Die Düngung verfolgt ein Ziel - die Produktivität von Gemüse, Beeren, Früchten zu steigern, eine bessere und vollständigere Blüte von Gartenpflanzen zu erreichen.

Die Wirkung der Düngung mit Mineraldüngern hängt jedoch von vielen Faktoren ab, es reicht nicht aus, die Düngemittelarten und deren Zusammensetzung zu kennen, die Regeln zum Mischen von Düngemitteln untereinander, Aufwandmengen, Ausbringungszeiten und -methoden sind wichtig.

Gedankenloses Füttern kann zu völlig unvorhersehbaren, manchmal beklagenswerten Ergebnissen führen. So führen überschätzte Dosen von Salpetersäure, Natrium oder Kalk (hohe Kalziumdosis) zu einem Magnesiummangel. Und das ist Blattfall, Wachstumsschwäche, blasse Färbung der Früchte und das Auftreten von braunen nekrotischen Flecken im Fruchtfleisch.

Der Nährstoffmangel im Boden ist in anderer Hinsicht nicht weniger gefährlich - geschwächte Pflanzen halten ungünstigen Umwelteinflüssen nicht stand - Trockenheit, winterliche Kälteeinbrüche, sind anfällig für Krankheiten und werden leicht von Schädlingen geschädigt.

Organische und mineralische Düngemittel

Wir sind es gewohnt, in unserem Garten und Gemüsegarten hauptsächlich auf organische Düngemittel zu setzen. Die Pflege des Gartens, der Gemüseanbau ist ohne die jährliche Zugabe von organischem Material einfach undenkbar. Mineralische Düngemittel spielen in der Regel eine zweite Rolle.

Manche Sommerbewohner können ganz auf Chemie verzichten und bevorzugen alle Top-Dressing-Gülle, Hühnerkot, Asche, Gründünger (Talker) und verbessern die Bodenzusammensetzung durch Aussaat von Sideraten.

Was ist der Unterschied zwischen organischen und mineralischen Düngemitteln:

Organische Düngemittel sind komplexe Düngemittel, sie enthalten in ihrer Zusammensetzung Makro- und Mikroelemente: Stickstoff, Phosphor, Kalium, Bor, Molybdän, Kupfer, Mangan, Magnesium, Kalzium usw. Aber außerdem sind sie eine Quelle von Kohlendioxid, das gebildet wird beim Abbau organischer Stoffe unter Beteiligung von Bodenmikroorganismen. Pflanzen verbrauchen Kohlendioxid nicht durch Wurzeln, sondern durch Blätter, wenn es aus dem Boden freigesetzt wird, daher sollte der Boden nach dem Gießen und Düngen nicht verdichtet, gelockert werden.

Mineralische Düngemittel enthalten im Vergleich zu organischen Düngemitteln eine höhere Konzentration an Nährstoffen, sind jedoch in der chemischen Zusammensetzung einfacher. Formeln von Mineraldüngern geben nicht immer die wahre Zusammensetzung wieder, neben dem Wirkstoff gibt es immer kleinere Verunreinigungen und Zusatzstoffe.

Arten von Mineraldüngern

Es gibt zwei Arten von Mineraldüngern:

• Einfach
• Komplex

Das Konzept eines einfachen Düngemittels ist in der Regel bedingt, die chemische Formel eines solchen Düngemittels deutet auf das Vorhandensein zusätzlicher chemischer Elemente hin, die im Vergleich zum Hauptelement in sehr geringen Mengen vorhanden sind.

In der Zusammensetzung komplexer Düngemittel sind nicht ein, sondern zwei oder drei chemische Hauptelemente in hohen Konzentrationen sowie viele weitere in kleinen Mengen enthalten.

Industrielle Mineraldünger werden in speziellen Verpackungen hergestellt, die den Namen, die chemische Formel und den Inhalt des darin enthaltenen Nährstoffs angeben. In der Regel sind Gebrauchsanweisungen für verschiedene Kulturen direkt auf der Verpackung aufgedruckt.

Mineraldünger unterscheiden sich nicht nur in der Zusammensetzung, sondern auch in anderen Eigenschaften: Löslichkeit in Wasser, Hygroskopizität. Wenn Düngemittel zu schnell Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, zerbröckelt das Pulver oder Granulat bald und verklumpt zu einem Klumpen. Um dies zu verhindern, müssen Sie Mineraldünger in einem geschlossenen Behälter lagern. Plastikflaschen sind ideal zum Aufbewahren von Düngemitteln. Achten Sie darauf, den Namen des Düngers und ein Etikett auf die Flasche zu kleben (Sie können es in eine Akte legen und mit Klebeband kleben).

Die Zusammensetzung von Mineraldüngern

Mineraldünger können nach ihrer Zusammensetzung wie folgt klassifiziert werden:

• Stickstoffdünger
• Phosphatdünger
• Kalidünger
• Mehrnährstoffdünger
• Mikrodünger

Stickstoffdünger

Formen von Stickstoffdüngern

• Nitratform: Natriumnitrat, Calciumnitrat
• Ammonium (Ammoniak) Form: Ammoniumsulfat, Ammonium-Natriumsulfat)
• Ammoniumnitrat-Form:
• Amidform: Harnstoff

Was ist der Unterschied: Neben der Konzentration des Hauptstoffes Stickstoff werden verschiedene Düngemittel unterschiedlich vom Boden aufgenommen. Beispielsweise werden Ammoniak und Ammoniumformen schneller aufgenommen, durch Ausfällungen weniger ausgewaschen und wirken länger. Düngemittel der Nitratform werden schlecht im Boden zurückgehalten und bewegen sich in der kalten Jahreszeit schnell mit Wasser in tiefere Schichten - ihre aktive Aufnahme erfolgt nur in der warmen Jahreszeit.

Welche Form von Stickstoffdüngern zu wählen ist, hängt in erster Linie von der Art des Bodens ab:

• Auf sauren Böden (soddy-podzolic) ist es besser, Nitratdünger zu verwenden - sie reagieren alkalisch und tragen dazu bei, den Säuregehalt des Bodens auszugleichen, indem er seine Reaktion näher an die Neutralität verlagert.
• Auf alkalischen und neutralen Böden ist es besser, Ammonium- und Amiddünger auszubringen - sie reagieren stark sauer und versäuern den Boden.
• Auf leicht sauren Böden bildet sich Ammoniumnitrat.

Aber nicht alles ist so einfach! Das Gleichgewicht der Bodensäure kann bei jeder Form der Stickstoffdüngung auf jedem Boden immer erreicht werden, wenn Desoxidationsmittel zusammen mit physiologisch sauren Düngemitteln zugesetzt werden. Die Kalkdosen sind jedoch in jedem Einzelfall unterschiedlich, zum Beispiel müssen Sie bei der Zugabe von Harnstoff 0,8 kg Kalk pro 1 kg Dünger hinzufügen, bei der Zugabe von Ammoniumsulfat 1,2 kg Kalk.

Arten von Stickstoffdüngern

Ammoniumnitrat(Ammoniumnitrat, Ammoniumnitrat), Zusammensetzung: 34-35% Stickstoff (Ammoniak- und Nitratform), Formel NH4NO3. Erhältlich in Pulverform. Ammoniumnitrat wird im Frühjahr zum Graben auf schweren Böden, auf leichten Böden an der Oberfläche verwendet - direkt bei der Aussaat, als zusätzliche Beize während der Vegetationsperiode. Vor dem Auftragen ist es notwendig, Ammoniumnitrat mit Kalk oder Dolomitmehl (0,6 kg Dünger pro 1 kg Kalkmaterial) zu mischen. Geeignet für alle Gemüsesorten, besser aber für Kartoffeln, Rüben. Sie können Ammoniumnitrat mit Kaliumsulfat, Kaliumchlorid, Phosphatgestein, Natrium- und Kaliumnitrat und Harnstoff mischen.

Harnstoff (Harnstoff), Zusammensetzung: 46% Stickstoff (Ammoniakform), Harnstoffformel NH2CONH2. Harnstoff wird auf allen Arten von Böden verwendet, er ist in Form einer Lösung wirksamer (er wird in kristalliner Form hergestellt, aber bei trockener Anwendung ist die Wirkung langsam, ein Teil des Stickstoffs wird ausgewaschen), säuert dem Boden ist daher eine gleichzeitige Anwendung von Kalk erforderlich: 0,8 kg Kalk pro 1 kg Harnstoff ... Die Auftragsmenge an trockenem Harnstoff beträgt 10-20 g pro 1 m2. Um eine Lösung herzustellen, müssen 50–70 g trockener Harnstoff in 10 Liter Wasser gelöst werden, der Verbrauch beträgt 10 Liter pro 10 m2. Sie können Harnstoff mit Natrium- und Kaliumnitrat, Mist, Kaliumchlorid, Kaliumsulfat und Ammoniumnitrat mischen.

