Ракетната печка заслужава специално внимание сред отоплителните устройства. Той има оригинална структура, която предполага използването на налични материали и компоненти. Практически всеки може да организира такъв. Достатъчно е да разберете как се четат чертежите, както и да можете да използвате основните строителни инструменти и материали.

Вариант за ракетна печка "Направи си сам".

Въпреки простотата на дизайна, ракетната пещ предполага използването на два принципа на работа наведнъж:

• свободно протичане на дървесни газове през каналите;
• пиролиза - доизгаряне на газове, които се отделят при горене.

Най-простата ракетна печка използва само първия принцип на работа, тъй като няма достатъчно условия за пиролиза.

Кокетна ракетна печка "Направи си сам".

Първо, помислете за опциите за реактивни фурни, използвани за готвене. В такова устройство къса тръба, разположена хоризонтално, се използва като камина и след това се издига нагоре. Това е най-простият дизайн.

Горивото се зарежда в ракетната печка директно в тръбата, след което се запалва. В резултат на това се образува поток от нажежени газове, който е ориентиран към излизане, което означава, че клони към вертикално сечение.

На среза на тръбата се поставя контейнер, използван за вода или храна. Между него и тръбата има пролука, така че продуктите от горенето да могат да излязат.

Мнозина се интересуват защо такава пещ се нарича ракета. Конструкцията има обърната нагоре дюза, от която, когато устройството работи, избухва пламък. Оттук и името.

Пламъци, избухващи от ракетната печка

Разбира се, няма да работи да затоплите стаята с такъв агрегат. Ракетната пещ трябва да бъде допълнена с топлообменник, както и канали за отстраняване на продуктите от горенето. За да се осигури висока температура, вертикалната част на тръбата е изолирана с огнеупорен материал.

Дюзата може да се покрие с капачка. Това е необходимо за висококачествено извличане на топлина. Създава се канал в долната част на хоризонталната част на тръбата за подаване на вторичен въздух.

Модерната версия предполага малко по-различен дизайн. Такава реактивна пещ предполага доизгаряне на пиролизни газове, което е възможно поради подаването на вторичен въздух. Освен това продуктите от горенето се събират под горната част на аспиратора, което увеличава налягането до излишък. С течение на времето топлината се предава навън през стените на тръбата, което принуждава газовете да се охладят и да слизат надолу. Там ги очаква горещ въздух, така че те трябва да влязат в пространството между стените на аспиратора и тръбата, отивайки в комина.

Приложение на ракетна пещ с абсорбатор на място

Поради процесите на пиролиза ефективността се увеличава значително. И благодарение на преливането на газове се организира саморегулираща се система.

Продуктивно разсейване на топлината

Газовете, които са насочени към, са с висока температура. Следователно е ясно, че не трябва да се отървете от тях толкова лесно. В противен случай ефектът от устройството ще бъде минимален. Следователно за ракетна пещ са измислени няколко решения със собствените си ръце:

• на ракетната пещ е инсталирана водна верига;
• газовете преминават през канали, оборудвани под леглото.

Ракетна печка с водно отопление е направена без качулка, енергията на продуктите от горенето се използва в метален топлообменник. Не си струва да използвате намотка с вода, по-добре е да направите водна риза.

Можете също така да направите коминни канали, облицовани с тухли. Те могат да седят на пода, а отгоре може да бъде оборудван диван. И в този случай дължината на каналите трябва да бъде точно изчислена, в противен случай ще е необходимо да се организира естествено сцепление.

Дизайнът на тухлена пещ-ракета с пейка за печка

Предимства

За да създадете ракетна пещ със собствените си ръце - за да получите следните предимства:

• гориво може да се добави по време на процеса;
• Ефективността не е постоянна стойност, но при правилен избор на топлинна енергия от газове може да бъде много висока;
• естествената тяга на комина не е задължително условие;
• наличие на инсталация - за да организирате ракетна пещ със собствените си ръце, достатъчно е малко опит в бизнеса с пещи, минимум материални разходи.

Използване на ракетна пещ в природата

Такива предимства правят ракетната печка популярно устройство.

недостатъци

Забележка:И въпреки че ракетната печка се характеризира с простота и привлекателност, тя има и недостатъци. Например, има определени изисквания за качеството на горивото. Дървата за огрев не трябва да са мокри, в противен случай няма да се постигне пиролизният ефект. Освен това структурата се нуждае от постоянен надзор.

Собствено направена ракетна печка за баня е неподходяща, тъй като отделя малко топлина, която е необходима за парна баня. Малката повърхност на фурната изключва ефективно нагряване на ваната.

Изгледи

Има няколко вида ракетни печки:

1. Тухлени котли. Те се различават от печките - те са оборудвани с вграден топлообменник, от който охлаждащата течност се подава към отоплителната система: резервоар, тръби, радиатори.
2. Отопление. Демонстрирайте ефективността на отоплението на помещенията, като използвате конвективния принцип на работа.
3. Конструкции с котлон, те се наричат ​​отопление и готвене.
4. Камини. Най-често те се използват за отопление на една стая, в която се намират.
5. За баня. Имат оригинален дизайн. Основната задача на устройството е да повиши температурата на камъните, като по този начин загрее въздуха в парната баня. Важен показател за решенията е интензивността.

Прост дизайн на ракетна пещ "Направи си сам".

Разбира се, това не са всички видове, които съществуват.

От балон

Това е доста популярен вариант, който се изпълнява успешно от ръцете на много майстори. Най-често за производство се използва газов цилиндър с обем 50 литра. Той ще действа като капачка. За да създадете бункер за зареждане и горивна камера, можете да използвате тръба с диаметър 15 см. За комина се използва тръба с диаметър 10 см, за вътрешния канал - 7 см.

Използването на ракетна печка от газова бутилка на обекта

Необходимо е да отрежете продуктите с необходимата дължина, при цилиндъра - отрежете горната част. Освен това, използвайки чертежа, трябва да заварявате частите заедно със собствените си ръце. Запълнете празнината между тръбите 7 и 15 см с топлоизолационен материал. Можете да използвате пясък, само че е препоръчително да го запалите, за да убиете органичната среда. В противен случай процесът на нагряване ще бъде придружен от неприятна миризма.

Когато е сглобена, ракетна пещ от газов цилиндър тежи малко, така че за нея не се изисква специална основа. Краката трябва да бъдат заварени към устройството.

Тухла

Можете да направите тухлена ракетна фурна със собствените си ръце. В този случай ще трябва да работите усилено, за да получите висококачествен дизайн. Изпичащите канали на устройството са произведени с помощта на. Като капачка може да се използва цев.

Как може да изглежда тухлена ракетна фурна

Препоръчително е да се изкопае малка дупка за местоположението на конструкцията, тъй като тя трябва да е под нивото на пода. Дъното трябва да бъде уплътнено, след което се излива бетонна основа с дебелина 10 см. Когато се втвърди, можете да започнете полагането. За това се използва разтвор, който включва огнеупорна глина. Когато конструкцията е изградена, разтворът се втвърдява, можете да запълните изкопаната дупка. Върху канала се поставя варел, от който се изрязва дъното със собствените си ръце. Пространството между тухлата и тя е изпълнено с изолация.

Краят на устройството е покрит с разтвор, отгоре се поставя голяма цев, към дъното на която е заварен коминът.

