém pásovém základu o 15 - 20 cm;
• izolace - nejlépe extrudovaná polystyrenová pěna, která si zachovává své vlastnosti i ve vodě;
• dokončovací potěr - vyztužený pletivem (článek 5 x 5 cm, drát 4 mm), zalitý betonem M 150 (drť frakce 5/10 mm, říční písek nebo praný lomový písek, bez jílu).

Také při konstrukci samonivelační podlahy můžete snadno uspořádat teplou podlahu, k tomu musíte položit polyethylenové nebo kovoplastové trubky pro chladicí kapalinu v horním potěru. Každý obrys teplé podlahy musí být neoddělitelný, tzn. nejsou povoleny potrubní spoje v betonovém potěru.

Schéma betonového plovoucího podlahového vytápění na zemi

Při hladině GWL pod 2 m, podle provozní zkušenosti staveniště 3 roky, v podlahové konstrukci na zemi je povolena absence spodní hydroizolace, tl. pískový polštář do 15 - 20 cm.V tomto případě je třeba vzít v úvahu maximální úroveň GWL podle statistických údajů pro region. Na potěr lze pokládat jakékoli obkladové materiály.

Dřevěné kulatiny

Rozpočtovou možností pro podlahovou technologii na zemi je návrh nastavitelné podlahy:

• na polštář z nekovového materiálu (vrstvené zhutnění 20 cm), pokrytý hydroizolací, se nalije betonový potěr;
• polena jsou usazena na nastavitelných podpěrách, nejlepší část které jsou po instalaci odříznuty;
• uvnitř je položen tepelný izolátor ( čedičová vlna nebo extrudovaná polystyrenová pěna);
• palubka nebo laminát se pokládají přímo na klády, na obložení parket je nutná vrstva překližky.

Podpěry nelze montovat na zem nebo nekovový materiál. Betonový potěr bez výztuže je však levnější než jakákoli jiná technologie.

Suchý potěr

Podlahu na zemi lze provést technologií suchého potěru. V počáteční fázi je návrh podobný jako v předchozím případě (polštář + hrubý potěr + hydroizolace). Poté se změní pořadí akcí. Výrobce Knauf nabízí řešení na klíč suchý potěr následujícího typu:

• umístění majáků - speciální pásy nebo profil ze systémů GKL, upevněné tmelem;
• zásyp z expandovaných jílových drobků - mezery mezi majáky jsou pokryty tímto materiálem podél hydroizolační vrstvy;
• pokládka GVL - speciální dvouvrstvé desky, připevněné k sobě pomocí lepidla a samořezných šroubů.

Schéma suché podlahy na zemi pomocí technologie Knauf

ZIPS nabízí originální řešení pro suchý potěr na pásovém základu jiného typu. Expandované třísky jsou zde nahrazeny minerální vlnou nalepenou na GVL (rovněž dvouvrstvou). Po instalaci sádrovláknitých panelů se na ně položí 12 mm překližka, na kterou je také vhodné namontovat jakoukoli podlahovou krytinu.

Tyto technologie se úspěšně používají jak pro první patro, tak pro jakékoli další patro ve vícepodlažní budově. V obou případech je kromě tepelné izolace zajištěna zvuková izolace prostor.

Vlastnosti technologie samonivelačního potěru

Při stavbě podlahy na zemi je nutné vzít v úvahu několik nuancí:

• uvnitř obrysu základové pásky jsou odstraněny kořeny, je odstraněna úrodná vrstva, která není vhodná pro pěchování;
• polyetylenová fólie propouští radon, takže je lepší použít modifikace polykarbonát, vinylacetát, PVC položené ve dvou vrstvách;
• je bezpodmínečně nutné, aby hydroizolace nepropouštěla ​​páru, tzn. byla hydro-parozábrana (nebo jen parozábrana), protože vlhkost v půdě je také ve stavu páry, včetně;
• fólii je doporučeno vést na podkladu pásky po obvodu 15 cm nad navrženou stěrkou (následně oříznout nožem);
• izolace je spuštěna do výšky lité desky, nad touto úrovní je použita tlumicí páska, která zajišťuje zvukovou izolaci od strukturálního hluku.

Plovoucí potěr každé podlahy v domě je vytvořen s několika účely. Odříznutí desky od stěn vám umožní kompenzovat vnitřní pnutí uvnitř ní, zabránit praskání z možného smrštění materiálů stěn, izolovat hluk přenášený do energetického rámu chaty generátory, kompresory, kotli a dalšími energetickými zařízeními.

Rada! Pokud potřebujete dodavatele, existuje velmi pohodlná služba pro jejich výběr. Stačí zaslat ve formuláři níže podrobný popis prací, které mají být provedeny, a obdržíte nabídky s cenami od stavebních týmů a firem poštou. Můžete si prohlédnout recenze každého z nich a fotografie s ukázkami práce. Je to ZDARMA a bez závazků.

Existuje mnoho možností pro podlahu v soukromém domě. Jedním z nich je podlaha na zemi - vícevrstvá struktura, která slouží jako univerzální základ pro jakékoli dokončovací materiály.

Zařízení základny tímto způsobem má své klady i zápory. Z pozitivních vlastností lze poznamenat:

1. Široká nabídka ohřívačů pomáhá předcházet tepelným ztrátám konstrukce.
2. Teplota zeminy umístěné pod vícevrstvou podlahovou konstrukcí nikdy neklesne pod nulu.
3. Zátěž je rozložena na půdní základ - vyrábět složité výpočty není nezbytné.
4. Žádná vlhkost ani plíseň.
5. Výsledný podklad lze obložit libovolným podlahovým materiálem.
6. Vynikající zvukotěsné vlastnosti.
7. Rychlé a rovnoměrné vytápění místnosti při instalaci vodních nebo elektrických nosičů tepla uvnitř potěru.

Existují také nevýhody:

1. Demontáž konstrukce za účelem opravy, zejména při poškození trubek podlahového topení, je časově i finančně nákladný proces.
2. Není možné uspořádat takovou podlahu s těsným průchodem podzemní vody na povrch země a volnou půdou ve složení.
3. Konstrukce takového provedení patří do kategorie drahých a zabírajících velký početčas a úsilí.
4. Výrazné snížení výšky místnosti.

Vlastnosti podlahy na zemi

Podlaha na zemi je vícevrstvá konstrukce. Jeho vlastnosti a vlastnosti přímo souvisí s kvalitou a vlastnostmi půdy. Hlavní požadavek se týká podzemní vody, která by se měla nacházet pod 5 m od povrchu země. Tím se odstraní pohyblivost a bobtnání půdních hmot.

Vytvoření rovného, ​​tvrdého povrchu pro pokládku dekorativní pokrytí podlahy Je to hlavní úkol.Také s jeho pomocí snadno vytvoříte spád podlahy pro přirozený odvod vody v koupelně a sprchovém koutu v přízemí, vaně nebo sauně.

Důležitá je také hloubka zamrznutí půdy a seismická aktivita oblasti výstavby.

Stavební podmínky

Železobetonová monolitická betonová deska, která je podlahovým systémem na zemi, je provedena na písko-štěrkovém hutněném podkladu. Štěrkový podklad tvoří základ a kryt požadované výšky a přenáší zatížení z desky na zem.

Náklady na opatření na ochranu desky před vlhkostí závisí na hloubce průchodu podzemní vody. S hloubkou 3 metry a více problémů nenastane.

Pro ochranu konstrukce zespodu před účinky vlhkosti a tepelných ztrát umožňuje vrstva tepla a hydroizolace, položená na nosném podkladu. Půdu lze chránit před mrazem odříznutím studeného mostu, který způsobí zamrznutí vlhkosti. K tomu je suterén domu s vnější strana izolován listovou pěnou.

Požadavky na výšku podlahy vzhledem k základu pásu

Na volbu výšky podlahové konstrukce vůči zakládací pásce nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. Jediným parametrem, který je třeba vzít v úvahu, je umístění vstupních dveří a úroveň terénu podlahy vzhledem k nim. Je důležité vyhnout se vážnému rozdílu ve výšce verandy a podlahy interiér, zajišťující tuto nuanci ve fázi návrhu.

Při správné výrobě dveří ve fázi nalévání podpěry pásky se výroba podlahy na zemi scvrkává na skutečnost, že její vrchol, s ohledem na konečnou vrstvu, se musí shodovat s úrovní prahu.

V procesu nalévání pásového základu je již nutné mít představu o umístění dveří a jejich parametrech.

Výběr materiálu

Na vrstvu polyetylenové fólie se nalije hrubý potěr o tloušťce asi 8 cm a na ni se překrývají další dvě vrstvy polyetylenu, aby se vytvořila hydroizolace. V této fázi je nutné zajistit těsnost spojení polyetylenových fólií k sobě navzájem.