Ammoniumsulfat (Ammoniumsulfat), Zusammensetzung: 20,5-21% Stickstoff (Ammoniumform) und 24% Schwefel, Formel (NH4) 2SO4. Es wird in Form von Pulver und Granulat hergestellt, ist gut wasserlöslich, klumpt nicht und ist gut im Boden verankert. Ammoniumsulfat wird als Hauptstickstoffdünger und zum Dressing für alle Gemüsearten, insbesondere Kartoffeln und Kohl, verwendet. Die Normen für Ammoniumsulfat betragen 30-40 g pro 1 m2. Nachteil: Nicht mit Asche und Kalk mischbar. Kann mit Kaliumsulfat und Phosphatgestein gemischt werden. Dies ist ein stark saurer Dünger, Sie benötigen zusätzlich:

• im Frühjahr und Sommer: Kreideeinbringung - 0,2 kg Kreide pro 1 kg Ammoniumsulfat,
• im Frühjahr und Sommer: Zugabe von Kalkstein (kein Kalk!) - 1,2 kg pro 1 kg Hauptsubstanz
• im Herbst: Einführung von Phosphatgestein, im Verhältnis von Ammoniumsulfat zu Mehl als 1:2

Natriumnitrat(Natriumnitrat), Zusammensetzung: 16% Stickstoff (Nitratform) und 26% Natrium, Formel NaNO3. Gut löslich in Wasser, wenig Anbackung. Natriumnitrat wird nur bei der Aussaat in Löchern oder als trockener Topdünger mit Einarbeiten in den Boden in Form einer Lösung unter Bewässerung (Fertigation) verwendet. Reagiert alkalisch, daher kann es mit Kalkdüngern, Phosphatgestein, Asche, Ammoniumnitrat, Carbamid (Harnstoff) sowie Kaliumchlorid, Kaliumsulfat gemischt werden.

Calciumnitrat(Calciumnitrat Ca (NO3) 2, Calciumnitrat) Zusammensetzung: 13-15% Stickstoff (Nitratform), 19% Calcium sowie Jod. Wasserlöslich, aber zusammenbackend (sehr hygroskopisch). Calciumnitrat wird bei der Aussaat in Löchern oder als Top-Dressing während der Vegetationsperiode verwendet, auch zum Besprühen von Gemüse. Die Aufwandmenge an Calciumnitrat beträgt 30-50 g pro 1 m2. Alkalischer Dünger, mit anderen Düngemitteln kann nur vor der Aussaat des Bodens gemischt werden. Nicht mischbar mit Superphosphat, aber mit Phosphatgestein. Ein guter Mineraldünger für Gurken, Rüben, Hülsenfrüchte (hoher Calciumbedarf), wird zur Fütterung anderer Gemüsesorten verwendet.

Phosphatdünger

Es gibt folgende Arten von Phosphatdüngern:

• wasserlöslich, pflanzenverfügbar: einfach, doppelt, angereichert oder superphos
• unlöslich in Wasser, aber löslich in schwachen Säuren (2% Citronensäure): Niederschlag, Thermophosphate, Knochenmehl
• schwer löslich oder unlöslich in Wasser, schlecht löslich in schwachen Säuren und vollständig löslich in starken Säuren (Schwefel- und Salpetersäure): Phosphatgestein

Superphosphat, Zusammensetzung: 14 bis 20 % Phosphorsäure, enthält Gips und Schwefel. Superphosphat-Formel: Mischung aus Ca (H2PO4) 2 * H2O und CaSO4. Eigenschaften: nicht zusammenbackend, gut wasserlöslich. Superphosphat ist der beste Mineraldünger für Gemüse: Tomaten, Gurken, Auberginen, Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Kohl, Blattgemüse, Obstbäume und Beeren (Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Geißblatt). Superphosphat wird während der Hauptbodenbehandlung im Frühjahr und Herbst in die Löcher beim Pflanzen eingebracht. Die Superphosphatnormen für Gemüsesämlinge betragen 40-50 g pro 1 m2. Bei Top-Dressing während der Vegetationsperiode beträgt die Anwendungsrate von Superphosphat durchschnittlich 2-3 g pro Strauch. Dünger säuert den Boden leicht an.

Doppelsuperphosphat, Zusammensetzung: bis zu 50% Phosphorsäure, enthält praktisch keinen Gips. Doppelsuperphosphatformel: Ca (H2PO4) 2 x H2O. Der Dünger verklebt nicht, er ist gut wasserlöslich. Anwendung wie bei gewöhnlichem Superphosphat, mit Ausnahme der Dosierungen: 1,5-mal weniger als bei gewöhnlichem Superphosphat. Für Gemüsesetzlinge 30-40 g pro 1 m2, für Obstbäume oder Beerensträucher, im Herbst 500-600 g pro 1 m2.

Niederschlag, Zusammensetzung: 22-37% Phosphorsäure. Formel des Niederschlags CaHPO4 2H2O. Es ist in Ammoniumcitrat löslich und wird von Pflanzen gut aufgenommen. Die Verwendung von Präzipitat ist auf Böden gerechtfertigt, auf denen der Säuregehalt des Bodens leicht reduziert werden muss (es alkalisiert ein wenig), es eignet sich für die Hauptanwendung für alle Kulturen.

Suprefos-NS, Zusammensetzung: ca. 25% Phosphorsäure, wird auf der Basis eines Niederschlags hergestellt, sowie Ammoniumsulfat (enthält Ammoniumstickstoff und beweglichen Schwefel) und Ammoniumphosphate. Es enthält neben Phosphor 12% Stickstoff, 25% Schwefel, gehört zu den Stickstoff-Phosphor-Düngemitteln. Für alle Anwendungsarten geeignet: Grund- und Vorsaat, auf allen Bodenarten. Enthält Calcium und desoxidiert leicht den Boden.

Knochenmehl, Zusammensetzung: 30 bis 35 % Phosphorsäure, es ist ein Nebenprodukt der Verarbeitung in der Fleischindustrie, der Hauptbestandteil ist Ca3 (PO4) 2. Knochenmehl ist wirksamer als Phosphoritmehl, wird häufig bei der Bodenbearbeitung verwendet und wird traditionell im zeitigen Frühjahr oder Herbst ausgebracht. Eher geeignet für saure und leicht saure Böden.

Phosphoritmehl, Zusammensetzung: 19–25% Phosphorsäure, nicht wasserlöslich, aber gut säurelöslich, daher ist der Einsatz auf stark sauren Böden (z. B. Torfmooren) gerechtfertigt, sie wirken lange. Es wird im Herbst zum Graben gebracht, in einer Menge von 350-500 g pro 10 m². m) Sie können dem Komposthaufen Phosphatgestein zur Anreicherung hinzufügen.

Kalidünger

Kalidünger enthalten nie nur reines Kalium. In der Regel enthalten sie einen erheblichen Anteil von ein oder zwei Elementen, die ihre Richtung bestimmen.

So enthält der beliebte Kaliumdünger Kaliumchlorid eine große Dosis Chlor, was bedeutet, dass er für Pflanzen, die Chlor nicht vertragen, nicht akzeptabel ist: Kartoffeln, Weintrauben, Zwiebeln, Kohl, Flachs, Buchweizen.

Bei den meisten Gemüsesorten ist die Rolle und der Bedarf an Kalium sehr hoch, bei Hackfrüchten (Kartoffeln, Rüben, Karotten) und Obstbäumen, Beerensträuchern wird Kalium in erhöhter Dosierung zugesetzt. Gleichzeitig brauchen Hackfrüchte wirklich ein Element wie Natrium - es fördert den Transport von Kohlenhydraten von den Spitzen zu den Wurzeln, daher ist es besser, natriumhaltige Kaliumdünger unter Rüben, Kartoffeln, Karotten und Rüben aufzutragen.

Die meisten im Gartenhandel erhältlichen Kalidünger sind konzentrierte Düngemittel.

Kaliumchlorid, Zusammensetzung: 54–62 % Kaliumoxid, stark verbackend, chlorhaltig, gut wasserlöslich, enthält Kalium in pflanzenverfügbarer Form. Verbrauch 15-20 g pro 1 m2. Säuert den Boden, nur im Herbst nach dem Kalken ausgebracht, für chlorunempfindliche Pflanzen - im Frühjahr.

Kaliumsulfat (Kaliumsulfat), Zusammensetzung: 46–48 % Kaliumoxid, klumpt nicht, enthält kein Chlor, ist gut wasserlöslich, gilt als der beste Kaliumdünger für alle Gemüse- und Beerensorten. Sie werden sowohl im Herbst als auch im Frühjahr als Hauptdünger und als Topdünger während der Vegetationsperiode ausgebracht. Kaliumsulfat kann mit allen Düngemitteln gemischt werden, mit Stickstoffdüngern jedoch erst unmittelbar vor der Verwendung.

Kaliummagnesiumsulfat, Zusammensetzung: 28-30% Kaliumoxid und 9% Magnesiumoxid, sowie eine geringe Menge Chlor und Schwefel, Formel K2SO4 MgSO4. Nicht zusammenbackend, gut wasserlöslich. Der Einsatz von Kaliummagnesium ist besonders auf leichten, sandigen und magnesiumarmen sandigen Lehmböden gerechtfertigt. Sie werden für alle Gemüsearten, insbesondere Kohl, Rüben, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, sowie Beeren und Obstbäume als Hauptdünger und zum Top-Dressing verwendet. Viel bevorzugt gegenüber Kaliumchlorid.

Kalimag, Kalium-Magnesia-Konzentrat, Zusammensetzung: 18–20 % Kaliumoxid und 8–9 % Magnesiumoxid. Es wird auch als Kalium-Magnesium verwendet.