Обобщаване

Забележка:Ракетната печка е оригинално решение, което можете да изградите сами. Достатъчно е да изберете подходящата опция за дизайн, да вземете предвид препоръките и изискванията. Първо трябва да направите рисунка. Ако не можете да нарисувате диаграма със собствените си ръце, можете да използвате готови опции, представени от специалисти.

В този случай основното е да не бързате, тогава резултатът със сигурност ще отговаря на приетите стандарти, ще се превърне в ефективен инструмент за отопление.

Подробно описание на производството на ракетна пещ от стоманени елементи.

Характеристики на дизайна и използването на обикновена ракетна фурна, която можете да вземете със себе си на риболов или отдих на открито.

Маркова ракетна фурна. Описание от специалист.

Отоплителните устройства се използват не само в жилищни, но и в промишлени помещения. Има много модификации от тях, тъй като в сервизите обикновено условията не са сложни. Затова монтират всичко, което е налично и икономично – от печки до технически сложни отоплителни системи.
Днес предлагаме за разглеждане един от най-интересните модели фурни. Ракетната или реактивната пещ е коренно различна от другите с висока степен на нагряване и конвекция на тялото, което е направено или от тухли (каменна пещ), или от метал с дебели стени. Това отоплително устройство е оборудвано с воден кръг, свързано към радиатори и се получава почти завършена икономична отоплителна система.
Авторът на домашния продукт предлага да направим нашата версия на реактивна пещ от празен цилиндър с пропан. Малък ъпгрейд, минимум части и пред вас е страхотен вариант за нагревателна пещ за производствен цех!

Принципът на работа на фурната

Печката се състои от камина, отопляем съд и комин. Огнището е направено под формата на огъната тръба, в която в долната й част става изгаряне на дърва. Горещият въздух се издига по вертикална тръба, разположена в центъра на отопляемия контейнер, който в нашия случай е направен от газов цилиндър. Издигайки се нагоре, горещият въздух загрява стените на контейнера и постепенно се охлажда, напуска дъното през комина, което създава въздушна конвекция и тяга в пещта.

Материали:

• Пропанов цилиндър за газ;
• Квадратна тръба, заварена от сдвоени ъгли;
• Метален ъгъл 50х50х5 мм;
• Кръгла коминна тръба с въртящи се колена;
• Спомагателни метални елементи: плочи, отрязани ъгли, тапи.

инструменти:

• За рязане на метал: инверторен плазмен нож или шлайф с оголващи и режещи дискове;
• Заваръчна машина;
• Метален прав ъгъл, ролетка, маркер за маркиране;
• Ниво на мехурчета, чук, метална четка.

Изработка на ракетна печка

Преди да започнете работа, трябва да се помни, че газовите бутилки са изключително запалими и експлозивни. Те трябва да се изплакнат обилно с вода, която е престояла известно време в цилиндър, тъй като дори малки остатъци от втечнен газ по време на рязане могат да доведат до експлозия на контейнера.

Подготовка на балона

Домакински цилиндър с пропан се състои от гърло, черупка и дъно. Обикновено се поставя вертикално, така че клапаните да останат в най-изпъкналото си положение в центъра на цилиндъра. Необходимо е да се отървете от него чрез леко почукване с чук.

След като развиете фитинга с отворен ключ, напълнете цилиндъра с вода, за да отмиете остатъците от втечнения газ. Оставяме водата да се утаи за известно време и след това внимателно преобръщаме съда, отцеждаме го. Дори и след такива мерки, ние пренасяме внимателно цилиндъра на мястото за обработка. С помощта на плазмен нож отрежете дъното на цилиндъра.

Нарежете тръбите и попарете камината

Следващата стъпка е да изрежете металните ъгли според размера на камерата за зареждане, горивната камера и въздуховода. Нарязваме ги с мелница или плазмен нож и сваряваме всяко от тях по ребрата.
Връзките ще бъдат под различни ъгли. Размерите на тези елементи са както следва:

• Вертикален въздуховод - 900 мм;
• Хоризонтална горивна камера - 500 мм;
• Захранваща или товарна камера - 400 мм.

Горивната камера с въздуховода са свързани перпендикулярно. Изрязваме краищата на тези тръби до мустаци при 45 градуса и кипваме от всички страни на тръбата. Тъй като металът се нагрява над 1500 градуса по Целзий по време на процеса на заваряване, той може да бъде задвижван. Следователно няма да е излишно да се провери точността на връзката с метален ъгъл.

Разположението на камерата за зареждане ще бъде наклонено, така че захранващият разклонител трябва да бъде отрязан под ъгъл, по-малък от 45 градуса. Излагаме го върху тръбата за гориво на няколко сантиметра от ръба на горивната камера, където впоследствие ще бъде разположен пепелникът. Според маркировката на секцията на тръбата правим разрез на кръстовището на елементите и го варим на място.

Горивната камера трябва да е равна и здраво закрепена. Тя ще се поддържа от малко парче от ъгъла, от който са направени тръбите. Изрязваме го точно по размер и го поставяме на дъното на цилиндъра, като проверяваме идентичността на плоската линия между равнините на цилиндъра с метален ъгъл.

Сваряваме камината, като подсилваме вертикалната тръба на канала с метални пластини или ъгли. Маркираме седалката за него на стената на цилиндъра и правим процеп с плазма или мелница. Колкото по-точен е изрязването, толкова по-лесно е да го попарите.

Поставяме горивната камера така, че вертикалната тръба вътре в цилиндъра да е разположена строго в центъра. Заваряваме дъното и дюзата на пещта със заваръчна машина.

Един обикновен болт или подобно парче метал ще ви помогне да запушите отвора в горната част на цилиндъра. Вкарваме го в отвора и го заваряваме към цилиндъра. Можете да почистите шева с шлифовъчен диск и мелница.

Уважаеми посетители на сайта "" днес ще разгледаме подробни инструкции за самостоятелно сглобяване на къмпинг ракетна пещ със собствените си ръце без използване на заваряване. Реактивната печка се появи сравнително наскоро и беше изобретена в чужбина, но за кратък период от време спечели любовта и уважението на хората у нас, особено сред туристи, рибари и ловци, и разбира се тази печка се отличава със своята икономичност в консумацията на дърва за огрев и извеждането на максималното количество топлина поради реактивната тяга, създадена от самия дизайн на пещта. С негова помощ можете да готвите храна за кратко време, да сварите чайник, което е много важно при поход.

Дизайнът на реактивната пещ е много прост - представлява вертикално разположена тръба (това също е тяло и комин) и прилежаща горивна камера, разделена отвътре с плоча на две части (отгоре за зареждане на дърва за огрев, отдолу за достъп на въздух до източник на горене), като по този начин се образува реактивна тяга, от тук и силно име « «.

Представената печка е направена с очакване за компактност, тъй като всеки грам товар и място в раницата са много важни по време на поход. За неговото производство е взет използван хелиев цилиндър (можете да използвате пожарогасител), горната му част е отрязана, а отстрани е отрязан технологичен отвор за инсталиране на горивната камера, конструкцията е напълно сгъваема и всички части са вътре тялото в прибрано положение. Напомняме, че по време на производството му не е необходима заваръчна машина, което опростява максимално процеса на създаване.

Нека да разгледаме всички етапи на сглобяване на реактивна пещ.

Материали (редактиране)

1. цилиндър с хелий или използван пожарогасител
2. квадратна тръба
3. метална перфорирана плоча
4. Болтове и гайки
5. метална ламарина 1-2 мм

Инструменти

1. български (ъглошлайф)
2. пробивна машина
3. клещи
4. кутия с топлоустойчива боя

Инструкции стъпка по стъпка за създаване на пътуваща ракетна пещ.