Hrubý potěr nevyžaduje zvláštní kvalifikaci stavitele, ale přesto zahrnuje velké množství prací spojených s jeho vytvořením. Vlastnosti zařízení a kalkulátor pro výpočet množství přísad pro řešení podlahového potěru najdete v

Vícevrstvá konstrukce zahrnuje postupné pokládání vrstev: písek a drcený kámen nebo expandovaná hlína nahoře. Poté se vytvoří základ, ochranné vrstvy a dokončovací potěr, který bude sloužit jako základ pro dokončovací materiál. Pokud je půda příliš mokrá, doporučuje se upustit od použití expandované hlíny kvůli schopnosti materiálu absorbovat přebytečnou vlhkost a měnit svůj tvar pod jejím vlivem.

Písek a štěrk v tomto provedení chrání místnost před vlhkostí. Současně jsou obě vrstvy pečlivě zhutněny a drcený kámen je ošetřen bitumenovým tmelem.

Tepelně izolační vrstva je vytvořena pomocí následující materiály(volitelný):

• extrudovaná polystyrenová pěna;
• minerální vlna
• pěnové sklo;
• Pěnový polystyren.

V konečné fázi se položí vyztužený dokončovací potěr. Je důležité, aby to bylo co nejrovnoměrnější, takže roztok se nalévá podél majáků a řídí proces pomocí měřicí nástroje(úroveň).

Požadavky na typ nadace

Přítomnost základu neovlivňuje vlastnosti podlahy na zemi, mění se pouze povaha její interakce s hlavní. konstruktivní prvek budova.

V závislosti na typu základu - páska nebo sloupek závisí způsob napojení podlahového systému.

Sloupové podpěry jsou uspořádány tak, že podlaha je v kontaktu s mřížkou, pokud je nízká nebo se nachází pod ní.

Když je mříž vysoká, výsledná mezera mezi ní a podlahou je během procesu lití uzavřena pomocí desek a ponechána uvnitř konstrukce.

Co se týče základové desky, jedná se o podlahovou konstrukci spočívající na zeminovém podkladu. Zařízení podlahy na zemi, za předpokladu existence pásového základu, se provádí tak, že podlaha přiléhá k její vnitřní stěně.

Typy konstrukcí

Bez ohledu na typ podlahové konstrukce na zemi se skládá z několika hlavních vrstev.

Tabulka 1. Konstrukce podlahy

konstrukce podlahy	Proces pokládky
	2. Nalijte pískovou vrstvu. 3. Nalijte vrstvu drceného kamene. 6. Položit hydroizolační vrstva z ruberoidu. 7. Položte vrstvu izolace. 8. Vyplňte dokončovací potěr. 9. Položte konečný nátěr.
	1. Zhutněte půdní základ. 2. Nalijte pískovou vrstvu. 3. Nalijte vrstvu drceného kamene. 4. Položte vrstvu polyethylenu. 5. Vyplňte základ. 6. Položte vrstvu izolace. 7. Nalijte roztok. 8. Položte dokončovací materiál.
	1. Zhutněte půdní základ. 2. Nalijte pískovou vrstvu. 3. Nalijte vrstvu drceného kamene. 4. Rozlité shora tekutým betonovým roztokem. 5. Položte vrstvu izolace. 6. Nalijte roztok. 7. Položte dokončovací materiál.
	1. Zhutněte půdní základ. 2. Položte vrstvu polyethylenu. 3. Vyplňte základ. 4. Položte vrstvu izolace. 5. Vyplňte dokončovací potěr. 6. Položte vrchní nátěr.
	1. Zhutněte půdní základ. 2. Naplňte a zhutněte vrstvu písku. 3. Vrstva drceného kamene se nalije a zhutní. 4. Vyplňte základ. 5. Položte hydroizolační vrstvu střešního materiálu. 6. Položte vrstvu izolace 7. Hotový vyztužený potěr (bez mezery) vyplňte chladicími kapalinami. 8. Položte konečný nátěr.

Nuance ke zvážení

Konstrukce podlahy se volí v závislosti na podmínkách jejího provozu. Existuje několik hlavních faktorů:

1. Úroveň provozních zátěží. Pokud jsou nad 200 kg, pak by výztužná síť měla mít průměr tyče 4 mm, pokud je zatížení menší než uvedená hodnota, stačí 3 mm.
2. Vzdálenost od povrchu země, přes kterou Podzemní voda. Doporučuje se vzít v úvahu nejvyšší hodnotu (při povodních nebo sezónním tání sněhu).
3. Účelem návrhu je s nosiči tepla (systém "teplé podlahy") nebo konvenční. Podlaha s vodou nebo kabelovou chladicí kapalinou zahrnuje zařízení po obvodu místnosti mezi povrchovou úpravou betonová dlažba a stěnou 2 cm.Spodní vrstvy přiléhají ke stěnám.

Nyní na stavebním trhu existuje několik druhů "teplých podlah". Liší se typem chladicí kapaliny a efektivitou práce. Jak vybrat teplou podlahu? My vám to povíme

Otázka odpověď

Tabulka 2. Nejoblíbenější otázky

Otázka	Odpovědět
Jsou lámané cihly a stavební suť vhodné jako náhrada drceného kamene v podestýlce	Štípaná cihla se nebude vyrovnávat s ochranou desky před vlhkostí. Nejsou vhodné ani jako vyrovnávací zásyp z důvodu rozdílu velikosti jednotlivých prvků, které nepodléhají kvalitnímu podbíjení a nezajišťují běžný provoz celé podlahové konstrukce.
Je možné opustit síť pro vyztužení a nahradit ji nesouvisejícími pruty	Výztuž bude „fungovat“ správně pouze při použití pevně upevněných tyčí, které tvoří buňky mřížky 10 x 10 cm.
Je možné použít keramzit do podestýlky místo drceného kamene	Expandovaná hlína není vhodná jako materiál, který chrání podlahu zespodu před kapilárním působením vlhkosti, protože sama absorbuje vlhkost a pod jejím vlivem se mění. Ačkoli jako vyrovnávací vrstva na suché zemi, toto světlo, levný materiál docela vhodný a může nahradit štěrk.
Je možné provádět nalévání místo nožního zařízení	Pokud je účelem pokládky drceného kamene a písku vytvořit vrstvu, která brání prostupu vlhkosti, pak rozsypání zabrání drcenému kameni vyrovnat se s jeho funkcí.
Je polyetylen pod hrubým potěrem schopen nahradit hydroizolační vrstvu	Ne, protože tato vrstva je technologická, chrání lože před cementovým mlékem.
Je možné odmítnout vyztužení potěru	Ne. Tento proces lze opustit pouze tehdy, když je základna instalována.
Je možné odmítnout provedení základů a hydroizolace a izolační vrstva položit přímo na podestýlku.	Hydroizolační vrstvu položte na rovný pevný podklad – to umožňuje prodloužit její životnost. Totéž platí pro pokládku izolace, která musí být upevněna nehybně a nesmí vyvolat tvorbu trhlin na povrchu podlahy.

Vlastnosti tepla a hydroizolace

Role tepelně izolační vrstvy je následující:

1. Pro snížení nebo odstranění tepelných ztrát.
2. Při ochraně konstrukce před vlhkostí přicházející ze země.
3. V odhlučnění místnosti.
4. S vyloučením procesu odpařování.
5. Při vytváření optimálních mikroklimatických ukazatelů.

Při instalaci jednoduché podlahy na zem je možné použít klasickou plastovou fólii. Proces probíhá takto:

1. Při pokládání polyethylenu (150 mikronů) na hotový zhutněný podklad se fólie překrývají (15-20 cm) a spoje se pečlivě slepí lepicí páskou. Okraje po obvodu místnosti vedou ke stěnám do výšky 10 - 20 cm.Aby se ujistili o spolehlivosti hydroizolační vrstvy, lze postup pokládky fólie provést dvakrát, přičemž materiál pokaždé pečlivě upevníte.
2. Tloušťka izolace (pěna nebo pěnový polystyren) by neměla být menší než 10 cm.Vzhledem k tomu, že se pěna bojí vlhkosti, je chráněna z obou stran výše popsaným způsobem.
3. Na izolaci je položena výztužná síť s buňkami 10 x 10 cm a průměrem drátu 3 mm.
4. Poté se potěr nalije do výšky 5 cm.

Důležité! Nezanedbávejte vnější izolaci základů, slepou oblast a organizaci odtoku vody ze suterénu.