Zementstaub, Zusammensetzung: 10 bis 35 % Kaliumoxid, chlorfreier Dünger, ist ein Abfall der Zementherstellung (ein Gemisch aus Karbonaten, Bikarbonaten, Kaliumsulfaten), kann Gips, Kalziumoxid und einige Spurenelemente enthalten. Es wird jedoch auf sauren Böden verwendet, da der Nährstoffgehalt jedoch nicht genau festgelegt ist, Zementstaub den normalen Gärtnern und Gärtnern nicht ehrt, ist die Wirksamkeit zu unberechenbar.

Asche, Zusammensetzung: Kalium, Phosphor, Kalzium + Mineralstoffe: Magnesium, Silizium, Bor, Eisen, Schwefel, Kalziumkarbonat usw., enthält keinen Stickstoff. Der Kaliumgehalt der Esche ist je nach Zusammensetzung des Brennmaterials sehr instabil: In der Asche von Laubbäumen (Birke, Linde) ist mehr Kalium enthalten, in Nadelbäumen viel Kalzium (nur für stark saure Böden geeignet ). Holzasche kann als Hauptdünger auf mittleren und schweren Böden ausgebracht werden: im Herbst und Frühjahr in Löchern. Auf leichten Böden - nur im Frühjahr. Darüber hinaus wird die Asche zur Blattbehandlung verwendet. Asche ist einer der besten Mineraldünger für Gurken, Tomaten, Kohl, Kartoffeln, Rüben, Karotten, Zwiebeln und anderes Gemüse; Beeren: Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren. Mischen Sie keine Asche mit Stickstoff-Mineraldüngern, Superphosphat, organischen Stoffen (Mist und Hühnerkot). Nach den Regeln müssen Sie zuerst Mist hinzufügen, mit dem Boden mischen und dann nur die Asche streuen. Die Zusammensetzung der Holzasche beträgt ungefähr: 3 g Phosphor, 8 g Kalium, 25 g Kalzium pro 100 g Dünger. Strohasche enthält mehr Nährstoffe - Kalium bis zu 16%. Wie Sie sehen, ist die Streuung recht groß, daher sollte die Aschefütterung nie überschritten werden. Im Durchschnitt die Empfehlungen für die Ascheaufwandmenge:

• Pflanzenreste, Stroh 300 g pro 1 m2
• Holz - 700 g pro 1 m2
• Torf - 1000 g pro 1 m2

So berechnen Sie die Dosis von einfachen Düngemitteln

Wenn man den Bedarf von Pflanzen an Stickstoff, Phosphor oder Kalium und die Zusammensetzung der Düngemittel kennt, kann man leicht berechnen, wie viel sie in Gramm ausbringen müssen.

Ammoniumsulfat enthält beispielsweise 20,5-21% Stickstoff, was bedeutet, dass bei Zugabe von 100 g Ammoniumsulfat 21% Stickstoff in den Boden gelangen (wir nehmen das Maximum). Wenn Sie 80 g Stickstoff unter dem Majoran hinzufügen müssen, machen wir das Verhältnis:

Also x = 80 * 100/21 = 381,95 g, wir nehmen 382 g Ammoniumsulfat pro 10 m2 oder 38 g pro 1 m2.

Andere Arten von einfachen Düngemitteln werden auf die gleiche Weise berechnet.

Komplexe Mineraldünger

Mehrnährstoffdünger (Zusammensetzungsdünger) enthalten zwei oder drei Hauptkomponenten: Stickstoff, Phosphor, Kalium, daher werden sie als Dreikomponenten- oder Zweikomponentendünger klassifiziert. Die Aufwandmengen für Mehrnährstoffdünger sollten nach Anleitung berechnet werden, da die genauen Dosierungen (ein Unterschied von mehreren Prozent bei verschiedenen Marken) nur vom Hersteller angegeben werden.

Dreikomponentige Mehrnährstoffdünger

Nitrofoska, Zusammensetzung: je 12-17% Stickstoff, Phosphor und Kalium. Gut löslich in Wasser. Nitrophoska wird auf allen Arten von Böden verwendet: auf leichten Böden im Frühjahr, auf schweren Böden im Herbst, zum Füttern von Pflanzen während der Wachstums-, Blüte- und Fruchtphase, für jedes Gemüse: Tomaten, Gurken, Kartoffeln, Rüben usw Nitrophoska sind 15-20 g pro 1 m2 ... Tatsächlich ist Nitrophoska eine Variante des Mischens konventioneller Monodünger (Ammophos, Superphosphat, Kaliumnitrat, Präzipitat, Gips, Ammoniumchlorid usw.). Nitrophosphate verschiedener Marken werden beispielsweise mit NPK 16:16:16 oder NPK 15:15:20, NPK 13:13:24, NPK 8:24:24 hergestellt.

Ammofoska, Zusammensetzung: 12% Stickstoff, 15% Phosphor, 15% Kalium, 14% Schwefel, etwas Calcium und Magnesium. Ammofoska wird für jede Anwendung (im Herbst, Frühjahr, in Top-Dressing) auf allen Böden als chlorfreier Universaldünger verwendet, ist aber besonders für salzhaltige Böden geeignet, da es kein Chlor und kein Natrium enthält. Guter Mineraldünger für: Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Karotten usw.

Diammofoska (Diammoniumphosphat), Zusammensetzung: 10 % Stickstoff (Ammoniumform), 26 % phosphorige Säure, 26 % Kalium, chlorfreier Dünger. Diammofoska wird zur Fütterung von Gemüse, Obst und Beeren auf allen Böden verwendet, aber es ist am besten, Dünger auf Böden mit organischer Substanz auszubringen (da sie am wenigsten Stickstoff enthalten). In Bereichen mit unzureichender Feuchtigkeit sollte Diammofosk zum Graben repariert werden und in Bereichen mit übermäßiger Feuchtigkeit - nur an der Oberfläche.

Zweikomponenten-Mehrfachdünger

Stickstoffphosphat, Zusammensetzung: 33% Stickstoff, 3-5% Phosphor. Stickstoff in Ammonium- und Nitratform, Phosphor nur in wasserlöslicher Form, in Granulatform hergestellt, verbackt nicht. Stickstoffphosphat wird zur Fütterung von beliebigem Gemüse und Beeren auf allen Bodenarten mit der gleichen Effizienz verwendet. Sie werden nur im Frühjahr eingeführt, wenn Sie Setzlinge pflanzen oder den Boden vorbereiten. Es gibt drei Marken mit Formeln: NP 33: 3, NP 33: 4, NP 33: 5.

Ammophosphat, Zusammensetzung: 6% Stickstoff, 45-46% Phosphor. Enthält Stickstoff in Ammoniumform und Phosphor in wasserlöslicher Form. Ammophosphat wird auf allen Arten von Böden verwendet, ist jedoch auf sauren Böden mit übermäßiger Feuchtigkeit wirksamer und enthält Kalzium. Eingeführt im Frühjahr, beim Pflanzen, als Top-Dressing während der Vegetationsperiode von Gemüse, Blumen und Beeren. Ammophosphat ist eher ein Phosphordünger, daher wird es immer in Kombination verwendet.

Ammophos, Zusammensetzung: 11-12% Stickstoff, 44-50% Phosphorsäure, Formel NH4H2PO4. Granulat ist gut wasserlöslich, wenig Anbackung. Ammophos wird als Phosphordünger (Phosphor in leicht verfügbarer Form) auf jeder Art von Boden für jede Kultur verwendet.

Nitroammophosphat, Zusammensetzung: 21-23% Stickstoff, 21% assimilierbare Phosphate, 11% wasserlösliche Phosphate. Das Granulat ist gut wasserlöslich, wenig Anbackungen. Nitroammophosphat wird in allen Anwendungsmethoden für alle Gartenkulturen und Gemüse verwendet.

Di-Ammonium Phosphat, Zusammensetzung: 18% Stickstoff, 46% Phosphate. Enthält keine Nitrate und Chlor, neutrale Säure. Es wird als komplexer Dünger auf allen Arten von Böden und für alle Kulturen verwendet.

Monokaliumphosphat, Zusammensetzung: 23% Phosphor, 28-33% Kalium. Hochkonzentrierter stickstofffreier Dünger. Gut löslich in Wasser. Monokaliumphosphat wird zur Fütterung von Gemüse, Blumen, Beeren, im Freiland, in Gewächshäusern verwendet.

Kaliumnitrat(Kaliumnitrat), Zusammensetzung: 13-13,5% Stickstoff, 36-38% Kalium, 0,9-1,3% Phosphor. Kaliumnitrat enthält kein Chlor und wird zur Wurzel- und Blattdüngung aller Pflanzen verwendet, die für alle Bodenarten geeignet sind.

Nitroammophos (Nitrophosphat), Zusammensetzung: 32-33% Stickstoff, 1,3-2,6% Phosphor, gut wasserlöslich. Der Einsatz von Nitroammophos ist auf allen Böden möglich: auf leichten Böden im Frühjahr, auf schweren im Herbst sowie zur Düngung während des Wachstums von Gemüse und Obst. Nitroammophos wird unter verschiedenen Marken hergestellt - wobei unterschiedliche Mengen an Grundstoffen zum Beispiel mit den Formeln: NP 32-6; NP32: 5; NP33: 3.