Като начало, нека да разгледаме чертежа на домашната печка Робинзон, която също е отличен дизайн, но заварена, а представената по-долу е много универсална и с право се счита за пътуваща печка.

Първата стъпка е да намерите използван хелиев цилиндър или стар пожарогасител, да обезвъздушите останалото съдържание, развийте клапана и изплакнете с вода, след което отрежете горната част, а също така направите технологичен отвор в долната част за инсталиране на пещ от квадратна тръба.




Правим решетка от перфорирана чиния.
Поддържащи крака за камината.
Събираме всички детайли в едно цяло.

В долната част се завинтва заострен метален щифт, необходимо е така, че когато пещта е монтирана в работно положение, да стои здраво на земята и този кол да е заровен в земята. В прибрано положение се развива. Изрежете комфортна плоча от ламарина 1-2 мм.




Между другото, ето щифта в прибрано положение.
Освен това, в допълнение към компонентите от печката, можете да поставите малко количество сухи дърва за огрев в цилиндъра, което може да бъде много полезно при мокро и дъждовно време. Само си представете .. тръгнали сте на поход и ви хвана силен дъжд, всичко е мокро, влажно и отвратително, и спокойно изваждате своята къмпинг ракетна печка и правите огън, готвиш храна, кипваш чайник и всичко е наред с ти 😉
Освен това беше изтеглен кабел за фиксиране на камината.
Ето такава прекрасна печка, нейното предимство е, че е икономична, компактна, сгъваема.

Този дизайн е направен без използване на заваряване, което максимално опростява процеса на сглобяване за тези хора, които нямат заваръчна машина или не знаят как да използват заваряване. Надяваме се, че нашият материал е бил полезен за вас. Можете също да гледате видео на фурната в действие. Приятно гледане!

© При използване на материали от сайта (цитати, изображения) трябва да се посочи източникът.

Печката от газовия цилиндър ще бъде по -икономичен и по -ефективен от равни по сложност на производство от други импровизирани материали... Самата форма на газовия цилиндър ще помогне. Качеството на печката до голяма степен се определя от нейната горивна камера. Идеалната камина във всички отношения е сферична. Като се има предвид, че горивната камера трябва да има поне 2 отвора - вход за зареждане на гориво и подаване на въздух и изход за изход на отработените газове в комина, оптималната форма на камината се оказва не много дълъг и тесен цилиндър със заоблени краища и това е цилиндърът. Формата му е избрана въз основа на необходимостта да се поддържа по-голям натиск с минимална консумация на метал, но резултатът е същият.

Каква фурна може да се направи от цилиндър?

Тъй като формата на пещта е оптимизирана на най-общи съображения, тогава печките от цилиндри могат да бъдат много различни - от пламтящо горене до сложни дизайни, от които дори опитен топлоинженер, както се казва, обръща погледа си назад. Тази статия разглежда няколко пещи, построени на нарастваща основа по отношение на сложността на производството; тяхното предназначение също се взема предвид:

• за жилищни помещения.
• Отопление за нежилищни помещения.
• Лятна пивоварна.
• Универсален малък преносим авариен случай; печка за всеки случай.

Също така беше взета предвид необходимостта от минимизиране на разходите за допълнителни материали и възможността да направите пещ със собствените си ръце без сложни инструменти и / или технологични операции. Разбира се, предпоставка е достатъчно удобство и безопасност на употреба. За съжаление, препоръки за легализиране на домашни печки не могат да бъдат дадени: правилата за пожар за тях са много строги. Тук всеки трябва да реши проблема на място, както всеки може. Или изобщо да не решавате: изграждането на фурни е никъде и не е забранено по никакъв начин, но възможните последици ще паднат изцяло върху автора/собственика.

Забележка: изискването за максимална простота и ниска цена не важи за ракетната пещ, описана в края. Тази печка обаче не само загрява голяма стая на чипс-клонки, но и ви позволява да получите истинска топла печка у дома, без да изграждате тухлена фурна. И разходите за материали и труд за него изискват няколко пъти по-малко.

Кой балон да потърся?

Преди всичко: за пещта се нуждаете от изцяло метален цилиндър... Взривозащитените композити са неподходящи, не са топлоустойчиви. 5-литрова домакинска бутилка (елемент 1 на фигурата) определено не е подходяща за основната част на печката: тя е твърде малка. Съотношението на неговата повърхност към обема ще даде такава собствена загуба на топлина, че няма да е възможно напълно да се изгори гориво. Правенето на допълнителна топлоизолация не си струва. Сложността на работата, материалните разходи, размерите и теглото на пещта ще се увеличат толкова много, че цялата работа ще стане безсмислена.

Забележка: единственото възможно приложение на 5-литров цилиндър е резервоар за гориво за пещ за течно гориво. Две от тях ще бъдат разгледани по-долу.

12 и 27 литрови бутилки (позиции 2 и 3) ви позволяват да направите печка за всеки случай, която може да се съхранява в килера на градски апартамент. От 12-литрова печка можете да извадите топлинна мощност от 2-3 kW, а от 27-литрова - 5-7 kW.

Най-добрата заготовка за пещта е най-често срещаният 50-литров цилиндър с пропан с диаметър 300 mm и височина 850 mm (елемент 4). Обемът му вече е достатъчен за ефективно изгаряне на всяко гориво по всеки известен начин, а теглото и размерите му не затрудняват работата. Освен това в ежедневието има много такива цилиндри, които все още са доста изправни, но са изчерпали ресурса си според техническите спецификации; те могат да се купят евтино. Повечето от описаните по-долу фурни са направени от тези цилиндри.

Забележка: ако има избор, използвайте цилиндър с клапан, а не клапан. Клапанът създава отличен регулатор на мощността на пещта чрез подаване на въздух (въздушен дросел).

Що се отнася до обикновените 40-литрови бутилки за промишлени газове (арт. 5) с калибър 240 мм, те са лошо подходящи за пещта: въпреки че стените от дебел здрав метал ще осигурят издръжливостта на пещта, самите цилиндри са твърде тесен, тежък и тромав. Добра, мощна, до 100 kW или повече, печка може да се направи от 12- или 18-инчов професионален цилиндър, но те са рядкост, скъпи и толкова празни, не всеки здрав човек не може да го нагърби на рамото.

По принцип би било възможно да се направят къмпинг печки от малки 2-10 литрови индустриални цилиндри, но отново - металът е дебел, издръжлив, трудно е да се работи с него, а самата печка ще бъде твърде тежка. В популацията от малки специални балони обаче има някои екзотични индивиди, от които се получават отлични; ще ви разкажем за тях по -късно.

От просто към сложно: балонна шкемба

Вероятно се досещате още по-рано, че най-простата домашна печка от газов цилиндър е авариен резерв, 12 или 27 литра. Можете да поставите 50 литра върху него, но такава печка вече няма да се побере в градски килер. Балонната гърне няма да може редовно да загрява няколко поколения: относително тънкият метал на корпуса на домакинския балон ще изгори. Но е напълно възможно да отоплявате навес с него от време на време или да издържате върху него, докато се затопли.

Дизайнът е изключително прост, виж фиг. От закупените единици е необходима само врата на пещта или моноблок от пещ / вентилатор. Тук теоретично оптималната форма на пълния балон kurguzny работи колкото е възможно повече: балонната шкемба не се нуждае от решетка с пепелник, никакви вътрешни прегради. Едно нещо, което е необходимо, като всяка шлюшка за добър топлопренос, е хоризонтално коляно на комин, изработено от метална тръба с дължина 2-2,5 m.