Tento způsob uspořádání podlahy má své klady i zápory. Z pozitivních vlastností lze zaznamenat následující:

1. Vhodné pro většinu půdních substrátů.
2. Kvalitní izolace základu zvyšuje jeho odolnost vůči zatížení při mrazovém nadzvedávání půdy.
3. Spotřeba roztoku je menší než při stavbě základové desky.
4. Tato podlaha je odolná.
5. Není třeba provádět dodatečná izolace potrubí a další komunikace procházející v podlahové konstrukci.
6. Vhodné pro pokládku dokončovacího materiálu.
7. Není potřeba vytvářet kvalitní odvětrání podzemních prostor.

Mezi nevýhody patří skutečnost, že náklady na práci se mohou zvýšit s výstavbou vysoké základny.

Umístění výztuže v poli potěru závisí na přítomnosti chladicích kapalin v něm. Pokud se jedná o teplou podlahu, pak se výztužná síť umístí nad trubky a nahoře se opatří asi 3 cm vrstvy potěru. U běžné podlahy je síť umístěna přibližně uprostřed pole potěru (3 cm nahoru).

Technologie výroby

Před zahájením lití podlahy je důležité pečlivě připravit základnu skládající se z několika vrstev. Hlavními doporučeními je použití jemnozrnného plniva do betonové směsi a položení na majáky jedním tahem.

Podložení

Tato vrstva se skládá z hutněného pískového polštáře a podestýlky z drceného kamene (frakce 30-50 mm) o výšce každé 7 až 10 cm. Účelem této vrstvy je chránit dno desky před vlhkostí ze zeminy a jako vyrovnávací podklad.

Vlastnosti půdy, které je třeba vzít v úvahu před zahájením instalace podlahy, zahrnují následující:

1. Při přípravě podkladu je důležité odstranit vegetační vrstvu zeminy. Jinak kvůli smrštění betonová konstrukce prostě se zhroutí.
2. Písek se používá, když je spodní voda nízko nad povrchem, protože je schopna absorbovat vlhkost.
3. Při použití drceného kamene na mokré půdě je vyloučeno kapilární vzlínání vlhkosti.

Důležité! Patku můžete vyměnit, pokud je vrstva drceného kamene vyrovnána pískem, aby nedošlo k poškození hydroizolační fólie, která je na ní položena. Dříve se k nalévání podkladové vrstvy používalo cementové mléko.

Chcete-li snížit náklady na práci a získat kvalitní výsledek ve fázi přípravy a návrhu, je nutné vzít v úvahu některé nuance:

1. Po položení dokončovacího materiálu musí úroveň hotové podlahy odpovídat úrovni prahu vstupního otvoru.
2. Je nutné zabránit tomu, aby podlahový potěr spočíval na úlomcích soklu nebo základu, které vyčnívají z vnitřních stěn.
3. V procesu pěchování písčité vrstvy je zavlažována a není prolévána vodou.

Podložení a hydroizolace

Účelem hydroizolačního materiálu je zabránit navlhnutí izolace a potěru vlivem vlhkosti.

1. Při odesílání bitumen rolovací materiály vytvořit dvě vrstvy. Přesah je minimálně 15 cm při kolmém uspořádání.
2. Při použití fólie nezáleží na směru lepení listů. Hlavní věc je překrýt a pečlivě utěsnit spoje.
3. EPDM membrána se pokládá v jedné vrstvě.

Zařízení základny o výšce 5 až 10 cm umožňuje vytvořit rovný a tuhý podklad pro hydroizolační vrstvu (nalepení fólie, natavení bitumenu). V opačném případě při použití válcovaných bitumenových materiálů nebo PVC fólie je jejich pokládka mnohem komplikovanější kvůli divergenci spojů na volném terénu.

Důležité! Pro vytvoření hrubého potěru je možné použít chudé betony, ve kterých je obsah cementu minimální. Tuto vrstvu není nutné zpevňovat. Pod zákazem pevná fixace hrubého potěru se základem a soklem.

Pokládka izolace

Jako tlumicí vrstva se používají pásy izolace nebo stejnojmenná páska. Páska se lepí přímo na uvnitř základ nebo sokl po obvodu místnosti.

Tloušťka izolace (od 5 do 15 cm) se bere v souladu s provozními podmínkami v oblasti výstavby.

Tím, že se ve skutečnosti překrývá, není podlaha na zemi pevně připevněna ke stěnám místnosti. Proto má v oblasti izolace následující vlastnosti:

1. Místa kontaktu mezi podlahou a podkladem jsou díky přítomnosti spodní izolační vrstvy zcela chráněna před tepelnými ztrátami.
2. Pomocí tlumicí vrstvy instalované po obvodu místnosti mezi potěrem a stěnou lze místnost chránit před vibracemi a hlukem.
3. Těsnící a vyrovnávací práce, které jsou vyžadovány při pokládání desek, nebudou v tomto případě vyžadovány.
4. Výhodou je nedostatek volného prostoru (podlahy) pod konstrukcí podlahy.

Plovoucí potěr zahrnuje před nalitím roztoku zřízení inženýrských sítí v místnosti - topení, přívod studené a teplé vody, kanalizace.

Je důležité pochopit, že vstupní uzly s podobnou konstrukcí podlahy mají nulovou údržbu. Proto, aby se neuchýlilo ke zničení potěru, jsou stoupačky položeny uvnitř trubek o větším průměru, takže je možné provádět včasnou výměnu nebo čištění trubek.

Možnosti lití betonu

Sádrové majáky popř kovové profily, které se používají při nalévání roztoku, mohou zvýšit produktivitu prováděné práce a získat vysoce kvalitní povlak.

Zvláštností práce je, že v procesu lití podlahy nelze chodit po výztužné síti, takže existují dva způsoby, jak provést práci.

Při nalévání roztoku ze vzdálených rohů místnosti směrem ke dveřím získá výztužná síť uvnitř betonu potřebnou úroveň tuhosti, takže se volné části výztuže nepohybují. Tato metoda se nazývá "stopy".

Pohyb po vylévacím prostoru lze provádět pomocí žebříků - vhodných podpěr z cihel nebo dřeva instalovaných v buňkách roštu, na kterých spočívají desky.

Po 3 dnech můžete vyrobit dokončovací práce Rod.

Ceny za armovací síť do potěru

výztužná síťovina pro podlahové potěry

Video - Udělej si sám podlahy na zemi

Stavba soukromého domu znamená možnost položení podlahy přímo na zem. Jedná se o oblíbený způsob instalace, který nevyžaduje velké finanční výdaje od majitele nemovitosti - pouze výdaje na hlínu, cement nebo beton. V budovách s pásovými základy je betonová podlaha často instalována na zemi - její materiál je k dispozici ke koupi, má širokou škálu druhů a je dostatečně pevný, aby plnil nosné funkce. Pokládku lze provádět ručně, ale pro kvalitní výsledek budete potřebovat doporučení profesionálních stavitelů.

Před zahájením instalace podlahového systému musíte zkontrolovat, zda je půda v souladu technické normy. Půda na staveništi musí být suchá a nehybná a podzemní voda se nesmí přiblížit k povrchu blíže než 4-5 metrů.

Betonové podlahy se nejlépe provádějí pro budovy se suterény nebo suterény. Konečná kvalita provedené práce závisí také na stupni vytápění obydlí.

Ve špatně vytápěných soukromých domech půda pod podlahou silně zamrzne, což vede k deformacím a zvýšení zatížení základu.

Betonový povrch podlahy odpovídá spodní části dveří. Měla by udržovat jednotnou tloušťku po celé ploše místnosti. K tomu pomohou značky na stěnách provedené metr od spodní části dveří. Po umístění první značky na takové místo a rozmístění značek po všech stěnách místnosti se od nich opět odměří čáry délky metru.

Spojením těchto čar s kolmými segmenty můžete určit hranici, do které je třeba vyplnit betonová směs. Pro snadnou orientaci jsou v rozích místnosti zatlučeny hřebíky, po kterých se táhne šňůra.

Vyčištění základny

Před odstraněním horní vrstvy půdy v místnosti je třeba provést čištění a zbavit se stavební suť a nadrozměrné položky. Vzhledem k tomu, že betonová podlaha se skládá z několika vrstev o celkové tloušťce asi 40 centimetrů, bude pro její instalaci nutné odstranit podobný objem zeminy.

Dokončovací práce se provádějí pouze na rovném povrchu, a proto je nutné zeminu po výkopu zhutnit speciální vibrační deskou. Při absenci potřebného vybavení můžete použít jednoduchou kládu, přibitou k její horní části rukojeti a ke spodní - dřevěná deska vhodná velikost. Aby podklad neodplavila spodní voda, lze upravenou zeminu zasypat hlínou.