21-09-2011, 14:24

DN Pryanishnikov schrieb: „Die maximalen Erträge werden durch eine Kombination von Dünger und Mineraldünger erreicht, die es Ihnen ermöglicht, die Pflanzen in den frühen Entwicklungsstadien reichlich mit verdaulicher Nahrung zu versorgen und gleichzeitig in Form von Dünger eine Reserve von . bereitzustellen Nährstoffe, die nach und nach in Aktion treten."
Die Kombination von Gülle mit Mineraldünger ist in der Wirksamkeit in den meisten Fällen den äquivalenten Nährstoffmengen aus einer Gülle oder separat ausgebrachten Mineraldüngern etwas überlegen. Dieser Zusatzeffekt wird in erster Linie durch die Stärkung der mikrobiologischen Aktivität des Bodens (durch die Anreicherung mit eingebrachten Mikroorganismen mit Gülle und die Versorgung der Mikroorganismen mit Nährstoffen in Form von Mineraldüngern) und damit durch eine intensivere Zersetzung des Bodens erreicht organische Substanz von Dünger und Boden. Der Grad der Phosphorfixierung von Mineraldüngern im Boden nimmt ab. Auch mit Gülle wird eine erhebliche Menge an Spurenelementen in den Boden eingebracht. Bei der Zersetzung von Gülle wird Kohlendioxid freigesetzt, das die Oberflächenluftschicht anreichert und dadurch die Produktivität der pflanzlichen Photosynthese erhöht.
Die kombinierte Verwendung von Dünger und Mineraldünger ist am wünschenswertesten beim Anbau von Kulturen, die eine erhöhte Konzentration an Bodenlösung nicht vertragen, aber während der Vegetationsperiode eine erhebliche Menge an Nährstoffen benötigen, um eine Kultur zu bilden (Gurken, Zwiebeln, Mais).
Die getrennte Ausbringung von Gülle und Mineraldünger in äquivalenten Nährstoffmengen ergibt nach den Versuchsdaten im Durchschnitt praktisch die gleiche Ertragswirkung auf kohäsiven Böden und eine höhere Düngerwirkung auf leichten Böden.
Hier ist auch die Wirkung organischer und mineralischer Düngemittel auf einen der wichtigsten Indikatoren der Bodenfruchtbarkeit – den Humusgehalt – zu berücksichtigen. Die Daten langjähriger Erfahrung zeigen, dass bei längerem Anbau von Kulturpflanzen ohne Düngung die Menge im Boden deutlich abnimmt. Auf soddy-podzolic-Böden nimmt sie beispielsweise in 30-50 Jahren um 25-50% und noch mehr ab. Auf den Tschernozemen des Mikhailovskaya-Junglandes (Region Sumy) ist der Humusgehalt in der 0-25-cm-Bodenschicht über 100 Jahre von 8 auf 5% oder 1,6-mal gesunken. In der Ackerschicht von Sod-Podsol-Böden wird jährlich durchschnittlich 1% des Humus mineralisiert und in Tschernozemen - 0,4-0,5%. In reinen Dämpfen ist die Intensität seiner jährlichen Mineralisierung 3-5 mal höher. Wie langjährige stationäre Versuche gezeigt haben, erfolgt bei der Ausbringung geringer Mengen von Gülle oder einigen mineralischen Düngemitteln die Zerstörung der organischen Bodensubstanz intensiver als die Bildung und der Humusgehalt nimmt im Vergleich zum ursprünglichen ab.

Die richtige systematische Bodenbearbeitung und Düngung sichert Jahr für Jahr die Verbesserung der Fruchtbarkeit und die Steigerung der Ernteerträge.

Das Bodendüngungssystem umfasst: Grunddünger, Vorsaat- (in Rillen oder Löchern) oder Vorpflanzungsdünger (in Löchern) sowie regelmäßiges und korrigierendes Düngen während der Vegetationsperiode.

Sie müssen wissen, dass Pflanzen in verschiedenen Lebensphasen Nährstoffe in unterschiedlichen Mengen aufnehmen.
Während der aktiven Wachstumsphase – von der Keimung des Samens bis zur Bildung der ersten Blüten – nehmen Pflanzen am meisten Stickstoff auf, da dieser ein Baustoff für die Bildung von Pflanzengewebe ist.
Bei der Bildung der Geschlechtsorgane - Blütenknospen, Stiele, Knospen, Blüten - braucht die Pflanze vor allem Phosphor.
Bei der Vorbereitung der Pflanzen auf den Winter spielt Kalium eine wichtige Rolle.

Was kann Kompost bewirken? Kompost, der nach allen Regeln hergestellt wird, hat viele verschiedene Funktionen. Zunächst einmal ist es der beste organische Dünger. Mist ist auch gut, aber heutzutage ist Mist für einen Gärtner mangels Kühen im nächsten Dorf nicht verfügbar oder zu teuer. Und Sie können immer Ihren eigenen Kompost haben. Der Wert von Kompost besteht nicht nur darin, dass er als Nahrung für Mikroorganismen und Pflanzen dient, sondern auch, dass er ein Konzentrat der Bodenmikroflora ist. Durch die Zugabe von Kompost in den Boden düngen wir ihn nicht nur, sondern revitalisieren ihn auch.

Die Vorteile von Kompost liegen auch darin, dass die damit gedüngten Pflanzen sehr resistent gegen Schädlinge und Krankheiten sind. Die Krankheitsresistenz beruht darauf, dass die im Kompost lebenden Pilze Antibiotika produzieren. Sie hemmen die Aktivität pathogener Bakterien im Boden. Die von den Wurzeln aufgenommenen Antibiotika dringen in den oberirdischen Teil der Pflanze ein und schützen sie vor Infektionen. Im Kompost leben auch Raubpilze mit langen klebrigen Fäden. Diese Fäden, die sich durch den Kompost ziehen, dienen als Falle für Nematoden. Die Filamente bilden Ringe, die den darin eingeschlossenen Nematoden halten und nach und nach verdauen. Daher gilt Kompost als das beste Mittel gegen Nematoden.

Sie können die Blätter mit dem Kompostaufguss besprühen. Es dient sowohl als Blattnahrung als auch als tonisches, heilendes Mittel. Der Kompostaufguss ist sehr reich an Mikroflora, insbesondere reifer Kompost, der unter Zusatz von Mist hergestellt wird. Kompostmikroflora ist ein Antagonist der pathogenen Mikroflora. Das Besprühen von Pflanzen mit einer solchen Infusion reduziert die Ausbreitung einer Reihe von Pilzkrankheiten - Schorf auf Apfelbäumen, Mehltau auf Gurken. Es gibt Hinweise darauf, dass die Infusion von Kompost die Entwicklung der Krautfäule bei Kartoffeln hemmen kann. Aber nur voll ausgereifter Kompost hat diese Wirkung.

Von Kompostbauern gibt es Hinweise darauf, dass ihre Kartoffeln vom Kartoffelkäfer kaum geschädigt werden. Auch wenn der Käfer auf den Pflanzungen auftaucht, frisst er fast keine Blätter und legt keine Eier, da ihm die Blätter nicht schmecken. Geschmacklich ist der Kartoffelkäfer recht wählerisch. In ähnlicher Weise sind Kohlschmetterlinge vorsichtig, Eier auf die Blätter von kompostiertem Kohl zu legen. Instinktiv spüren sie, dass dies kein sehr geeignetes Futter für ihre Raupen ist.

Bei der Verwendung von Düngemitteln müssen Sie außerdem die folgenden Empfehlungen beachten:

• Gehen Sie nicht in die Extreme, indem Sie nur organische oder nur mineralische Mischungen verwenden.
• Beachten Sie die Maßnahme bei der Verwendung von organischen und mineralischen Düngemitteln.
• Versuchen Sie, komplexe Mineraldünger zu verwenden, dh solche, die sowohl Makro- als auch Mikroelemente enthalten.
• Durch die organische Düngung im Herbst zersetzt es sich langsamer und wird intensiver in den Humus aufgenommen und trägt in höherem Maße zur Schaffung von Bodenfruchtbarkeit bei. Wenn Sie im Herbst regelmäßig Kompost oder Mist ausbringen, können Sie in Ihrem Garten echte Schwarzerde schaffen.
• Bei der Frühjahrsausbringung zersetzt sich organischer Dünger schneller und versorgt die Pflanzen besser mit löslichen Nährstoffen. Dies ist wichtig für Pflanzen, da Frühling und Frühsommer eine Phase des aktiven Wachstums sind, die eine reichhaltige Ernährung erfordert. So trägt die Düngung im Herbst stärker zur Bodenfruchtbarkeit und die Frühjahrsdüngung zur Pflanzenernährung bei. Beides ist wichtig.
• Es ist besser, dies zu tun: Im Herbst Kompost oder Mist auftragen und die Pflanzen im Frühjahr und Sommer mit Flüssigdünger füttern. Es ist gut, Flüssigdünger aus Aufgüssen von Brennnessel, Mist oder Kompost herzustellen und ihnen zur Anreicherung Asche, Phosphatgestein oder Superphosphat zuzusetzen. Option: Den größten Teil der organischen Dosis im Herbst auftragen, den Rest im Frühjahr.
• Geben Sie mindestens alle 4-5 Jahre Bodenproben zur Analyse (Humus, Nährstoffgehalt, Säuregehalt).
• Es wird nicht empfohlen, die ganze Saison über dieselbe Art von Dünger zu verwenden.
• Achten Sie auf den Stickstoffanteil. Bei mehr als 5 % im Dünger kann der Dünger vom Frühjahr bis zum 15. Juli verwendet werden. Nach dem 15. Juli werden Düngemittel ohne Stickstoff oder solche mit nicht mehr als 5% gewählt (zum Beispiel "Kemira-Herbst"). Diese Empfehlung gilt für alle mehrjährigen Obst- und Zierpflanzen (jedoch nicht für Gemüse).
• Beachten Sie die Regeln zum Mischen von Düngemitteln. So können Sie beispielsweise Harnstoff nicht mit Ammoniumnitrat und Nitrophosphat mit Kaliumchlorid mischen. Lagern Sie die Mischung nicht für längere Zeit.
• Düngen Sie nach dem Grundsatz: „Es ist besser, nicht mehr zu salzen als zu übersalzen“, zumal Düngemittel jetzt nicht billig sind.
• Düngen Sie mehrmals pro Saison fraktioniert unter Berücksichtigung der Eigenschaften der einzelnen Pflanzen.
• Bei sonnigem, warmem Wetter werden Düngemittel schneller von den Pflanzen aufgenommen, daher sollte häufiger gedüngt werden - einmal pro Woche. Wenn das Wetter bewölkt und kalt ist, ist die Aufnahme von Düngemitteln langsamer, die Fütterung sollte einmal in 10-14 Tagen durchgeführt werden. Wenn Sie diesem Prinzip folgen und die Dosierung beachten, besteht keine Gefahr einer Nitratakkumulation.