Забележка: диаметър на комина на 12-литрова шкемба 60 мм, 27-литрова 80 мм, 50-литрова 100-120 мм.

Готвене с балон

Добрите скари се правят от газови бутилки,. Горят и гориво, но това вече не са печки, а кулинарно технологично оборудване и за това е писано доста. Затова повече няма да се спираме на готвене с газови бутилки. Въпреки това, тези, които се интересуват, както се казва, без да напускат касата, за да разберат как сами да направят барбекю от цилиндъра, могат да гледат видеоклипа:

Относно пиролизата

Във всички следващи конструкции на пещи от цилиндри се използва в една или друга степен пиролизата - разлагането на тежки органични съединения под въздействието на висока температура в леки, летливи и запалими. Пиролизата ви позволява да изгорите всичко, което по принцип може да изгори, напълно - до въглероден диоксид и водна пара. Едва ли е възможно да се изгради пещ с ефективност над 70% без пиролиза.

Един от основните параметри на процеса на пиролиза, който трябва да се вземе предвид при проектирането на пещ, е степента на нейната сложност. Просто казано, това е броят на термохимичните реакции, необходими за разграждането на оригиналните сложни и тежки молекули в такива, които могат да изгорят до края.

Пиролизата на тежки запалими течности (напр. отработено двигателно масло) обикновено се извършва на 2-3 етапа. Дървесното гориво се разлага на лесно запалими газове по многоетапен начин, като за пълната му пиролиза е необходимо 5-6 пъти повече време, отколкото в пещ с течно гориво.

Тъй като отработените газове под действието на тягата се движат от източника на горене в комина, пиролизата завършва на определено разстояние от пещта. За маслените фурни той е незначителен, около 10-15 см, и при тях пиролизата може да се комбинира в пространството с доизгаряне на пиролизни газове. Това условие важи и за печките на въглища; летливите компоненти на въглищата се отделят и лесно се разлагат.

За пълноценна пиролиза на дървесно гориво дължината на пътя на газовия пламък вече е около 1 м и в неговото пространство е необходимо да се изберат, физически или имплицитно, 3 зони (камери): действителната пещ (газификатор ), където горивото изгаря и се освобождават първични пиролизни газове, вторичен газификатор (реактор ) с подаване на вторичен въздух (вторичен), където пиролизата е напълно завършена, и допълнителна камера, също с подаване на вторичен, където светлина газовете изгарят напълно. Тези условия трябва да се вземат предвид при проектирането на печка на дърва.

Маслен гараж

Следващият по сложност, цена и трудоемкост е от балон. Този продукт е в голямо търсене: можете да отоплявате гараж с такава печка за нищо, но няма мащабно производство, пожарникарите го забраняват. Нека припомним накратко принципа на неговото действие.

Маслото гори тихо в резервоара за гориво, въздухът се дозира тук с помощта на въздушна дросела. Тук топлината от неговото изгаряне се използва основно за изпаряване. Парите се издигат във вертикална колона за газификация или реактор. Стените на реактора са перфорирани, външният въздух преминава свободно през отворите. налягането в целия път на пещта поради тягата на комина е под атмосферното.

Притокът на въздух рязко засилва изгарянето на маслени пари, температурата се повишава и започва пиролизата. Продуктите на пиролизата също започват да горят, поради което температурата се повишава още повече; в средата на реактора може да достигне 1300 градуса. При тази температура азотните оксиди се образуват в забележимо количество. Окисляването на азота е ендотермична реакция, която изразходва значителна част от енергията на горивото. Въпреки това, окисляването на азота е полезно в този случай: предпазва пещта от прегряване и експлозия; скоростта на образуване на азотни оксиди с повишаване на температурата се увеличава рязко, според степеновия закон.

В горната част на реактора пиролизните газове са почти изгорели и има голям излишък от въздух. За пълно догаряне в колоната, тя трябва да бъде направена няколко метра висока и глуха, без перфорация, но тогава азотните оксиди ще се промъкнат през пика на тяхната температурна нестабилност и ще отнесат забележима част от енергията на горивото в тръбата. За да се избегне това, газовете от реактора се отделят в доизгарянето или доизгарянето.

Допълнителното горене е разделено приблизително наполовина от непълна преграда. Пиролизните газове изгарят директно пред него, поддържайки температура, която изключва стабилизирането на азотните оксиди. Зад преградата целият кислород във въздуха вече е изразходван, но температурата тук все още е по-висока от 700 градуса. Сега азотните оксиди се разлагат с освобождаването на енергия обратно в азот и кислород, което отива за последващо изгаряне на остатъците от пиролизни газове; освобождаването на енергия от тези 2 процеса поддържа приблизително постоянна температура в горивната камера.

Изходът към комина от горивната камера се намира далеч от преградата, но е достатъчно да се пренесе на 15-20 см от нея: термохимичните реакции в нефтените газове протичат бързо. Вече напълно изгорели газове с температура около 400 градуса напускат комина, което осигурява ефективността на пещта до 80% и по-висока.

Обикновено за пещи за изработване от цилиндри се използва 50-литров пропан, като се реже в съотношение 2: 1, една трета отива в резервоара, а 2/3 отива в горивната камера, поз. 1 на фиг. До 30 kW топлина могат да бъдат отстранени от такава пещ, но има много аварийни ситуации с труден резултат от тях.

Списание "За рулем" обаче отдавна публикува дизайна на гаражна пещ за работа с мощност 5-7 kW с резервоар от 5-литров цилиндър. С такава малка мощност беше възможно да се комбинира реакторът с форсажера в една напълно функционална колона:

1. В долния конус на колоната газовете се разширяват и температурата пада до стойност, достатъчна за пиролиза, но почти изключваща окисление на азота.
2. Колоната е слабо перфорирана и през нея има малък излишен въздушен поток.
3. В горния конус газовете отново се задържат за време, достатъчно за пълно догаряне при мощност около 8 kW.

В тази пещ все още се образуват азотни оксиди, но в незначително количество, осигурявайки само автоматично регулиране на режима на пещта. Онлайн регулирането на мощността се осигурява от въртяща се клапа на гърловината за пълнене, която също е дросел за въздух.

Тази фурна може да бъде значително подобрена, ако има цилиндър от 10 или 12 литра с калибър 150 мм и височина 800/900 мм. В тях хелият най-често се продава за надуване на балони. Рентабилността на сферичния бизнес достига 400%, но най-често се осъществява на временни промоции, а срокът на годност на балон, пълен с хелий, е ограничен и кратък: хелият е вторият след водорода, рекорд за скоростта на дифузия. Следователно перфектно работещите хелиеви бутилки често се продават евтино.

Забележка: не препоръчваме да се опитвате да правите бизнес само с хелий. По целия свят празничната на цветя мафия здраво му е сложила лапи, което, казват те, и „Коза Ностра“ заобикаля.

Дизайнът на 2-цилиндрова пещ "хелий-пропан" за разработка е показан на поз. 4. Дебелите стени на цилиндъра разпределят топлината по-равномерно по височината му, а куполът отгоре и неширок, 60-80 мм, изход в комина задържа газовете по-ефективно от конус. Следователно, перфорацията на колоната и съответно въздушният поток могат да бъдат увеличени, като се получи мощност от 10-12 kW. Максималното пълнене от 3,5 литра е достатъчно за 3-4 часа работа на пълна мощност.