Stohování sypkého materiálu

Předem připravená půda se zasype vrstvou štěrku o tloušťce 5 až 10 centimetrů, zalije se a zhutní. Na něj se položí písek ve stejném množství. Další vrstvou je drť o velikosti 4-5 cm, kterou je také potřeba zhutnit a posypat pískem. Kamenné úlomky s ostrými hranami, které se dostanou na povrch, bude nutné odstranit nebo položit na bok, jinak to bude narušovat budoucí potěr.

Regulace tloušťky je zajištěna pomocí několika řad kolíků zaražených do země základny a nastavených na úroveň. Na konci práce je lze odstranit.

Instalace filmového povlaku

Poté, co se ujistíte, že každá vrstva materiálu je pokryta a vyrovnána, bude muset být budoucí betonová podlaha hydroizolována. K tomu poslouží 200 mikronů silná polyetylenová fólie nebo podobná hydroizolační membrána.

Technologie pokládky předpokládá její umístění po celém obvodu budovy s okraji vyvedenými o 10-20 centimetrů výše nulová úroveň. Po dokončení potěru budou ořezány. Samostatné plechy se překrývají, lepí ve spojích montážní páskou. Pokud v této fázi nelze provést hydroizolační práce, provede se ochrana proti vodě nátěrem hrubé podlahové stěrky.

Zařízení betonové podlahy na zemi znamená její zpevnění pomocí pletiva vyrobeného z kovu nebo plastu, výztužných tyčí nebo silného drátu. Rám pro vyztužení je položen na dřevěných stojanech o výšce 2 až 4 centimetry. Pokud nalijete stavební směs, projde síťovinou, zakryje ji a ztvrdne a vytvoří odolný povrch.

Pokud je pro vyztužení použit plastový podstavec, je nutné jej přetáhnout přes kolíky zatlučené do podložky. Aby se ušetřily peníze, lze rámy z výztuže nebo drátu vyrábět ručně.

Po instalaci rámu pro vytvoření vrstvy výztuže se položí vodicí tyče, aby se usnadnilo lití. Rozdělují celý prostor domu na stejné části o šířce dva metry. Materiálem pro ně jsou stejné kusy desek popř stavební dřevo vodorovně zarovnáno na nulu. Jejich fixace se provádí pomocí cementově pískové malty s přídavkem jílu.

Mezi kolejnice je také namontováno bednění, čímž se podlaha v místnosti rozbije na samostatné buňky, kam bude v budoucnu třeba nalít beton. Je snadné ho vyrobit ze silné překližky napuštěné speciálním olejem pro snadné odstranění z vytvrzené směsi.

Betonářské práce

Pro vytvoření pevného a jednolitého povrchu je nutné veškerý beton použít najednou. Vysoce kvalitní stavební směs lze objednat v továrně, ale pokud taková příležitost neexistuje, budete si ji muset připravit sami. Optimálním složením pro podklad soukromého domu bude řešení z lehkého betonu B7,5 (M100) nebo B10 (M150) s přídavkem drceného kamene frakce 5-20.

Pokud byl pro hutnění použit vodotěsný zásyp, lze použít beton třídy M50-M75. Musí se důkladně promíchat v míchačce na beton a před instalací uchovat.

Povlak tekutý beton začíná ze strany naproti vstupnímu otvoru. Směsí se naplní několik buněk najednou, poté se roztok uhladí lopatou a vyrovná zvláštní pravidlo, který je instalován na kolejích a táhne se směrem k sobě. Odstraněný přebytečný beton zase vyplní volné buňky.

Výsledný hrubý potěr by měl mít tloušťku pět centimetrů. Přípustný horizontální rozdíl je v tomto případě 4 milimetry. Chcete-li vytvořit podlahu s hustým smrštěním, budete také muset použít stavební vibrátor. Zhutní beton a zajistí jeho pevnost.

Další technologie prováděných prací vyžaduje vyhloubení vodítek a jednotlivých částí bednění z ploch, které prošly nivelací. Dutiny vzniklé během tohoto procesu jsou také vyplněny stavební směsí.

Poté, co je beton rovnoměrně rozložen po celé ploše budoucí podlahy, musíte zkontrolovat jeho sklon bublinková hladina a zakryjte vrstvou polyethylenu. Doba úplného ztuhnutí hrubého potěru je asi měsíc a během této doby musí být beton neustále vlhčen.

parozábrana

Aby potěr nebyl vystaven škodlivým účinkům vlhkosti, musí být betonová podlaha chráněna před párou a kondenzací. K tomu se dobře hodí polymer-bitumenová membrána, fólie z polyesteru nebo sklolaminátu. PVC desky budou dražší, ale jejich cena je odůvodněna vysokou trvanlivostí a odolností proti hnilobě. Izolaci lze provést polyethylenem, ale pod vrstvou izolace a dokončovací potěr bude vystaven velkému zatížení a může ztratit integritu.

Obložení betonu vrstvou kvalitní izolace sníží náklady na vytápění domu o čtvrtinu. Pěnové deriváty jsou oblíbenými izolanty. Aby materiál získal další pevnost, je pokryt překrývajícími se vrstvami polyethylenu.

Pomocí extrudované polystyrenové pěny můžete vytvořit vysoce kvalitní styling. Má nízkou deformaci v tlaku a lze jej volně používat v místnostech, kde je podlaha vystavena velkému zatížení.

Minerální vlna může být další možností pro zahřátí. Kvůli své zranitelnosti vůči vodě bude muset být takový izolátor chráněn polymerovou fólií a pokládka by měla být provedena v předem vytvořeném rámu.

Hotové podlahy

Dokončovací betonový potěr se provádí po dokončení všech betonářských prací. Používá se k vyrovnání povrchu podlahy, zlepšení absorpce tepla v soukromém domě a také k vytvoření požadovaného sklonu na podlahách. Před zahájením armování a zalévání betonem bude nutné očistit podklady od nečistot a stavebních suti. Trhliny v nosné vrstvě se překryjí cementovou maltou a velké trhliny ve spojích ploch se izolují tlumicí páskou.

Pro zpevnění konstrukce je nutné ji vyztužit montáží kovové sítě o tloušťce 3 mm a průměru 10 × 10 cm ve spodní části podlahy. Tato síť je instalována zespodu s nárůstem na stěnách 2,5 cm Po dokončení výztuže je třeba připravit vodítka pro nalévání betonu. Usazují se na omítku a kontrolují se pomocí bublinkové vodováhy. Konečný sklon podlahy závisí na správnosti jejich upevnění.

Oblíbenou metodou pro konečnou úpravu betonového potěru je monolitická výplň. Připraví se na něj malta z jednoho dílu cementu (obvykle se používá portlandský cement M400) a tří dílů prosátého křemičitého písku. Množství vody se určuje během hnětení. Jeho objem by měl být o něco větší než polovina objemu použitého cementu (1 až 0,55). Směs by neměla být příliš tekutá.

Aby směs dobře tuhla a byla homogenní, je lepší ji nalít do míchačky na beton, než ji hníst ručně. Poté, co se ujistíte, že procesy vyztužení a přípravy podlahy jsou správné, můžete přistoupit k hlavní betonářské práci.

Proces lití je podobný jako při uspořádání podkladů, ale pro maximální účinnost musí být cement spotřebován do dvou hodin. Doba úplného ztuhnutí je asi třicet dní. Není možné jej násilně urychlit - může dojít k porušení vnitřních vazeb a sušicí kompozice ztratí sílu.

Můžete pochopit lidi, kteří chtějí snížit náklady na výstavbu a vlastně na instalaci podlah na zemi. Zde je jeden příklad. Existuje základ. Aby se ušetřily peníze, zásyp se nepoužívá vždy. Místo toho můžete jednoduše umístit panel nahoru. Nejčastěji se jedná o kruhové duté panely. Existuje však několik výhrad k jejich použití.

První věc, kterou byste měli věnovat pozornost, je, že kulatý dutý panel není navržen pro práci v takových podmínkách. K dnešnímu dni jsou všechny takové panely předpjaté. Rozumí se, že panel je připevněn k základně základu pomocí kotev. A to je její slabá stránka. Ochranná vrstva těchto držáků je tenká. A především jsou to ocelové kotvy na okrajích desky, které jsou ovlivněny. Poté se výztuž začne hroutit. A pak beton.

K tomuto procesu dochází, protože mezi zeminou a deskou je volný prostor. Vlhkost přicházející ze země se odpařuje a kondenzuje na betonu, protože jeho teplota je poměrně nízká.

V současnosti lidé málokdy věnují ochraně před mrazem dostatečnou pozornost. V důsledku toho se na spoji mezi deskou a základem tvoří velké množství zmrzlého kondenzátu. Totiž je zde nejméně ochranné vrstvy armovacích kotev.