Hauptdünger

Der Hauptdünger wird beim Pflügen oder Bearbeiten des Bodens vor der Aussaat oder dem Pflanzen von Gemüse im Herbst oder Frühjahr ausgebracht. Auf humusarmen Böden des Nicht-Chernozem-Gürtels umfasst der Hauptdünger neben Mineraldüngern in der Regel auch organische Düngemittel (Dünger, Kompost, Torf etc.)
Nach den Daten der konventionellen Landtechnik führt 1 kg Wirkstoff komplexer Mineraldünger zu einer Ertragssteigerung: Spätkohl - bis 40 kg, Tafelrüben - bis 30, Karotten - bis 25, Blumenkohl - bis bis 15, grün (Rettich, Salat) - bis 10 kg ...

Organische Düngung

Besonders bei Frühkulturen empfiehlt es sich, im Herbst Komposte mit Pflanzenresten auszubringen. Bei Gurken und Kürbis, die gut auf CO 2 und Hitze reagieren, werden Gülle und Torf-Dünger-Kompost am besten für das Frühjahrspflügen oder den Anbau verwendet. Organische Düngemittel sollten während einer warmen Periode ausgebracht werden - entweder im Frühherbst oder im Frühjahr, wenn sich der Boden bereits erwärmt. Es hat sich gezeigt, dass 2-3 kg / m² Mist oder Torf-Dünger-Kompost bei einer solchen Anwendung wirksamer sind als eine doppelte und manchmal dreifache Dosis dieser Düngemittel, die im zeitigen Frühjahr ausgebracht werden, wenn sie ausfrieren und verlieren 30-50% der Nährstoffe. Viele Landwirte auf leichten sandigen und sandigen Lehmböden setzen im Frühjahr Gülle und verrotteten Kompost aus, da sie glauben, dass im Winter der Humus stark aus dem Boden ausgewaschen wird.

Frischer Dünger wird am besten im Frühherbst ausgebracht. Es wird empfohlen, ihn sofort nach dem Einbringen auf die Baustelle bis zu einer Tiefe von 10-13 cm zu pflügen (auf leichten Böden - 14-18 cm). Pflanzen dürfen keinen zu tief gepflügten Dünger verwenden.

Humusmist oder Kompost kann oberflächlich (Mulch) aufgetragen werden und in einer Schicht von nicht mehr als 5 cm (auf sandigem Lehm - 8 cm) verteilt werden.

Abhängig von der verwendeten Fruchtfolge und anderen Bedingungen werden organische Düngemittel entweder jährlich oder alle zwei Jahre oder alle 3-4 Jahre angewendet, wobei die Dosis entsprechend erhöht wird. Je ärmer der Boden, desto mehr organischer Dünger wird benötigt.

Sellerie, Kürbis, Gurke, Spätkohl, Spinat, Spargel reagieren am stärksten auf organische Düngemittel. Daher sollten vor allem für diese, aber auch für mehrjährige Gemüsekulturen Gülle und andere organische Düngemittel ausgebracht werden. Bei der Verwendung von Kompost sollten die angegebenen Dosen um das 1,5- bis 2-fache erhöht werden. Pflanzen können durch Mist mästen: Triebe wachsen kräftig, die Blätter werden dunkelgrün, nach unten gedreht, die Früchte sind nicht gebunden. Daher wird für Tomaten und andere Nachtschattengewächse, Hackfrüchte, Zwiebeln, Frühkohl und Blumenkohl Humus oder Kompost anstelle von Mist ausgebracht.

Kompostierung

Oft hat der Gärtner nicht genug Zeit, um zu warten, bis der Kompost vollständig ausgereift ist, und muss sich daher mit feuchtem, unvollständig zersetztem Kompost herumschlagen. Dieser Kompost sollte nicht direkt unter die Pflanzen gelegt werden, da er diese negativ beeinflussen kann. Hülsenfrüchte, Grünpflanzen, Hackfrüchte und Heilpflanzen werden von Rohkompost besonders schlecht vertragen. Daher wird Rohkompost in der Regel im Herbst oder Frühjahr und spätestens einen Monat vor der Aussaat oder Pflanzung auf den Boden aufgebracht. Der Rohkompost wird gleichmäßig auf der Oberfläche von lockerem und unkrautfreiem Boden verteilt und dann mit einem Rechen oder einer Hacke bis zu einer Tiefe von ca. 10 cm von Mikroorganismen eingebettet. Wenn Sie jedoch organisches Material mit einer EM-Lösung mit EM-Technologie verschütten, die die Zersetzung beschleunigt, kann diese Regel missachtet werden.

Flüssiges Dressing für die Blätter. Bei längerem bewölktem Wetter wird auch Blattfütterung durchgeführt: N 1,5-2, P2, K 2,5 werden in 10 Liter Wasser verdünnt, sowie Mikronährstoffdünger, 1-2 mal im Monat gesprüht, wobei 0,5 Liter pro 1 m² ausgegeben werden. m. Sie sind wirksam bei der Manifestation von Symptomen, die mit einem Mangel an Makro- und Mikroelementen in Pflanzen verbunden sind. Es ist auch ratsam für geschlossene Pflanzen in Reihen (Linien), wenn es schwierig ist, Düngemittel in der erforderlichen Tiefe auf den Boden auszubringen. Sie sind am wirksamsten in einer Zeit, in der die Kulturpflanzen besonders nährstoffbedürftig sind, zum Beispiel vor der Blüte und beim Setzen von Früchten. Das Besprühen von Pflanzen mit Phosphor oder Kalium während dieser Zeit trägt also zur Ansammlung von Zucker in den Blättern, Wurzeln und Früchten bei und erhöht so den Ertrag und die Qualität von Gemüse.

Beim Besprühen von Pflanzen müssen die Grenzkonzentrationen von Lösungen von Makro- und Mikronährstoffdüngern strikt eingehalten werden. Aus einer Gießkanne mit kleinen Löchern werden die Pflanzen mit einer Lösung bewässert, bis sie beginnt, aus ihnen abzufließen.

Um den Boden mit Mikroelementen anzureichern, müssen diese während der Aussaat hinzugefügt oder zusätzlich gedüngt werden. Für die Blattdüngung von Pflanzen empfiehlt sich die Verwendung von Chelaten, zum Beispiel Microvit und Cytovit. Sie werden zum Einweichen von Samen, Kartoffelknollen, Aussaat von Zwiebeln, zum Besprühen von Setzlingen und zur Blattfütterung von Pflanzen verwendet. Die Wirkung ist nach 2-3 Tagen spürbar. Triebe erscheinen schnell, sie sind freundlich und stark, wachsen gut. Sämlinge sind einfacher zu verpflanzen, Frühlingskälte.

Korrekturfütterung

Sie werden durchgeführt, um Mehrnährstoffdünger auszugleichen (um das erforderliche NPK-Verhältnis zu erreichen), sowie häufiger zur Blattdüngung, wenn ein bestimmtes Makro- und Mikroelement in der Nahrung fehlt, das als Ergebnis einer agrochemischen Analyse identifiziert wurde oder durch äußere Mangelerscheinungen – siehe Abschnitt „Mineralstoffe, ihr Mangel und Überschuss“. Bei reinen Substraten (Torf, Strohballen, zerkleinerte Rinde etc.) können Mängel an Magnesium, Eisen und anderen Spurenelementen besonders deutlich werden.

Wenn beim Graben kein Dolomitmehl oder dolomitisierter Kalkstein zugesetzt wurde und der verwendete Dünger kein Calcium, Magnesium enthält, kann es zu einem Mangel an diesen bei den Pflanzen kommen. Um es zu beseitigen, wird ein Top-Dressing mit Calciumnitrat durchgeführt.

Bodenanalyse

Führen Sie am besten jährlich eine vollständige Bodenanalyse durch, indem Sie (vor der Zugabe von Kalk und Düngemitteln) Bodenproben in ein spezielles Labor einreichen.

Methoden zur Bestimmung des Säuregehalts des Bodens

Spezialgerät

Der pH-Wert lässt sich am einfachsten und genau genug mit handelsüblichen Geräten bestimmen (durch Einstecken des Gerätesensors in den Boden), schwieriger – mit Standard-Analyse-Kits, die sich an der dem Kit beiliegenden Anleitung orientieren.