В същото време можете да подобрите системата гориво-въздух. Стандартен цилиндров клапан е идеален за дросела, той трябва само да бъде изграден отвътре с тънкостенна стоманена тръба, поз. 4а. Можете просто да го завиете, колко сила е достатъчна, върху изпъкналата навътре част на фитинга: резбата за сядане върху него е заострена, така че да щракне плътно.

По -добре е да направите връзката за пълнене прибираща се плъзгаща се във врата, поз. 4б. Чрез удължения фитинг пещта се запалва и се следи нивото на горивото. А в прибраната можете относително безопасно да добавяте олио, докато фурната работи.

Ако печката постоянно се нагрява, тогава все пак е препоръчително да си спомните за сапьорите, за които най-опасната не е първата, а някаква N-та мина. Възможно е напълно да се гарантира срещу аварийна ситуация с печка, като се организира подаването на гориво от отделен захранващ резервоар или просто захранващо устройство, поз. 5. Височината на захранващото устройство не трябва да надвишава максимално допустимото ниво на гориво в резервоара (за 5-литрова бутилка е около 2/3 от височината му), а хранилката трябва да се вземе на поне 0,5 м от печката . Така че можете да контролирате нивото на горивото и да зареждате печката, както желаете. Освен това обемът на захранващото устройство може да бъде всякакъв, само височината му е ограничена, така че е напълно възможно да се адаптира резервоар за него с пълнене за ден или повече.

"Дълги" печки

В случая тази метафора не означава печки от лежащи индустриални балони, а от обикновени 50-литрови печки на дърва. В режим на продължително горене дървесината се подлага на пиролиза, което значително увеличава ефективността и продължителността на преноса на топлина от пещите. Горивото в тях (от сухи дървени стърготини и плевели до фрагменти от антични мебели) изгаря на тънък слой от повърхността, поради което "дългите" печки понякога се наричат ​​печки за повърхностно изгаряне.

Пиролизата може да се осъществи или във физически ограничен отделен обем с последващо изгаряне на пиролизни газове в допълнител (това са фурни с отделно горене), или пиролизните газове незабавно се изпаряват в голяма, добре загрята буферна камера, където пиролизата завършва и пиролизните газове изгарят, това са пещи с комбинирано горене. За да се осигури висока ефективност и на двете, е много желателно да се нагрява въздухът, влизащ в зоната на пиролиза.

Бубафоня

Пример за пещ с продължително изгаряне с разделно изгаряне е добре познатата. В него пиролизата е концентрирана под игото "палачинка". Диаграма на устройството bubafoni е показана на фиг. на дясно; тъй като горивото изгаря, каналът за палачинки се спуска надолу. Вече е написана много и подробна информация за принципите на работа и особеностите на приготвянето на бубафон, така че отбелязваме само следното:

• Ефективността на домашно приготвени бубафони може да надхвърли 85%, а продължителността на пренос на топлина от едно зареждане с гориво може да достигне един ден.
• Горивото за бубафони се нуждае от сухо помещение със съдържание на влага до 12%
• Разрешено е зареждането на гориво в бубафона в движение, но не може да бъде спряно; ​​за поддръжка / ремонт, трябва да изчакате, докато товарът изгори напълно.
• Диаметърът на 50-литрова бутилка от 300 мм е минимално допустимият за бубафони, така че трябва да направите тази фурна от нея внимателно и с пълно разбиране на въпроса.

Бубафоня е много икономична печка и е много подходяща за отопление на гаражи и домакинства. помещения. Дизайнът му е прост и достъпен за приготвяне у дома. По пътеката. ориз. основните етапи на работния процес и размерите са показани специално за балон bubafoni с мощност до 5-6 kW. Необходимо е само да се добави, че пролуките за подаване на въздух между главните (най-близки до въздуховода) краища на лопатките трябва да се запазят еднакви. При заваряване за това вместо приспособление е удобно да използвате подходящи метални парчета - парчета пръчка и др. Остриетата първо се хващат отвън и след това, след като се отстранят "проводниците", се варят до края.

Забележка: мощността на бубафоните може да се регулира в широки граници, до 10 пъти, но само ръчно, т.к. въздушният ограничител може да се монтира само в горния край на въздуховода, който е подвижен.

Слобожанка

Още по-проста като дизайн и не по-ниска от bubafone по отношение на параметрите, комбинираната горивна пещ "Slobozhanka", диаграмата на фиг. на дясно. Но направата на слобожанка от балон едва ли си струва, тъй като нейният минимално допустим диаметър е около 500 мм и балонната слобожанка няма да покаже добра ефективност. В допълнение, всички фурни Slobozhanka имат много сериозни недостатъци:

Устройството на пещта Слобожанка

1. Изключително токсични газове се натрупват под покрива на пещта, отварянето на капака на пещта в движение може да бъде отровено до смърт.
2. Няма как да спреш слобожанката: ако изключиш дросела, печката, преди да се удави, ще издърпа въздуха обратно през комина. Налягането във фурната ще надвиши атмосферното и отровната смес ще изгасне.
3. Върху огнището или решетката на пещта се утаява твърд, плътен въглероден нанос, както във всички "дълги" пещи. След около година (това е на добро гориво) израства до отвора на въздуховода и е трудно да се събори на лесно достъпни места.

Красива непозната

Повечето други домашни "дълги" фурни не са по-добри, но по-твърди от бубафони. Но има една, почти чисто пиролизна пещ (която е рядкост на дърво), която заслужава внимание, нейният чертеж е показан на фиг. Освен това тази печка е и бункерна, което също е рядкост за печките на дърва.

Според принципа на действие "непознатият" е опростена и пресечена ракетна пещ, за която вижте по-нататък. секта. Забавянето на пиролизните газове в форсажа под котлона се постига чрез диафрагма в комина, точно по същия начин, по който топлоносителят от топлопровода се разпределя към консуматорите с шайби. В бизнеса с пещи подобна конструктивна техника е рядка, т.к всяко отслабване на тягата влошава качеството на печката, но в този случай създателите обърнаха злото за добро.

Как? Ограничение на мощността: това е изключително лятна-лятна печка за готвене. Достатъчно е само за готвене, въпреки че от 50-литрова бутилка може да се изцеди няколко пъти повече. Но „непознатият“ работи върху всички горими отпадъци, които могат да бъдат избутани в бункера; най-доброто от всичко - на достатъчно дълги чипове, клони и сухи стъбла и е много по-икономично, по-евтино, по-просто и по-леко от най-простата тухлена плоча. Фундаментът тук, разбира се, не е необходим, а коминът е достатъчно висок 1,5-2 м. Пещта се запалва отгоре, през гърлото на газификатора или люка за зареждане, с помощта на запалими течности.

На авторите на „непознатия“ не може да се отрекат познания по топлотехника, но те са малко прекалено умни с метал: отделни и дори подвижни за пещи и свод за газификатор (долна решетка и преграда в оригинала) тук просто не са необходими . Дъното може да бъде дъното на самия 50-литров цилиндър със същия 20-милиметров отвор в центъра, а пепелникът може да бъде подреден в неговата пола. Изходът на газификатора е заварен към купола на цилиндъра, а форсажът може да бъде направен от разрез на 300 мм тръба или ламарина. В този случай е напълно възможно да се почисти печката през бункера за гориво и изхода на газификатора.

Короната на сътворението, или...