Tomu se lze zcela jednoduše vyhnout. Chcete-li to provést, musíte prorazit ventilační otvory v podpěrách, na kterých je deska umístěna. Fungují díky tomu, že vítr vyfukuje přebytečnou vlhkost zpod desky. Ve skutečnosti je to věčný návrh, který si vytvořil sám.

Ale ani zde není vše tak jednoduché. Je třeba vzít v úvahu výšku soklu. V zimní obdobíČasem mohou závěje zablokovat průduchy. Proto musí být vzdálenost od země k otvorům minimálně 50 cm.V závislosti na klimatických podmínkách se tato hodnota může lišit.

Bohužel ne všechny domy tyto podmínky splňují. Panel je umístěn mnohem blíže k zemi a v důsledku toho se organizace takových větracích otvorů stává velmi problematickou. V této situaci, při absenci dobře postaveného suterénu, je nutné provést podlahy na zemi.

Jejich realizace ale není v silách každého stavebníka. A otázkou není výjimečná náročnost díla. Problém je spíše v nepochopení důležitosti plnění určitých podmínek. Například takové prvky, jako je zásyp drceným kamenem a příprava betonu, jsou povinné, ale ne každý odborník dokáže pojmenovat důvody. Proto je tak důležité pochopit důvody, proč se tato nebo ta vrstva vyrábí.

Takže první věc, kterou musíte udělat, je základ. Poté se provede hydroizolace a posypání. Dalším důležitým krokem je zásyp. To si samozřejmě vyžádá další finanční náklady. Ale bez toho není možné vyrobit podlahy na zemi. Přirozeně z toho vyplývá situace, že prostě není dostatek místa pro ventilační otvory.

Při provádění zásypů je třeba mít na paměti, že se to musí provádět po etapách, ve více vrstvách. V tomto případě by tloušťka vrstev neměla přesáhnout 20-30 cm Důvod je velmi jednoduchý. Typický pěch má hmotnost asi 150 kg. Proto může zhutnit ne více než 30 cm půdy.

Pro zefektivnění pěchování se používá zásyp drceným kamenem. Srovnat to lopatou ale nestačí. Štěrk by měl být také zhutněn. Frakce drceného kamene by měla být asi 40-60 mm. Když narazí, síla bude přesměrována na zem. Vzhledem k tomu, že bude soustředěna v malých oblázcích, dopad také pronikne hlouběji. To je rozdíl mezi zásypem drceným kamenem a zhutněním půdy drtí.

Dalším krokem je příprava betonu. V tomto případě se používá jako základ pro nalepení hydroparozábrany. Nesmí být zaměňována s hydroizolací. Chrání pouze před vodou. A v tomto případě je nutné se chránit, a to i před párou. Vzhledem k tomu, že půda má přirozenou vlhkost a teplota uvnitř budovy je kladná, vlhkost se začne odpovídajícím způsobem odpařovat. Bez parozábrany se vlhkost dostane do konstrukce podlahy a bude zde kondenzovat.

Zapnutá parozábrana bitumenový základ nebo tmel lze pokládat pouze na pevný podklad. Protože se dělníci ještě nenaučili létat, budou muset chodit po tomto základu. Pokud je měkká, pod parozábranou může být dutina, která vznikla pod váhou osoby. Nebo se tam jen vykutálí kamínek. Díky tomu má parozábrana velkou šanci, že se jednoduše roztrhne. V důsledku toho již nebude moci plnit své funkce. Proto se příprava betonu nebo potěru provádí na zhutněné půdě. Příprava se provádí pomocí nízkopevnostních malt, vysokopevnostní malty prostě nejsou potřeba, stačí beton třídy B7,5.

Další - pokládka izolace. K tomu můžete použít různé materiály, ale nejlépe - extrudovaný polystyren. Má nízký koeficient nasycení vodou a je poměrně odolný. Zároveň má vysokou pevnost v tlaku.

Po položení na hydroparozábranu vodorovně i svisle se zhotoví potěr na ochranu před chladem přicházejícím od stěn. Říká se mu také plovoucí, protože nemá pevný závěs se základnou. Je nutně vyztužena svařovanou sítí. Pokud je podlaha umístěna v obývacím pokoji, stačí 100x100 buněk a průměr 3 mm a tloušťka potěru 5-6 cm.Pokud se jedná o garáž, pak se vezme pletivo s buňkou 50x50 mm a drátem 4 mm. Výška potěru je nejméně 10 cm. Zároveň bude muset být vyroben z betonu s použitím drceného kamene s frakcí 10-20 mm.

Další na tomto potěru je konečný nátěr. A úplně kdokoli. Může to být dřevo, protože se vyrábí parozábrana, nebo keramický povlak. Celý tento komplex prací je drahý, ale spolehlivý. Dá se to samozřejmě vyrobit levněji. Pokud se však používají drahé dokončovací materiály nebo podlahové vytápění, vodní nebo elektrické, je lepší nepoužívat ekonomické možnosti.

Jak ušetřit na podlahách na zemi?

Ještě stojí za zmínku možnosti, jak ušetřit na podlahách na zemi. Místo parozábrany můžete použít běžnou plastovou fólii, vždy ve dvou vrstvách. Prodává se i po rukávu. Je nutné jej položit s přesahem 15-20 cm na zhutněný podklad. Ale nepokládejte fólii na suť. Je to docela měkký materiál. Proto může pod tíhou stavitele prasknout. Vlhkost se tak dostane do podlahové krytiny. Výsledkem jsou plísně a nepříjemný zápach.

Pokud však tloušťka zásypu nepřesahuje 20 cm, může být půda zhutněna jílem, dokonce i mírně navlhčena. A již na této hliněné základně můžete položit polyethylen, vždy s přesahem. S jistotou lze také říci, že plastová fólie nedává plnou záruku, že se vlhkost nedostane do korpusu podlahy. Ale pokud bylo rozhodnutí přesto přijato, pak celý následující soubor prací zůstává stejný. Tepelný izolátor se pokládá stejným způsobem. Poté se zhotoví potěr vyztužený ocelovou sítí.

Samozřejmě, že takový design bude také plnit své funkce. Ale odborníci doporučují používat jej v méně kritických oblastech. Může se jednat o penziony, kůlny, garáže. To znamená ty prostory, ve kterých nebudou použity drahé nátěry. Jen neriskovat.

To byly základní principy stavby podlahy na zemi.

Jak to nedělat?

Díky internetu je dnes volně dostupné obrovské množství nesprávných informací, zejména tipy a doporučení týkající se podlah. Jedním z takových doporučení je použití geotextilie. To je rada jednoho z pravidelných návštěvníků stavebních fór. Navrhl položit na zem geotextilie. Poté se plánuje jeho zásyp drceným kamenem nebo keramzitem. To je ale vysoce nevhodné. Pokud si vzpomeneme na výše uvedené, pak při pokusu o udusání půdy to geotextilie prostě neumožní. Bez ohledu na sílu pěchování geotextilie drcený kámen udrží a nedovolí zhutnění půdy. Tento materiál má dostatečně vysokou pevnost v tahu, takže pěch bude k ničemu.

Proto je nutné zeminu před pokládkou geotextilie zhutnit. Je to logické? Ne. V tomto případě potřeba geotextilií zcela odpadá. Není to ani parozábrana, ani hydroizolace. Aby bylo trochu jasnější, geotextilie se používají ve zcela jiných podmínkách. Například, pokud chcete udělat drenáž, filtrujte písek nebo štěrk. V souladu s tím je takový návrh zcela neefektivní, iracionální a nepřijatelný.

Kromě toho se doporučení týkalo použití keramzitu. Tento bod také vyžaduje objasnění. Specifickým materiálem je keramzit. Velmi rychle absorbuje vlhkost. V souladu s tím je jako ohřívač pro tento design zcela nevhodný. Důvod je extrémně jednoduchý. Za pouhý týden bude zcela nasycen vlhkostí přicházející ze země a přestane plnit funkce, které jsou mu přiděleny. To znamená, že to budou peníze vyhozené do větru.

Poté bylo doporučeno provést potěr a vrchní nátěr. Bez hydroizolace a izolace. Opět to budou vyhozené finance. Proto je potřeba být na informace čtené na internetu maximálně obezřetní, určitě si je překontrolovat a nenechat se takovými „specialisty“ vést.

Také na fórech je často kladena otázka: „Proč se nedoporučuje používat keramzit beton pro podlahy na zemi? Je lehký a odolný." Tato otázka si zaslouží podrobnější odpověď. Ano, je to lehký a docela odolný materiál. Ale zároveň je to hrozný tepelný izolant. Dnes je jich mnohem více vhodné materiály. Jedná se jak o extrudovanou polystyrenovou pěnu, tak o pěnové sklo. Pokud jde o sklo, stojí téměř 2krát více než polystyren, ale je ideální ochranou proti hlodavcům. Ani krtci neprorazí. Tak co to je dodatečná záruka klid pro obyvatele domu.