Verwendung von Indikatorlackmuspapier

Sie können die pH-Werte auch mit Indikatorlackmuspapier bestimmen. Graben Sie dazu ein Loch bis in die Tiefe der Ackerschicht, nehmen Sie eine dünne Erdschicht von der senkrechten Wand des Lochs von oben nach unten und mischen Sie gründlich. Dann wird die entnommene Erde mit Regen oder destilliertem Wasser angefeuchtet und ein Teil der Erde mit einem Streifen Indikatorpapier zusammengedrückt. Dadurch wird das Papier durch Feuchtigkeit benetzt. Je nach Säuregehalt des Bodens verändert das Papier seine Farbe. Durch Vergleich der resultierenden Farbe mit einer Standardfarbskala wird der Säuregehalt des Bodens bestimmt. Für diejenigen, die keine Farbskala haben, geben wir die Farbe des Indikatorpapiers an, die es je nach Säuregehalt des Bodens annimmt. Rote Farbe charakterisiert stark sauren Boden, rosa - mittelsauer, gelb - schwach sauer, grünlich-blau - fast neutral, blau - neutral.

Auf Kräutern

Der Säuregehalt des Bodens lässt sich grob durch die auf dem Standort wachsenden Gräser bestimmen. Wenn Klee, geruchlose Kamille oder Weizengras wachsen, ist der Boden leicht sauer oder neutral; wenn Sauerampfer, Schachtelhalm - sauer.

Auf schwarzen Johannisbeerblättern

Sie müssen 3-4 Blätter schwarze Johannisbeere nehmen, stattdessen können Sie Vogelkirsche nehmen. Brühen Sie sie in einem Glas kochendem Wasser auf, kühlen Sie sie ab und fügen Sie dann einen Teelöffel Erde hinzu. Wenn die Lösung rötlich wird - saurer Boden, grünlicher - leicht saurer Boden, bläulich - neutral.

Bodenkarte

Um den rationellen Einsatz von Düngemitteln in landwirtschaftlichen Betrieben, insbesondere in großen, sicherzustellen, werden agrochemische Analysen von Bodenproben von verschiedenen Standorten durchgeführt. Als Ergebnis der Analysen wird eine Bodenkarte (Kartogramm) der Parzellen erstellt (getrennt nach Düngergehalt und Säuregehalt), die nach etwa fünf Jahren erneuert wird. Geben Sie darauf den Bedarf für jeden Standort an Dünger (oder Kalk) mit einer Unterteilung nach Bedarf in drei bis fünf Klassen (hoch, mittel usw.) wieder.

Von jedem Standort wird eine gemischte Probe genommen, die in Bezug auf Boden, Fruchtbarkeit und andere Indikatoren homogen ist. Jede Mischprobe Eine Probe mit einem Gewicht von ca. 1 kg besteht aus 8-10 Proben, die an verschiedenen Stellen der Parzelle aus dem Oberboden entnommen werden. Auf der Karte werden für jeden Standort seine Grenzen und die Anzahl der gemischten Stichproben angezeigt.

NPK-Verhältnis

Unter Berücksichtigung der biologischen Eigenschaften der Kulturpflanze wird empfohlen, das NPK-Verhältnis der ausgebrachten Düngemittel in verschiedenen Stadien der Pflanzenentwicklung zu ändern. Nutz- und Jungpflanzen brauchen Phosphor für eine bessere Wurzelentwicklung. Für eine gute Blattbildung wird Stickstoff benötigt. Während der Blüte und Fruchtbildung wird mehr Kalium benötigt. Leider entsprechen viele Arten von Mehrnährstoffdüngern dem nicht. Daher müssen Sie bei der Fütterung die notwendigen Zusatzstoffe verwenden.

Niederländische Wissenschaftler haben eine Reihe komplexer chlorfreier Düngemittel entwickelt Kristalon mit unterschiedlichem NPK-Verhältnis zur Fütterung in allen Entwicklungsstadien - von der Keimung bis zur Reife der Pflanzen. Diese Düngemittel sind vollständig wasserlöslich, enthalten alle Nährstoffe (außer Calcium), einschließlich Spurenelementen, in Form von Chelaten, die von Pflanzen leicht aufgenommen werden können. Sie können auch in Verbindung mit Pflanzenschutzmitteln gegen Schädlinge und Krankheiten verwendet werden.

Geeignet für Setzlinge Kristalon gelb(NPK-Verhältnis 13-40-13), Wurzelentwicklung anregen, 2-3 Gießen nach dem Auflaufen oder nach dem Pflücken, Verzehr 1 g/l. Kristalon blau(19-6-20) - für die Aufzucht von Setzlingen bei gutem Licht und Kristalon weiß(15-5-30) - mit Lichtmangel. Nach dem Pflanzen von Sämlingen an einem festen Ort, wenn Triebe und Blätter kräftig zu wachsen beginnen, ist es geeignet Kristalon-Spezial(18-18-18), sowie Calciumnitrat mit Bor Nitrabor welches effektiver ist als Ammoniumnitrat. Während der Zeit der Bildung und des Gießens von Früchten ist es geeignet Kristalon rot (12-12-36).
In Anbetracht der obigen NPK-Verhältnisse können Sie in verschiedenen Stadien der Pflanzenentwicklung anstelle von Kristalon andere Düngemittel verwenden.

Düngemitteldosen

Die genaue Düngemitteldosis kann nur in einem agrochemischen Labor ermittelt werden, was aufwendig ist, da diese Leistung bezahlt wird. Daher verzichten Gärtner meist darauf.

Zur Berechnung der jährlichen Düngemenge und damit der Düngemenge und deren Dosierungen wird empfohlen, die Höhe der geplanten Ernte und die Entnahme der Hauptnährstoffe aus dem Boden durch die Pflanzen zu berücksichtigen. Dies ist besonders wichtig für stark wachsende Kulturen wie Tomaten, Gurken (siehe Beschreibungen dieser Kulturen).

Jede Kultur entzieht dem Boden je nach Ertrag (Gewicht der marktfähigen Produkte pro Quadratmeter) eine bestimmte Menge an Nährstoffen. Mit diesem Wissen, dem Nährstoffgehalt des Bodens (dem Hauptdünger) sowie dem nützlichen Teil der Düngemittel, die von Pflanzen verwendet werden, ist es möglich, die Menge und Dosis der Düngung zu berechnen.

Volumengewicht von Düngemitteln

Um die Dosierung von Düngemitteln zu erleichtern, werden Volumen und Gewicht der Düngemittel in einigen Behältern angegeben

Volumenmaße zur Dosierung von Düngemitteln, in g

Volumenmaße zur Dosierung von Düngemitteln, ml

Mineraldünger, Chemikalien	Streichholzschachtel	Tisch. ein Löffel	China. ein Löffel
Flüssiges Wasser Lose *		18-22	8-9
* - Die Düngermenge wird anhand des spezifischen Gewichts bestimmt (siehe erste Tabelle). ** - Loser Dünger, der mit einem Löffel mit Spitze eingenommen wird (nachdem der Löffel leicht geschüttelt wurde) Um die Dosis in g (oder aus Gramm pro ml) zu berechnen, verwenden Sie Daten über Schläge. Gewicht oben in der Düngemittelbeschreibung angegeben. Gewicht von einem EL. Esslöffel frei fließender Dünger, abhängig von seinen Schlägen. Das Gewicht kann zwischen 15 und 40 g variieren, daher wird das genaue Gewicht eines Esslöffels oder Teelöffels am besten empirisch bestimmt, indem man 10-20 Esslöffel jedes Düngemittels auf einer Waage abwägt.

Um eine gute Ernte zu erzielen, ist es nicht nur notwendig, die Pflanzen rechtzeitig zu gießen und zu jäten, sondern auch zu düngen. Sie sind von unterschiedlicher Art, so dass viele Besitzer von Vororten daran interessiert sind, was und wann sie füttern sollen. Wir sagen Ihnen, was der Unterschied zwischen organischen und mineralischen Düngemitteln ist.

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Abfälle pflanzlichen und tierischen Ursprungs werden als organische Düngemittel eingestuft. Sie stehen jedem Gärtner zur Verfügung, können aber nur verrottet in den Boden eingebracht werden. Bio enthält alle notwendigen Elemente für eine gute Ernte: Stickstoff, Phosphor, Kalium und Kalzium. Die folgenden Kompositionen sind bei Gärtnern am beliebtesten:

1. Kuhdung ist eine der reichsten Stickstoffquellen. Es hat eine lange Gültigkeitsdauer (bis zu 7 Jahre). Es kann nur alle 4 Jahre und in kleinen Portionen angewendet werden. Bei häufiger Düngung wird der Boden mit Stickstoff übersättigt, was zur Bildung von Nitraten im Gemüse führt. Sie müssen nur verrotteten Mist ausbringen, sonst können Sie Schädlinge und Unkrautsamen auf den Boden übertragen. Die Ausbringung von Rohdünger führt zu einem erhöhten Pflanzenwachstum, aber zu einer Unfähigkeit, einen guten Ertrag zu erzielen.
2. Vogelkot ist die Quelle aller essentiellen Nährstoffe, die Pflanzen brauchen. Es enthält Bakteriophagen, die den Boden desinfizieren. Es lohnt sich, diesen Dünger nur in einer Mischung mit Torf oder Rasen auszubringen, da im Kot viel Harnsäure enthalten ist. Eine andere Möglichkeit, Geflügelkot zu verwenden, besteht darin, Aufgüsse zuzubereiten, die etwa 10 Tage lang gereift werden müssen.