Емел никога не е мечтал

Короната на творчеството на балонната пещ без съмнение е ракетната пещ, виж фиг. Но не само и не толкова, защото да се направи по всички правила изисква значителен (макар и прост) труд, внимание, изобретателност и точност. Основното е, че ракетната печка е създадена умишлено за 50-литров, въпреки че най-често се прави от бъчва. Не само формата, но и размерите на 50-литров цилиндър с пропан са оптимални за тази печка: ако ракета от цев загрее хоризонтален участък от комин в печка (свиня) с дължина до 6 m, тогава балонен, с четири пъти по-малък капацитет на барабана (вижте по-долу за него) - до 4 м. Легло с тази дължина едва ли ще е необходимо на никого, но ракетна свиня може да бъде направена от тънкостенна метална гофрирана дъска, като я полагате във вълнообразен модел в леглото. Това, разбира се, значително ще увеличи както ефективността на отоплението на помещението, така и продължителността на пренос на топлина след нагряване, която може да достигне 12 часа.

Предимствата на ракетната пещ не се ограничават до това:

• Тази фурна е не само дългосрочна, но и непрекъснато изгаряне. Възможно е допълнително зареждане с гориво, докато пещта работи без ограничения.
• Ракетната печка също може да бъде спряна и запалена без ограничения, а самото запалване е елементарно просто: с хартия, слама или стърготини, като огън.
• Ракетната пещ диша като.
• За разлика от тухлена ракетна печка, тя е почти нечувствителна към дълги паузи в пещта през студения сезон.
• Ускоряването на ракетна пещ, новопостроена или стояща, също е проста: загряване с хартия, стърготини или слама, докато пейката на печката се затопли при допир.
• Основата на ракетната пещ не е необходима: въпреки че теглото й е под един тон, опорната площ е голяма и натоварването от пещта до пода не надвишава 250 кг на кв. м.

В ракетната пещ има само 2 недостатъка и, както се казва, не са фатални. Първо, след разпалване и евентуално по време на процеса на нагряване е необходимо да настроите режима на пещта чрез регулиране на подаването на въздух. Ако печката бръмчи много, това не означава, че загрява по-добре. Напротив, в този режим пътят газ-въздух бързо обраства с въглеродни отлагания; добре загрята печка шепне тихо.

Второ, мощността на пещта се регулира само от количеството заредено гориво. Регулирането на мощността онлайн обикновено е невъзможно; само режимът на фурната се задава от подаването на въздух. В движение можете не само да добавите гориво, за да увеличите мощността, но и да извадите отделни тлеещи чипове с клещи и незабавно да гасите, но това е опасно за пожар.

Забележка: ако печката шепне, изглежда, че се нагрява слабо, няма значение, изчакайте топлината да отиде в батерията. Печката ще го върне по-късно, охлаждайки след нагряване. Ако трябва бързо да загреете, без да мислите за разхода на гориво, отваряме въздуха, докато бръмчи. Нежелателно е да го доведете до силен рев, въглеродните отлагания вътре ще се утаят силно.

Как работи ракетата?

Устройството и принципът на работа на ракетната пещ. Тук припомняме най-същественото.

Идеята за ракетна пещ "на пръсти" е следната: представете си 2 физически свързани процеса с ефективност под 100%; да кажем по 90% всеки. За хода на 2-ри са необходими продуктите от 1-вия. Ако те се изпълняват заедно наведнъж, тогава поради взаимна намеса, причинена от ентропията, крайната ефективност няма да надвишава 65%. И ако първо „превъртите“ 1-та, запишете някъде нейните резултати и след това стартирате 2-ра върху тях, тогава максималната обща ефективност ще бъде малко повече от 80%.

В най -общ смисъл това е универсален закон. Благодарение на него пазарната икономика с всичките си тромави и лакоми финансови, административни и властови надстройки се оказва по-ефективна от натуралното стопанство. В ракетната печка този закон се прилага технически чрез последователно включване на 2 печки, генериране на топлина и акумулиране и отопление.

Печката на генератора се състои от (виж фиг.) вентилатор 1a с регулатор за подаване на въздух (те пускат пещта в експлоатация), горивен бункер 1b с празен капак, канал за подаване на вторичен въздух 1c, който осигурява пълно изгаряне на горивото, пламъчна тръба (пожаропровод) 1g и вътрешен или първичен комин - щранг - 1d. Противопожарният тръбопровод не може да бъде прекалено къс или дълъг: той, от една страна, трябва да загрее кладенеца за вторичен въздух, без който не може да се постигне пълно изгаряне на дървесни пиролизни газове. От друга страна, в твърде дълъг пожаропровод, самите газове ще се охладят и пиролизата няма да стигне до края. Цялата генерираща печка е надеждно увита с висококачествена топлоизолация с възможно най-ниска топлинна мощност. Всичко, което се изисква от първичната пещ, е да изгори напълно горивото и да отдели поток от изгорели горещи газове от щранга.

Забележка:от гледна точка на ефективността, оптималният вътрешен диаметър на щранга е 70 мм. Но ако постигнете максимална мощност на пещта, тогава щранговата тръба е необходима вече с диаметър 100 мм; тогава черупката му е необходима не 150, а 200 мм. В този случай ефективността леко намалява. Освен това, когато се описва технологията на изграждане на пещ, размерите са дадени и за двата случая.

Основата на отоплително-акумулиращата част на пещта е акумулатор на топлина с голям капацитет, но е невъзможно веднага да се отделят газове от щранга в него, температурата им е около 1000 градуса. Има добри термоустойчиви материали за съхранение на топлина, но те са много скъпи, така че авторите на ракетната пещ са използвали кирпич като устройство за съхранение. Топлинният му капацитет е огромен, но не е топлоустойчив, така че вторичната пещ трябва да започне с висок клас към среден топлинен преобразувател, с температура до 300 градуса. Освен това част от първичната топлина трябва да бъде доставена в помещението незабавно, за да се компенсират текущите топлинни загуби.

Всички тези функции се изпълняват от барабана на пещта и към него ще отиде 50-литров цилиндър. Газовете от щранга попадат под капака на барабана 2а с плота 2b. Барабанът е метален тънкостенен, отдава топлина добре на помещението. След като се преобръщат под капака, газовете влизат в пръстеновидното спускане на барабана между неговата тръба 2g и металната обвивка на изолацията на щранга 2c. Под барабана 2d също е метал; металът не пропуска димните газове в изолацията на първичната пещ.

Факт е, че евтините и висококачествени изолационни материали са порести. Пуснете димните газове към тях - порите им ще бъдат изтеглени, те бързо ще се запушат с дим, а цялата изолация, а заедно с това и ефективността на пещта, ще отидат в канализацията. Саман също е порьозен и също много лесно се разваля от въглеродни отлагания. Следователно, първата задача при изграждането на ракетна пещ е да се осигури пълната херметичност на канала за димни газове.

В барабана, на около 1/3 от височината му от върха, газовете са се охладили достатъчно, за да прехвърлят топлината си към акумулатора. От тази височина до дъното започва облицовката (покритието) на цялата пещ с кирпич. В барабана димните газове отделят навън и към акумулатора около половината от топлината, генерирана от генератора, но е твърде рано да ги прекарат в топлообменника: от барабана през неговия изход 2e газовете влезте във вторичния пепелник 3а с херметична врата за почистване 3b и след това в дълга хоризонтална част на комина (свиня) 4. От свинята газове, които почти напълно са се отделили към кирпичното легло, се отделят в обикновен външен комин .