A pokud se vrátíme ke expandovanému betonu jako materiálu, pak je třeba mít na paměti, že je velmi rozmarný. Když se připravuje keramzitbetonová směs, keramzit sám získává hodně vlhkosti. A bere to z betonu. A jen o den později, když cement právě ztuhl, nastává následující situace. Porézní keramzit absorboval vlhkost z betonu. Dny plynuly. Jako výsledek cementová malta, což je druh lepidla, obaluje keramzit. Veškerá vlhkost je proto uvnitř ucpaná. Keramzitový beton tedy na rozdíl od běžného těžkého betonu s žulovým plnivem měsíc nevyschne. Tento proces bude trvat 2-3 měsíce. A pokud se takový beton použije ve sklepě se špatnou ventilací, pak o nějaké následné úpravě podlahy nebude možné dlouho koktat.

V opačném případě vlhkost, která se bude i nadále odpařovat z expandované hlíny bez parozábrany, zničí jakoukoli povrchovou úpravu. Dřevěnou podlahu to akorát podkope, jen se nafoukne a zvedne. Pokud byly použity keramické dlaždice, objeví se na jejich švech houba a v místnosti se objeví přetrvávající nepříjemný zápach.

Pokud tedy bylo přesto rozhodnuto o použití keramzitbetonu, bude k jeho vysušení zapotřebí mnohem delší technologická přestávka. Před pokládkou povrchové úpravy podlahy je také nutné změřit vlhkost podkladu.

Jak již bylo zmíněno dříve, existují dva základní přístupy k vytváření podlah na zemi. Toto je úsporná a rozpočtová varianta. V prvním případě se používá polyethylenová fólie, která se položí na zem. Shora již probíhá pokládka izolace, potěrů a dokončovacích materiálů. Tato možnost je vhodnější v místnostech, kde je plánována levná povrchová úprava: levné keramické dlaždice nebo levné podlahy.

Pokud však plánujete vyrobit vyhřívané podlahy nebo položit drahý povrch, pak se již nedoporučuje šetřit. Důvodem je, že pravděpodobnost, že se fólie při práci prorazí síťkou nebo přitlačí kamenem, zůstává poměrně velká. Proto byste při následném pokládání drahých podlah neměli šetřit na přípravných fázích.

Fóra ale pravidelně kladou otázky ohledně použití filmu. A požadují odpověď.

Dá se použít černá? polyethylenový film v jedné vrstvě, ne jako parozábrana, ale aby se nelil beton na zem? Je to levné a zdá se, že to takhle funguje lépe.

Ale nezapomínejte, že nejlepší je nepřítelem dobra. Jak už bylo řečeno nejednou, film nedává stoprocentní dotaženost. Při demontáži takových konstrukcí profesionální stavitelé pravidelně pozorují vrstvu vody mezi fólií a betonem. Koneckonců, vlhkost je vždy v zemi a beton nebo malta vždy zůstávají inerciálními materiály. Rosný bod se tedy vytvoří na hranici zeminy/betonu. Vlhký vzduch bude tedy kondenzovat mezi fólií a betonem. Jedná se o přirozený fyzikální proces.

Ukazuje se následující situace. Je tam beton. Pod ním byla položena fólie. Jen tak, je to levné. V betonu je ale vždy nadbytek vlhkosti, protože k zadření cementu stačí pouze 5-10% vody z jeho hmoty. Přirozeně je v roztoku mnohem více vody a ta musí někam jít. Otázka: kde? Nebude moci jít nahoru, protože tam bude položena parozábrana a nebude moci prosakovat do země kvůli položenému polyetylenu. V souladu s tím voda chemicky vázaná v betonové konstrukci nikam nepůjde a přebytečná vlhkost bude kondenzovat ve vrstvách mezi betonem a polyetylenovou fólií.

Vlhké prostředí s kladnou teplotou je ideálním prostředím pro rozvoj mikroorganismů. A beton se začne pokrývat černým povlakem. To se nestává vždy. Často je však při demontáži takových potěrů beton zcela natřen v černých a modrých odstínech. Žádné zvláštní nebezpečí pro zdraví obyvatel samozřejmě nehrozí. Nahoře je parozábrana a izolace, například stejný extrudovaný polystyren, který nedovolí žádné plísně jít nahoru. Ale beton tak či onak bude fungovat v obtížných podmínkách a jeho životnost bude mnohem nižší.

Pokud je fólie pod betonem někde poškozena nebo jsou tam volné spáry, pak vlhkost, která bude stoupat ze země, efekt jen umocní. A fólie zadrží vlhkost a zabrání jejímu odchodu. Vlhkost se proto postupně hromadí a vede k různým nepříjemným okamžikům.

Ale co když takový film neexistuje? Pokud je podzemní voda umístěna dostatečně hluboko, pak obsah vlhkosti v půdě samotné bude asi 15%. Důvodem je kapilární vlhkost. Stoupá z hladiny spodní vody a zvyšuje vlhkost. Vše závisí na typu půdy. Pokud tohle písčité půdy, pak výška vzestupu kapilární vlhkosti nebude větší než 30 cm. Pokud jsou půdy jílovité, pak bude výška již metr a půl. Vlhkost v oblasti hranice mezi půdou a potěrem tedy může být mnohem vyšší.

Na druhou stranu vlhkost roztoku je v době nalévání 100%. I když je to 90%. A dokonce i kdy vysoká vlhkost půda, přebytečná vlhkost do ní stále půjde. Na základě fyzikálních zákonů difúze se ukazuje, že po určité době se vlhkost betonu a zeminy časem vyrovná. Až o stejných 15 %. Tato hodnota se přirozeně může v různých situacích lišit. Ale v každém případě platí, že čím nižší je vlhkost betonového potěru, tím lépe.

A pokud položíte fólii, pak bude tato vlhkost 90% zachována po celou dobu životnosti potěru. Samozřejmě platit peníze, aby beton, koupený i za vlastní úspory, fungoval v horších podmínkách, je nezadatelné právo spotřebitele. Ale stejně byste to neměli dělat. Tohle prostě není potřeba.

Použití parozábrany v podlahách na zemi

Další otázky:

• Je nutné betonovou mazaninu u přechodu do zdi zaoblit, aby nedošlo k protržení parozábrany?
• Kolik potřebuje vysušit, aby navrch položil usazenou hydroparotěsnou bariéru?

Faktem je, že parotěsná zábrana, na rozdíl od hydroizolace, nevyžaduje povinné lepení k základně. Pokud je potěr, který těsně přiléhá ke stěně a je potřeba udělat parozábranu, pak je nejdůležitější přelepit všechny spoje. Je však třeba mít na paměti, že veškeré lepení pásů parotěsné zábrany musí být velmi spolehlivé.

Výsledkem je, že když se membrána zahřeje, stane se velmi elastickou, obepne se na stěnu a zdá se, že vše jde dobře. Ale nezapomeňte, že po krátké době vychladne. A pak parotěsná vrstva nutně zmenší na objemu a dojde k jakémusi roztažení.

Pokud při pokládce potěru nebyly všechny rohy mezi stěnou a podlahou zaoblené, vytvoří se zde prázdnota. Na tom není nic špatného. Existuje ale vážné nebezpečí, že při následné pokládce pletiva je velmi snadné a snadné prolomit parozábranu. K tomu bude stačit trefit okraj sítě do rohu, udeřit botou, stisknout suť – cokoliv. A chránit se před takovými nehodami je nemožné. Tohle je stavba. Proto je zařízení tohoto zaoblení nezbytné. Poslouží k minimalizaci lidského faktoru a pravděpodobnosti takovýchto nepředvídaných situací.

Pokud provedete zaoblení, pak se takové dutiny nevytvoří a parotěsná zábrana je chráněna. A nějaká náhodná rána s ní nic neudělá. Parozábrana se neroztrhne, protože je pod ní pevný podklad.

Proto, když je základna vytvořena a parozábrana je připájena ke stěnám, pak její lepení na potěr prostě nedává smysl. Spoje stačí připájet. Tedy aby byla zajištěna celistvost vrstvy. A pak už se to jen načítá shora.

Samozřejmě, pokud je potěr zcela suchý, lze parozábranu navařit. Předbeton se natře bitumenovým základním nátěrem a poté se svaří vrstva parotěsné zábrany. Náročnost práce bude řádově vyšší, ale bude se připájet k základně. Bude důvod být na sebe hrdý a v noci klidně spát.

Obecně ale platí, že jakmile betonový potěr unese váhu člověka, pak můžete začít pokládat parozábranu. Hlavní věc je připájet to ke stěnám a ujistěte se, že pájete všechny spoje. A plátno může jen tak ležet na betonu.