1. Torf wird nicht oft als Nährstoff verwendet. Es gibt wenig Stickstoff ab und wird meist zur Verbesserung der Bodeneigenschaften verwendet. Ein weiteres Anwendungsgebiet von Torf ist das Mischen mit anderen organischen Düngemitteln, die Kompostierung. Wenn Sie es selbst als Dünger verwenden möchten, müssen Sie den Torf auf dem Bajonett einer Schaufel vergraben. Um eine Versauerung des Bodens zu verhindern, verwenden Sie Dolomitmehl und Asche.
2. Viele Gärtner stellen ihren eigenen Kompost her, in den sie eine Vielzahl von organischen Abfällen einbringen. Verschütteter Kompost kann durch seine Eigenschaften Humus ersetzen. Es enthält eine große Menge an Nährstoffen, insbesondere Stickstoff. Wenn Sie Kompost verwenden, säen Sie nicht sofort Pflanzen, die nach dem Ausbringen Nitrate ansammeln können. Dazu gehören Rüben, Salat und Radieschen. Es wird empfohlen, Kalium- und Magnesiumsalze zusammen mit Kompost zu verwenden.
3. Asche enthält alle notwendigen Stoffe außer Stickstoff. Es lohnt sich, den Boden separat mit stickstoffhaltigen Salzen zu füttern, da sie bei gleichzeitiger Verwendung mit Asche Ammoniak freisetzen. Asche sollte nicht zum Füttern von Setzlingen verwendet werden. Denken Sie daran, dass jede Pflanze zu ihrer eigenen Zeit mit organischen Verbindungen gefüttert werden muss. Wenn Sie sie zum falschen Zeitpunkt hinzufügen, besteht die Gefahr, dass Sie nicht die beste Ernte erzielen.

Wichtig! Wenn Sie nicht wissen, wie man Top-Dressing richtig aufträgt, geben Sie es am besten vor dem Graben in den Boden - im Herbst oder Frühjahr.

Vor- und Nachteile von organischen Düngemitteln

Der Hauptvorteil von Bio-Dressings ist ihr niedriger Preis. Sie können selbst Kompost herstellen, der nicht nur den Boden mit nützlichen Elementen sättigt, sondern auch die Bodenstruktur verbessert. Es scheint, dass organische Düngemittel einige Vorteile haben, aber sie haben mehrere Nachteile, die bei der Verwendung berücksichtigt werden müssen:

• während der Vorbereitung und Ausbringung auf dem Boden verströmt organisches Material einen unangenehmen und stechenden Geruch;
• wenn Sie zu viel düngen, werden die Pflanzen mit Nitraten gesättigt;
• bei unsachgemäßer Vorbereitung des Top-Dressings können Sie den Boden mit Nematoden, Helminthen oder Pilzen infizieren;
• Die Vorbereitung und Verteilung von organischem Dünger auf der Baustelle erfordert Zeit und Mühe.

Wichtig! Eine der einfachsten Möglichkeiten, an Bio-Lebensmittel zu kommen, ist die Kompostierung.

Dazu reicht es aus, Reinigungsmittel, Sägemehl, Unkraut und andere Abfälle in einer speziellen Grube zu mischen. Nach drei Jahren kann der Dünger auf den Boden ausgebracht werden.

Was sind Mineralsalze?

Mineralische Düngemittel sind in fast jedem Gartenfachhandel zu finden. Sie werden in Form von feinen Granulaten, Lösungen oder Pulvern verkauft. Einerseits erleichtert die Verwendung von Fertigformen das Arbeiten mit Düngemitteln, andererseits ist es wichtig, alle Punkte der Anleitung zu befolgen, um die Dosierung nicht zu überschreiten.

Mineralsalze werden industriell hergestellt. Es handelt sich um chemische Verbindungen, die fast gebrauchsfertig sind - einfach mit Wasser oder Wasser mischen, nachdem sie in den Boden eingebracht wurden.

Sie können sie in Gruppen einteilen:

1. Für ein verbessertes Pflanzenwachstum ist eine Stickstoffdüngung erforderlich. Je nach eingesetzten Verbindungen können sie 20 bis 46 % Stickstoff enthalten. Gärtner verwenden: Harnstoff, Ammoniumsulfat, Ammoniumnitrat oder Wasser. Der meiste Stickstoff findet sich in Harnstoff, der auch Harnstoff genannt wird. Sie müssen es jedoch vorsichtig verwenden, da es den Boden säuert.
2. Phosphatdünger werden deutlich seltener eingesetzt als Stickstoffdünger. Sie sind notwendig, wenn die Blätter von Pflanzen einen violetten Farbton oder scharlachrote Flecken annehmen. Am häufigsten wird Doppelsuperphosphat zum Füttern verwendet, da es eine nützlichere Substanz enthält.
3. Bordünger werden fast genauso oft benötigt wie Stickstoffdünger. Wenn Sie gekrümmte Gurken, schwarze Flecken auf Karotten oder Rübenfäule bemerken, dann ist nicht genug Bor im Boden. Für einen Quadratmeter Bett reichen nur 3 Gramm Borsäure. Dieser Betrag wird alle Probleme lösen.
4. Kalidünger sind notwendig, wenn an den Pflanzen Randverbrennungen auftreten - die Ränder der Blätter werden weiß und bei Gurken kräuseln sie sich vollständig. Um den Mangel dieser Substanz loszuwerden, ist es notwendig, der Wurzel Kaliumsulfat hinzuzufügen. Zusätzlich können Sie wässern und mit einer Lösung von Kaliumchlorid besprühen.

Wichtig! Wählen Sie Mineraldünger nach den Bedürfnissen der Pflanzen aus. Nur in diesem Fall erhalten Sie eine gute Ernte und überdosieren das Top-Dressing nicht.

Vor- und Nachteile von Mineralverbänden

Mineralische und organische Düngemittel werden verwendet, um ein Ziel zu erreichen - eine gute Ernte zu erzielen. Es ist bequemer, fertige chemische Mischungen zu verwenden. Sie eignen sich, um einen Mangel an Spurenelementen schnell zu beseitigen, während organische Substanz eine verlängerte Wirkung hat und Pflanzen die ganze Saison über ernähren kann.

Einer der Hauptvorteile von Mineralbeizen ist die Beschleunigung der Reifezeit und die Erzielung hoher Erträge. Darüber hinaus finden Sie auf jeder Packung Mineraldünger detaillierte Anweisungen, die es auch Anfängern ermöglichen, dieses Ergänzungsmittel richtig zu verwenden.

Die Nachteile von Mineralsalzen sind:

• kurze Wirkungswirkung (sie müssen jedes Jahr in den Boden eingebracht werden);

• hohe Kosten (im Vergleich zu Kompost, der Gärtnern kostenlos zur Verfügung gestellt wird);
• die Ernte ist nicht von bester Qualität;
• die Struktur des Bodens ändert sich durch die Einführung solcher Düngemittel nicht.

Wichtig! Wenn Ihr Standort nicht der beste Boden für den Anbau von Pflanzen ist, sollten Sie ihn mit organischen Dressings mischen. Fügen Sie nach Bedarf Mineralstoffzusätze hinzu, wenn Pflanzen Anzeichen einer der Arten von Hunger zeigen.

Düngemittel des kombinierten Typs

Es gibt noch eine weitere Art von Verbänden - kombiniert. Sie vereinen alle Vorteile von Mineralsalzen und organischer Substanz. Solche Düngemittel haben keine Nachteile. Die beliebtesten unter diesen Zusatzstoffen sind Nitrofoska und Nitroammofoska. Sie enthalten organische Bestandteile und Salze, deren Konzentration jedoch äußerst gering ist, sodass Pflanzen keine Schadstoffe an sich akkumulieren.

Organomineralische Mischungen haben eine komplexe Zusammensetzung und können in Form einer Trockenmischung, einer Lösung oder eines Granulats hergestellt werden. Sie verändern den Säuregehalt des Bodens praktisch nicht und können daher auf verschiedenen Böden verwendet werden. Das einzige, was kombinierte Dünger nicht leisten können, ist, den Boden aufzulockern. Wenn Sie auf Ihrem Standort Lehmboden haben, lohnt es sich, Kompostmischungen, Torf und Sand zu verwenden.

Kombinierte Mischungen haben eine unterschiedliche Zusammensetzung. Am häufigsten gibt es Stickstoff-Phosphor-Gemische und Optionen mit Zusatz einer dritten Komponente - Kalium. Es lohnt sich, je nach Art der angebauten Pflanze und ihren Bedürfnissen auszuwählen, welche Art von Top-Dressing Sie auf Ihrem Standort anwenden möchten. Für Tomaten sind beispielsweise Optionen mit Kaliumzusatz geeignet und für Zwiebeln reicht eine Stickstoff-Phosphor-Zusammensetzung.

Vorwort

Die Naturgesetze sind nicht zu umgehen – wenn Sie eine große Ernte erzielen möchten, müssen Sie den Pflanzen alle notwendigen Mikro- und Makroelemente geben. Mineraldünger können jedoch nicht nur nützen, sondern auch schaden – es ist wichtig, die richtige Dosierung zu berechnen. Mal sehen, welche Mengen an Düngemitteln (Mineraldünger) ausgebracht werden und wann sie angemessen sind.