Защо ви е необходим вторичен пепелник? Газовете, излизащи от барабана, не са много горещи и вече са химически неутрални, т.к изгоря докрай. Но те все още съдържат малко количество твърда суспензия; главно - микрочастици от минерални компоненти на дървесината. И свинята, както бе споменато по-горе, е направена от тънък метален гофриран метал и също е положена с усуквания, а цялата тази тръба е плътно зазидана, така че е невъзможно да се почисти свинята. Пуснете мръсни газове в него - пролуката скоро ще обрасне със сажди и пейката на печката ще трябва да бъде счупена. А във вторичния пепелник суспензията се утаява. Веднъж или два пъти годишно ще трябва да се изгребва, но печката вече ще служи много години.

Така че сега знаем достатъчно, за да започнем изграждането на ракетна пещ. Какво ще правим.

Изграждане на ракета

Първо, трябва да се запасим с 5 вида подплата. Техните компоненти обаче са или евтини, или изобщо лежат под краката и не е трудно да приготвите сместа сами:

1. 5а - най-често срещаният кирпич: глина, добре смесена със ситно нарязана слама и смесена с вода, докато тестото стане гъсто. Защото печката не духна или сакля, освен теглото си, не е натоварена с нищо и е в стаята, качеството на глината няма голямо значение, можете да вземете самостоятелно изкопано дере.
2. 5b - основен топлоизолатор. Средно дебела пещна глина наполовина с натрошен камък от леки шамотни тухли ШЛ. Вода - докато тестото стане гъсто.
3. 5c - топлоустойчиво газонепроницаемо механично здраво покритие. Обикновен шамотен пясък с пещна глина 1: 1 по обем. Вода - до консистенцията на пластилин.
4. 5d - самостоятелно изкопан пясък, река или дере или много тънка пясъчна глинеста почва. Изплакване или калциниране не е необходимо, достатъчно е да се пресее през сито с отвор 3 мм.
5. 5e - глина за фурна със средна мазнина.

Някои обяснения. По-добре е да въведете тревна слама в кирпич (сено от ливадни зърнени култури), с него силата, която всъщност не ни е необходима, ще бъде по-ниска, но и топлинният капацитет е по-висок. Що се отнася до рецептите за направа на кирпич - изберете всяка подходяща, за ракетна пещ това не е от съществено значение. Можете да го направите както във видеото по-долу, само че не е необходимо да строим цялостна къща.

Видео: изработка на кирпич

Смес 5b се нуждае от натрошен камък (не пясък!) И само SL. Другият шамот (ШМ, ШВ и др.) сами по себе си са добри акумулатори на топлина, не напразно правят пещни пещи. Но в този случай големият топлинен капацитет ще бъде само вреден. Препоръчително е да поставите повече развалини SHL, само ако глината го слепи.

Целта на сместа 5c е да удължи живота на фурната. Всички метални конструкции в него са стоманени с дебелина на стената до 3 мм, затова е необходимо ракетата да „лети“ както трябва. Но в канала на пламъка тънкият метал бързо ще изгори. По това време обаче покритието 5c ще бъде изпичано и с течение на времето секциите на стоманените тръби спонтанно ще бъдат заменени с керамични. Вярно е, че тогава печката ще трябва да се почисти внимателно (щрангът, поне бавно, но въпреки това става обрасъл с въглеродни отлагания), в края на краищата е крехък.

Съставът от 5 g съдържа доста голяма примес от алуминиев оксид. В строителния пясък това е нежелателно, така че те се отърват от него. Но алуминиевият оксид е точно подходящ за облицовката на щранга: топлинният капацитет на сместа е минимален и при синтероване също ще придобие известна сила. А суровините се дават безплатно.

Забележка: Щрангът може да бъде облицован и с 5b, но на първо място струва пари. На второ място, работата ще отнеме много време - ще трябва да се облицова на слоеве, като предишният слой е напълно сух, в противен случай покритието в черупката ще изсъхне невероятно дълго време и ще се напука отвътре.

Етап 0

Първо трябва да направите легло за печката, вижте фиг. - издръжлива дървена естакада с необходимата конфигурация. Рамката му е направена от пресичащи се нарязани четвъртинки (100x100 mm дървен материал) с отвори най-малко 600x900 mm под печката и най-малко 600x1200 mm под действителната печка. Продълговатите клетки на рамката са ориентирани по протежение на пейката. Извитите ръбове на рамката се довеждат до контура с парчета дървен материал и дъски.

Забележка: не е необходимо да повдигате леглото по-високо, като се вземе предвид силата на подплатата на дивана, ще бъде толкова удобно.

Рамката е покрита с 40 мм дъски с език и канал. Сглобките на дъските за настилка трябва да бъдат ориентирани перпендикулярно на дългите страни на клетките на рамката. Краищата на дървесината и дъските, стърчащи извън желания контур на леглото, се изрязват по форма наведнъж, но външният му контур все още е свободен, ще бъде обшит с гипсокартон и т.н. в края на конструкцията на пещта.

Преди сглобяването частите първо се импрегнират с биоцид, а цялата конструкция се импрегнира два пъти с водно-полимерна емулсия. Детайлите на рамката са закрепени по протежение на кръста с диагонални двойки потвърждения 6x90 mm, а подовите дъски са прикрепени към рамката с надлъжни двойки потвърждения 6x60 mm, по двойка в дъската за всеки надлъжен труп.

След това, на мястото на постоянната инсталация на пещта, върху пода се полага минерален картон от 4 мм с известно поле за подрязване по контура, а мястото, над което ще бъде самата пещ, се покрива допълнително с лист покривен чугун ; тя трябва да бъде изрязана предварително, като се вземе предвид фактът, че отстраняването пред пещта трябва да бъде най-малко 100 мм, за ракета това е достатъчно.

Сега леглото се премества на мястото си. Веднага организират изход във външния комин, някъде в задния ръб на леглото. Долният му ръб трябва да бъде на 70-90 mm над ниво А на облицовката на пещта (виж фигурата с основната схема), т.е. 120-140 мм от нивото на постелката.

Етап 1

Върху леглото се прави плътен кофраж с височина А по целия контур, съгласно основната схема на пещта (40-50 мм), с равен горен ръб. Ако леглото е в непосредствена близост до стената, кофражът се довежда до стените и нивото на горната му част се отбива по тях с шнур. След това кофражът се излива с кирпич и повърхността му се заглажда с лак - равномерна гладка дъска със заоблен ъгъл. Ако кофражът е непълен и е неудобно да водите далечния край на фурнира по маркировката, все още е възможно да се облегнат маяци, изработени от шперплатови ленти, към стените; те се отстраняват, когато кирпичът изсъхне, а пукнатините се заливат.

Етап 2

Докато ниво А изсъхне, нека направим барабан от цилиндър, вижте фиг. Първо отрежете горната му част, така че да се получи отвор с диаметър 200-220 мм (не забравяйте да изпуснете останалия газ!), Затваря се със стоманен кръг с дебелина 3-4 мм, това ще бъде котлон. След това се прави разрез под горния заваръчен шев на цилиндъра с 40-50 мм, това е почти капак.

Към капака е заварена тънка ламарина. Неговият страничен шев също трябва да бъде заварен; полата ще отведе значително от връзката на шева. Гответе с постоянен ток 60 A с 2 мм електрод. Трябва да кажа, че поддържането на дъгата в този режим е трудно, трябва да сте доста опитен заварчик. След монтирането на полата в нея се пробиват дупки за болтове M4-M5, 3-6 отвора. равномерно около обиколката, 20-25 мм от долния ръб.