Jedna z častých otázek: "Do jaké výšky má být na zemi vytvořena hydroizolace podlahy?".

Jako izolace se obvykle používá Euroruberoid. Na jedné straně se ohřívá hořákem, aby se vytvořila jakousi nahromaděná hydroizolace. Musí být také položen nejen těsně u stěny, ale také s přesahem na stěnu. V tomto případě se můžete chránit před různými nehodami, jako je sání vlhkosti podél zdi. Díky tomu je celá podlahová deska chráněna před možným pronikáním vlhkosti.

Po položení hydroizolace je tedy možné položit extrudovanou polystyrenovou pěnu o tloušťce 30-50 mm jako ohřívač. Někteří lidé věří, že to nestačí, že je potřeba mnohem více, ale ve skutečnosti tomu tak není.

Pokud je základna izolovaná, pak prostě nemůže dojít k zamrznutí. A teplota půdy je obvykle asi + 5-10 stupňů Celsia. Proto ve výpočtu tepelné techniky, za předpokladu, že i vytápěná podlaha s teplotou 20-25 stupňů, nebude rozdíl větší než 15 stupňů. V tomto případě stěna funguje při rozdílech až 50 stupňů. Proto 30-50 mm. Na ochranu bude stačit polystyren.

Vrátíme-li se k pokládce podlahy, po hydroizolaci a položení izolace se provede potěr. Musí být bezpodmínečně zesílena. Faktem je, že při pokládání betonu na nepevnou základnu, například na ohřívač, polystyrenovou pěnu, minerální vlna nebo písek, je žádoucí jej zpevnit. To pomůže vyrovnat všechny možné nuance nerovností.

Až po vrch potěru je nutné provést parozábranu. Hydroizolace se provádí o několik centimetrů výše. Pokládá se na vrstvu izolace, která ji chrání před vlhkým betonem. Je třeba mít na paměti, že PSB pěna se bojí alkalického prostředí. A cement je jen alkalické médium. V souladu s tím bude při kontaktu zničena. Ale pokud používáte extrudovanou polystyrenovou pěnu, pak vůbec nepotřebuje film. Tento materiál je mnohem spolehlivější v kvalitě a je vyroben pomocí dražší technologie. Není se tedy čeho obávat, pokud fólie nesedí. Ani při následné demontáži po dlouhé době nebyly nikdy zaznamenány žádné známky koroze nebo nekompatibility.

Proto je tento film zcela zbytečný. Navíc je euroruberoid v současné době pokrytý fólií na obou stranách, aby se jeho vrstvy neslepovaly a mohl být déle skladován. A po položení si tato fólie zachovává svou celistvost, takže není potřeba další nátěr. Na parozábranu z eurostřešního materiálu stačí položit extrudovanou polystyrenovou pěnu a můžete se zastavit.

Navíc dodatečná fólie určitě poškodí tvarovky nebo trubky, které budou položeny v potěru.

Izolace stěn pěnovým polystyrenem

Tepelně izolační vrstva je 50 mm pěnového polystyrenu jednoduše položená a není nutné ji dodatečně fixovat nebo lepit, a to kategoricky. Faktem je, že když je potěr vyroben shora a asi 5 cm, jeho hmotnost bude někde kolem 400 kg na metr čtvereční. Takže se nemůže nic stát. Pěnový polystyren neklesne níže než parozábrana. Potěr jej přitlačí tak silně, že žádné další upevňovací prvky prostě nejsou potřeba.

Pokládání izolace na stěnu není vždy nutné. Obvykle stačí vnější izolace podstavec. V některých případech je však možné položit pěnový polystyren nejen na povrch podlahy, ale také na úroveň potěru. Tím prodloužíte cestu studeného vzduchu podél stěny. V souladu s tím bude mít více času na zahřátí. Jeho použití závisí pouze na projektu a vnější izolaci. Pokud to v něm není stanoveno, není třeba používat polystyrenovou pěnu.

Ale stojí za to položit tlumicí pásku kolem okrajů. Ve stejné době, ještě před pokládkou pěnového polystyrenu. Bude kompenzovat deformaci potěru v důsledku teplotních rozdílů. To je důležité zejména při pokládce podlahového vytápění. Jsou zahřáté na 25 stupňů, respektive, potěr se zvětší. Tlumicí páska tyto změny kompenzuje a polystyrenová pěna ne zcela. Může se zmenšit, ale již nebude moci získat svůj předchozí objem. Pěnový polyethylen nebo tlumicí páska je schopna obnovit svůj objem. To je důležité, aby se mezi něj a beton nedostaly žádné nečistoty.

Proto se vyplatí zkontrolovat s projektem, zda není nutná další izolace. Pokud ano, je lepší položit polystyrenovou pěnu, pokud ne, můžete se bez ní obejít.

Je nutné svařovat (svázat) zesílená síťovina? Při pokládce betonové mazaniny na izolaci se používá síťovina o velikosti oka 100x100 a průměru 3 mm. Předpokládá se, že musí být svařen nebo svázán a poté nalit roztokem.

Ale pletivo není nosný prvek v plném slova smyslu. Je nutné kompenzovat deformace v potěru, aby v případě deformace betonu a trhlin, smršťování, potěr nepřipomínal unášené ledové kry. To znamená, že je nutné vyztužení, aby potěr vždy ležel rovně. A i když se objeví mikrotrhliny, bude možné se o nic nestarat.

Pokládání potrubí v podlahách na zemi

Co dělat, když jsou trubky položeny v potěru? Jak je opravit? Vyplatí se je připevnit k výztužné síťovině nebo je možná potřeba ji zpevnit mnohem lépe? Na internetu se dokonce radí prorazit všechny vrstvy včetně hydro-, parozábrany a instalovat spojovací prvky do přípravy betonu.

Nabízí se zcela legitimní otázka. A jak budou tyto vrstvy plnit svou funkci v tomto případě? Odpověď je také jednoduchá – v žádném případě. Proto neposlouchejte bláznivé tipy. Ještě před 15 lety, kdy byly podlahy na zemi teprve populární, byly všechny materiály dováženy z Německa. Poté byla položena fólie jako parotěsná zábrana a nahoře byla umístěna bílá pěna. Mělo pupínky a mezi nimi byly položeny trubky. V případě hladkého povrchu byly použity plastové příchytky, které se však také připevňovaly tak, aby nedosahovaly k hydroizolaci. Zjevně taková rada vyvstává, když někdo vidí proces pokládání podlah na zemi, ale nerozumí tomu, jak přesně se to dělá. Nikdo nikdy neupevňuje potrubí přes všechny vrstvy.

Upevňovací prvky potrubí jsou nutné pouze pro upevnění potrubí během lití potěru. Je nutné, aby se trubky nevzdalovaly z poloh stanovených projektem. Nejsou zde žádná velká zatížení, proto není nutné vynakládat zvláštní úsilí na upevnění potrubí.

Pokud jde o topné a vodovodní potrubí, musí být oblečeny do myrilonu. Faktem je, že tyto trubky jsou mnohem větší než trubky teplé podlahy a mění své rozměry nejen z teplotních rozdílů, ale také v důsledku vodního rázu. Jakmile se kohoutky otevřou, projde potrubím mikrohydraulický ráz, respektive potrubí se zvětší. Takže by měla mít tu možnost. Jinak se trubka na slabém místě zlomí. To je zvláště patrné po dlouhé nepřítomnosti obyvatel v domě a jakmile je zapnuto horká voda, trubka se výrazně roztáhne.

Ale v tomto případě zůstává nad potrubím malý prostor do horní části potěru. Aby se tenká vrstva potěru nezhroutila chůzí a jiným zatížením na podlaze, vyplatí se položit na trubky sádrovou síť, nejlépe ve dvou vrstvách. V tomto případě bude chránit betonový potěr před zničením.

Na horní straně trubek podlahového topení se považuje za nutné vytvořit potěr o tloušťce 5 cm. Ve skutečnosti v této otázce neexistuje shoda. Pokud vezmeme v úvahu fyziku podlahového vytápění a vektory distribuce tepla, pak nastává následující situace. Z každé trubky teplo pokrývá určitý povrch podlahy. Zároveň je dobré, když se topné sektory vzájemně překrývají. V takové situaci se podlaha rovnoměrně prohřívá, velmi příjemně se po ní chodí.

Pokud ale snížíte tloušťku potěru, dochází k tzv. „zebrovému efektu“. Ve skutečnosti jde o střídavý pás studené a teplé podlahy. Trubky totiž neohřívají celou podlahu, ale pouze povrch přímo nad trubkami. V důsledku toho se chůze po podlaze promění ve hru „najít teplé místečko“. Jeden krok je teplý, druhý studený.