Mineraldünger – wir stellen eine Diagnose

Im Freiland gibt es praktisch alle Stoffe, die für das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen notwendig sind. Das einzige Problem ist, dass sie oft tief genug liegen - die Wurzeln sind nicht erreichbar oder in solchen Verbindungen enthalten, die für Pflanzen zu zäh sind. Die Einführung organischer Düngemittel löst das Problem nur teilweise - auch in der organischen Substanz liegen die meisten Mikro- und Makroelemente in einer für die Ernährung unzugänglichen Form vor. Es dauert Jahre, bis chemische Reaktionen ablaufen, die ohne eine spezielle Bodenmikroflora oft nicht möglich sind.

Die Einführung von Mineraldüngern kann Pflanzen genau das geben, was sie in einer bestimmten Wachstums- und Reifezeit der Früchte in einer für das Wurzelsystem zugänglichen Form benötigen. Tuki, wie Bauern solche Verbindungen nennen, ermöglicht eine sehr schnelle Reaktion auf Pflanzenanfragen. Anhand des Aussehens von Blättern und Trieben können Sie sicher feststellen, was jetzt im Garten im Boden fehlt.

1. Mangelndes Wachstum, blassgrüne Blattfarbe, Blätter werden früh gelb und fallen ab - Stickstoffmangel.
2. Schwefelmangel - die gleichen Anzeichen wie bei Stickstoff, nur in jungen Blättern.
3. Die dunkelgrüne Farbe der Blätter mit bläulicher oder rötlicher Tönung, schlechte Entwicklung der Triebe, eine geringe Anzahl von Blüten, Eierstöcken und Früchten, späte Blüte und Reifung, das Auftreten von Flecken auf grünen Früchten - all dies sind Anzeichen für Phosphormangel .
4. Faltige Blätter, eingerollte Enden und Ränder, weiße Flecken und Gelbfärbung am Rand, schnelles Absterben der grünen Masse, ungleichmäßige Reife der Früchte, allgemeine Lethargie - Kaliummangel.
5. Fein verdrehte Blätter, obere Knospen sterben ab, Stängel wachsen nicht - Calciummangel.
6. Bei Magnesiummangel zwischen den Adern und an den Rändern verfärben sich die Blätter intensiv gelb.
7. Ähnliche Symptome und mit Eisenmangel, mit dem einzigen Unterschied, dass sich die Blätter zu verfärben scheinen.
8. Weiße, geschrumpfte Spitzen weisen auf Kupfermangel hin.
9. Es kommt nicht zur Blüte, das Laub fällt ab, die Triebe hören auf zu wachsen, die Blätter werden brüchig - dringend Bor hinzufügen.
10. Veränderungen der Blattgröße und -form weisen auf Zinkmangel hin.
11. Grauer oder brauner Laubrand, Absterben der grünen Masse - Molybdän hinzufügen.

Natürlich sollten Sie nicht warten, bis die Pflanzen Sie um Hilfe bitten - so riskieren Sie, den größten Teil der möglichen Ernte zu verlieren. Es ist bekannt, dass die Pflanze während der aktiven Vegetationsperiode vor allem Stickstoff aus Mineraldüngern und während der Blüte und Fruchtbildung Phosphor und Kalium benötigt. Diese drei sind die wichtigsten Düngemittel, aber sie sind in erster Linie für die Fütterung von offenem Land bestimmt. Wenn Sie Pflanzen in einem geschlossenen Raum anbauen, zum Beispiel in Töpfen oder großen Kisten, müssen Sie sich um eine komplexe Fütterung kümmern, die einen viel größeren Mineralienkomplex enthält.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die meisten Mineraldünger auf die eine oder andere Weise den Säuregehalt des Bodens, seine Alkalität und seinen Salzgehalt beeinflussen. Daher ist es so wichtig, Spurenelemente in reiner Form mit dem Einbringen organischer Bestandteile (Kompost, Königskerze, Vogelkot, Blattaufguss) zu kombinieren, die nicht nur düngen, sondern den Boden auch wieder normalisieren - luftiger machen, desoxidierend und alkalisierend.

Streichholzschachtel für eine präzise Dosis

Mineraldünger sollten in verschiedenen Stadien der Bodenbearbeitung und während des Pflanzenwachstums ausgebracht werden. Im Herbst und Frühjahr verwenden Sie am besten körnige Düngemittel, die eine lange Haltbarkeit haben. Während der Vegetationsperiode können Düngemittel verdünnt unter die Wurzel oder durch Sprühen ausgebracht werden - die Blätter nehmen die Nährstoffe nicht schlechter auf als die Wurzeln. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass zwischen jeder Düngergabe mindestens 10 Tage vergehen sollten.

Normale Sommerbewohner haben oft Probleme mit der Bestimmung der Dosis - ohne hochpräzise Waagen ist es schwierig, Düngemittel für mehrere Quadratmeter zu berechnen. In diesem Fall hilft Ihnen eine gewöhnliche Streichholzschachtel mit einem Fassungsvermögen von 20 cm 3. Es kann verwendet werden, um Dosen der folgenden Substanzen zu messen:

• 10–12 g - Holzasche, Limette;
• 15-17 g - Ammoniumnitrat, Harnstoff, Ammoniumsulfat;
• 18–20 g - Calciumnitrat, Kaliumchlorid, Kaliummagnesium;
• 22-24 g - Natriumnitrat, Superphosphat (körnig), pulverisiertes Superphosphat;
• 25 g - Kaliumnitrat;
• 34 g - Phosphatgestein.

Stickstoffdünger - beschleunigen das Pflanzenwachstum

Stickstoffdünger gibt es heute in großer Vielfalt: Ammoniumnitrat, Natriumnitrat, Ammoniumsulfat, Harnstoff, Calciumnitrat, Ammoniumchlorid. Es sei daran erinnert, dass Ammoniumnitrat, Ammoniumchlorid und Ammoniumsulfat den Säuregehalt des Bodens erhöhen, während Kalzium, Natriumnitrat und Kalziumcyanid den Boden dagegen alkalischer machen.

Calciumcyanamid bildet in den ersten Zersetzungsstadien auch ziemlich gefährliche Giftstoffe, daher ist es nach der Ernte nur für die Anwendung im Herbst geeignet - bis zum Frühjahr wird es in einfachere und sicherere Mikroelemente umgewandelt. Der Rest der Stickstoffdüngung ist für die Frühjahrsfütterung geeignet.

Bevor Sie diesen oder jenen Mineraldünger ausbringen, passen Sie den aktuellen Säuregehalt des Bodens und die Pflanzenpräferenzen an - einige weigern sich kategorisch, in sauren oder alkalischen Böden zu wachsen.

Ammoniumnitrat und Harnstoff in trockener Form werden durchschnittlich bis zu 25 Gramm pro Quadratmeter ausgebracht, Ammoniumchlorid und Kaliumcyanamid - bis zu 30 Gramm in trockener Form. Wenn Sie Harnstoff und Salpeter in Form einer Lösung hinzufügen, reicht ein Drittel der angegebenen Dosis. Natrium- und Calciumnitrat werden in einer Menge von 70 Gramm pro Quadratmeter aufgetragen.

Phosphor für Wurzeln – wir geben es mit Rand in die Erde

Phosphormineraldünger sind bequem zu verwenden, da es ziemlich schwierig ist, den Boden mit Phosphor zu übersättigen. Um Ressourcen zu schonen, ist aber auch hier Kalkulation gefragt. Die bekanntesten phosphorhaltigen Düngemittel sind Einfach- und Doppelsuperphosphat, die oft als Granulat verkauft werden. Auch Knochenmehl enthält Phosphor, obwohl diese Art von Dünger richtiger als organisch eingestuft wird.

Für einfaches Superphosphat beträgt die Berechnung pro Quadratmeter Boden 30 bis 50 Gramm als Hauptdünger und halb so viel wie bei einem Top-Dressing. Wenn Sie Doppelsuperphosphat verwenden, sollten die Zahlen weiter halbiert werden. In beiden Fällen werden Superphosphate am besten in Kompost oder Humus und erst dann in den Boden eingebracht, da bei direkter Interaktion mit dem Boden für Pflanzen schwer erreichbare Verbindungen entstehen.

Knochenmehl wird im Herbst als Hauptdünger in ziemlich großen Dosen ausgebracht - 80 g pro Quadratmeter. Es wird erwartet, dass es mehrere Jahre in Kraft bleibt. Mehl enthält nur wenige leicht verfügbare Phosphorverbindungen, daher braucht es Zeit, um sich umzuwandeln. Wichtig ist, dass Knochenmehl in sauren Böden gut aufgenommen wird, aus dem gleichen Grund wird es oft mit sauren Kali- und Stickstoffdüngern kombiniert.

Kalium - Vorbereitung auf den Winter

Kalidünger sind für die Vorbereitung von Früchten und Trieben auf den Winter verantwortlich - Gemüse und Früchte reifen besser und werden länger gelagert, und grüne Triebe werden schnell zu vollwertigen Zweigen. Zu den wichtigsten Kalidüngern zählen Kaliumchlorid, Kaliumsulfat, Kaliumsalze, Kainit und Sylvinit. Silvinit ist das Ausgangsmaterial (natürliches Mineral) für die meisten anderen Düngemittel, daher sind ihre Eigenschaften in den meisten Fällen üblich.