Tento efekt se silně projevuje výhradně v prvních fázích používání podlahy. Když běží topný systém dlouho tato zebra je vyrovnaná díky horizontálnímu rozložení tepla a teplotní rozdíly jsou mnohem méně cítit.

Určitá tloušťka potěru je nutná právě pro minimalizaci oblastí teplotních změn. Pokud je mezi trubkami vzdálenost 15 cm, pak by potěr měl mít tloušťku asi 4 cm. Nahoře bude například umístěn další centimetr keramických dlaždic a to bude stačit. Pokud je rozteč trubek větší, měla by se tloušťka potěru zvýšit. Ale i kdyby tato podmínka nebyla splněna, teplotní rozdíl časem zmizí.

Na druhou stranu, pokud uděláte betonovou mazaninu příliš tlustou, bude k jejímu zahřátí potřeba mnohem více energie. Tím se zvýší inertnost podlahy a doba jejího zahřívání. Pokud ale lidé bydlí v domě trvale, tak se časem dosáhne určité teploty, spustí se čidla a systém se vypne. Takže tloušťka potěru na podlaze by neměla přesáhnout 7 cm.

Předpokládá se, že před nalitím roztoku je nutné zahřát trubky podlahového vytápění na maximální teplotu. V tomto případě budou trubky co nejvíce rozšířeny. A následně, když potěr ztvrdne, trubky neprorazí podlahu a roztahují se z teploty. Ale to je také rada z kategorie: "Slyšel jsem zvonění, ale nevím, kde to je." Je nutné, aby podlaha byla neustále pod tlakem. Není ale potřeba to zahřívat. Faktem je, že cementový prach může dostat kamkoli. Nejprve proto využívají provizorní kotel nebo i topení dřevem. V souladu s tím nemůže být řeč o spuštění systému podlahového vytápění. Jen to není nainstalováno. V kotelně mohou ještě práce pokračovat. Takže spuštění zařízení během stavebních prací prostě nepřipadá v úvahu.

Proto je špatné spouštět systém podlahového vytápění až po dokončení všech stavebních prací. Také na to nezapomeňte teplo není vůbec užitečné pro betonový potěr. Nezíská maximální pevnost a příliš rychle ztratí vlhkost. V místnosti tedy vznikne sauna a k ničemu dobrému to nepovede.

Potrubí podlahového topení musí být pod tlakem. Sice se zvětší, ale díky tomu všechny smyčky zaujmou své místo. Navíc v situaci, kdy někdo prorazí díru do podlahy například tím, že se pokusí prorazit díru do podlahy perforátorem, aby něco zajistil, se to hned vyjasní. Ručička tlakoměru okamžitě spadne, což signalizuje nízký tlak v systému, a nájemník bude moci rychle určit místo průrazu podle pramínek vody vytékající z potrubí a mokré skvrny na podlaze. Existují dva důvody, proč musí být potrubí pod provozním tlakem. Nemá ale smysl cíleně zvyšovat teplotu při lití potěru.

Pokládka keramických obkladů a dlažeb a porcelánové kameniny

Nyní je obecnou módou používat nejdražší řešení pro pokládku keramických dlaždic a porcelánové kameniny, zejména elastická lepidla. Ale je to úplně zbytečné. Faktem je, že tato drahá lepidla expandují s teplotou stejně jako levnější. Všechny jsou vyrobeny na bázi cementu, to znamená, že pokud se cementová malta roztáhne o 1 mm od zahřátí, tak i dražší lepidlo se stejným způsobem zvětší o 1 mm.

Stále však stojí za to přidat speciální přísadu do cementové malty pro potěr. Provádí se za účelem plnění funkcí postifikátoru a získávání betonu vyšší třídy za stejnou cenu. Zde byste měli pracovat na základě pravidla - podkladový podklad by měl mít vyšší stupeň než horní vrstvy. To zabrání delaminaci a zároveň zajistí normální vazbu. Kvalita roztoku by proto neměla být nižší než M-50 nebo M-70. To je nutné, aby dlaždice správně fungovala a ta jednoduše neodlétá z podlahy. Toto je jediné omezení a neexistují žádné další požadavky a dodatečná opatření ke zpevnění cementového lepidla. I obyčejné cementové lepidlo bude sloužit bez reklamací minimálně 10 let.

Alternativy v přízemí

Pokud splníte všechny tyto podmínky a pečlivě přistoupíte k vytvoření podlahového koláče na zemi, stane se velmi spolehlivým základem pro veškerou budoucí výzdobu místnosti.

Bohužel je možná situace, kdy jsou půdy nestabilní. V tomto případě mohou nastat různé nepředvídané problémy. Jeden z nejvíce jasné příklady- pokles podlahy. Stačí si jen představit, jak se po dokončení opravy podlaha po nějaké době prudce propadne a soklové lišty zůstanou viset na zdi. Je to nepříjemné a děsivé. Proto se v některých případech vyplatí přemýšlet o alternativních řešeních.

Pokud se vrátíme na začátek a vzpomeneme si na celé schéma podlahy na zemi, ukáže se, že většina práce je zaměřena na přípravu na pokládku hydroizolace. A již na to je položena izolace, podlahové vytápění, komunikace a cementový potěr.

Jakékoli sesedání podlahy a případné problémy jsou tedy často spojeny s nesprávnou přípravou nebo problémy s půdou. Abyste se vyhnuli takovým situacím, můžete místo zásypu a chudého betonu použít monolitické desky. Ale na rozdíl od kruhových dutých panelů se nevejdou na základnu základu, ale jsou její součástí. Proto prostě není problém s tím, že kotva zreziví a naruší se její celistvost. Na této desce se provádí hydroizolace a všechny následné práce.

Na rozdíl od půdních podlah, monolitický základ vyžaduje mnohem nižší stavební náklady. Jeho tloušťka by měla být jen asi 10 cm, navíc se tento povlak může vytvořit již při pokládání základu. Namísto mnoha dělených desek tak bude získán jediný disk. Jeho síla a výkonnostní charakteristiky v tomto případě bude mnohem vyšší.

Ale jak to udělat? Je to vlastně docela jednoduché. Během pokládání základů ve fázi vytváření bednění je nutné vytvořit základ pro takovou desku. Jediný prostor mezi zemí a deskou je ponechat ochranný prostor. Bednění může být vyrobeno z jednoho kusu a po dokončení všech prací ponecháno pod podlahou. Může snadno hnít. Na druhou stranu půda může hrát roli bednění. Může to být cokoli, pokud po něm stavitelé dokážou chodit a dělat svou práci. Nevyžaduje však speciální pěchování vrstva po vrstvě. Důležité je pouze zajistit, aby mezi budoucí deskou a terénem byla ochranná vrstva minimálně 20 mm ochranného prostoru. Nahoru se položí výztužná síť a vše se zabetonuje.

Tento postup má ale i své nevýhody. V první řadě se jedná o velkou spotřebu desek na bednění. Nebo budete muset pod monolit naplnit dostatečně velké množství zeminy. Samozřejmě se obejdete bez půdy obětováním prkna. Na druhou stranu je někdy naplnění půdy mnohem levnější. Otázkou pouze je, která varianta bude z finančního hlediska výhodnější. Mimochodem, abyste ušetřili peníze, můžete bednící desky použít několikrát a nalévat základ po etapách. Po dokončení jedné části základu můžete desky odstranit a přejít k dalšímu kroku. Spotřeba desky, a tedy i peníze na její nákup, bude několikanásobně nižší.

Při nalévání mřížky můžete na horní ploše desky nechat výztuž dlouhou asi metr. Následně, po zaschnutí roztoku, se ohne a stane se spojem a dalším spojovacím prvkem monolitická deska, právě v místech, kde dopadá největší zatížení.

Ale v tomto případě, stejně jako v podlahách na zemi, je důležité předvídat veškerou komunikaci předem. Je povinné kontrolovat pod tlakem potrubí a kanalizační potrubí. Pokud dojde k nějaké chybě, finanční náklady na opravy mohou být velmi, velmi vysoké.

Obecně platí, že výběr podlahy závisí na mnoha různých faktorech. Pokud je tedy volný prostor až k podlaze prvního patra a můžete nakreslit průduchy, pak nejlepší možnost bude použití kulatých dutinových desek. V opačném případě byste neměli šetřit a je lepší použít technologii podlah na zemi. Pokud jsou půdy nestabilní, pak, aby se předešlo problémům, stojí za to použít jiné technologie. Volba vždy zůstává na klientovi. Ale konzultace s odborníkem vám pomůže neudělat chybu a provést kvalitní práci na základech a podlahách domu. To je základ veškeré budoucí výzdoby místnosti.