Третият разрез на балона е под долния шев, където тръбата започва да се превръща в заоблено дъно. Не е необходимо да премахвате остатъците от полата на цилиндъра, така че тя ще се задържи здраво само в печката. Сега в долната част на тръбата правим изрез на нейния изход под формата на хоризонтално удължен правоъгълник. Височината му е 70 мм, а ширината му зависи от избраната щрангова тръба, вижте страничната лента в горния десен ъгъл на основната диаграма.

Следващата операция е полагането на уплътняващото уплътнение. Нуждае се от сплетен азбестов шнур, хлабав рошав канап не е добре. Шнурът е залепен със суперлепило или по-добре "Момент". Тогава лепилото, разбира се, ще изгори, но уплътнението също ще залепне за остатъците, особено след като капакът ще трябва да се отстранява веднъж годишно, а не всяка година.

След като поставихме уплътнението, веднага, щом лепилото се захване, поставяме капака и поставяме върху него тежест от 2-3 кг. Под натоварване маркирайте дупките в тръбата на мястото. След като премахнем капака, пробиваме и нарязваме нишките. Сега поставяме тръбата в обърнатия капак и измерваме дълбочината на барабана, това е необходимо, за да се изясни височината на тръбата на щранга. Отделяме капака с тръбата, така че уплътнението да не е наситено с лепило през и през и кабелът да не загуби своята еластичност, етап 2 приключи.

Етап 3

Ниво А ще изсъхне за седмица-две и по това време ние ще се погрижим за частта от пещта на печката. Части 1a, 1b и 1d от професионална тръба 150х150 мм; щранговата тръба 1d е кръгла. При маркиране на заготовки трябва да се спазва разстоянието от задната страна, гледано отстрани на вентилатора, от ръба на бункера до предния ръб на барабана, както е посочено на основната диаграма. В рамките на посочените граници той е произволен, въз основа на местоположението на пещта и нейния дизайн. Издухването напред също е произволно, но, разбира се, в разумни граници. Също така не е необходимо да натискате вентилатора под бункера, клапанът ще бъде горещ. Най-добрият вариант е облицовката на ръба на вентилатора наравно с предния ръб на бункера, както е показано на диаграмата.

След изрязване на отворите за бункера и щранговата тръба, първото нещо, което трябва да направите, е да заварите преградата на вторичния въздушен канал 1b, на височина 30 mm от дъното на пещта. Не е необходим твърд шев, достатъчни са 2 скоби през все още незаварения заден край на пещта, 2-4 през отвора за бункера и 2 през вентилатора. Материал - листова стомана 1,5-2,5 мм.

Забележка: ъгълът на наклона на бункера може да бъде в рамките на 45-90 градуса от хоризонталата. Но при наклон на 45 градуса грубите стърготини могат да заседнат и ако бункерът е вертикален, тогава при зареждане с гориво ръката е опасно близо до горещия барабан. Следователно се избира наклон от 60 градуса.

Задният ръб на въздушната преграда трябва да е изравнен с предния ръб на отвора на щранга. Предният му ръб трябва да стърчи навън с 20-25 мм. Този рафт е необходим, за да не се замърсява при почистване на фурната: този дизайн не позволява използването на решетка с прибиращ се съд за пепел и пепелта ще трябва да бъде изхвърлена в тавата; ръбът му е пъхнат под рафта. Ракетната пещ обаче не дава абсолютно нищо на пепелта.

По-добре е вентилаторът да се прави с вертикален ход в жлебовете с плоски пружини, люлеещата се врата няма да осигури правилната плавност на настройката на режима на пещта и е по-трудно да се направи дросел с пеперуда. Капакът на бункера е сгънат от поцинкован. Тук не е необходима пълна плътност, стига да приляга плътно.

Когато металната конструкция на пещта е готова (не забравяйте да заварите щранговата тръба и да заварите задната част на пламъчната тръба!), Тя е облицована с 5c със слой от 10-12 mm, както е показано на диаграмата. Непрекъснатото покритие се дава само на дъното. Горната и страните на вентилатора от предния му ръб до бункера са оставени свободни. След опаковане поставете да изсъхне.

Изсушава се, като се поставя върху стълба с вентилаторната част. Първоначално те се проверяват редовно: ако покритието се изплъзне, то се отстранява и се прави нова порция глина по-дебела и с по-малко вода. Не разчитайте на случайността, това е отговорна операция!

Етап 4

Частта на пещта скоро ще изсъхне (2-3 дни) и през това време е напълно възможно да имате време да направите кофража за изолация и да поставите долния му слой, т.к. ниво А кирпичът е достатъчно сух, за да го поддържа лек. Дизайнът на кофража е ясен от фиг. Значението на това, което е маркирано в червено, ще стане ясно по -късно. Кофражът е направен от дъски или шперплат с дебелина 20-25 мм. Не е необходимо да закрепвате здраво частите, т.к след това кофражът ще трябва да бъде разглобен. Достатъчно скоби от тънка тел отвън в ъглите; можете просто да го покриете със скоч.

Кофражът се поставя на място с външния ръб на предната дъска, изравнен с ръба на леглото и точно по оста на бъдещата пещ. Трябва да го поставите внимателно, с измервания, в противен случай частите на печката няма да се сближат по-късно. Можете да го фиксирате срещу случайно изместване с тънки заострени щифтове, като ги залепите отвън в кирпич. Маяците, по които ще бъде подравнен долният слой изолация, са изработени от всякакъв материал, но височината им трябва да бъде точно равна на тази на предната кофражна лента.

Етап 5

Кофражът се запълва със смес от 5b до ниво В. Повърхността за изливане се изравнява с полира по маяците и предната лента.

Етап 6

Докато изолационната възглавница изсъхва и частта на пещта изсъхва, правим обвивка на щранга и под барабана. С черупката всичко е просто: или парче тръба, или го огъваме от тънък (1-2 мм) лист. И двете, разбира се, са изработени от стомана. Ако черупката е направена от лист, шевът може да бъде сгънат, тук не се изисква перфектен кръг.

Забележка: няма нужда да правите обвивка под тръбата за щранг и след това да заоблите горната част на щранга с глина (вижте по -долу). Печката работи по-добре, ако газовете се търкалят във вдлъбнатина с извивка.

Под барабана, както се вижда на диаграмата, е наклонено. Това е необходимо за по-добро завихряне на потока във вторичния пепелник, вижте по-долу. Но ако сте си помислили: "Е, сега изрежете елипса в елипса!", тогава напразно. При наклон на 10 градуса голямата ос на елипсата се оказва цели 304,5 мм, а имаме нужда от по-малка, 5-7 градуса.

Тоест, външният диаметър на заготовката на огнището (стоманен лист 2-3 мм) е направен с 4 мм по-малък от вътрешния диаметър на барабана, а диаметърът на изреза за черупката е с 3 мм по-голям от външния му диаметър, и ще пасне като роден. Прорезите по външния и вътрешния контур (маркирани със зелени кръгове на диаграмата) се намазват след монтиране на огнището с 5d глина, като само с пръст се вкарват наденичките във филетата.

Етап 7

Проверяваме дали нивото 5В е напълно сухо. Това може да стане чрез временно отстраняване на предната кофражна лента. Ако не, пушим (съжаляваме, борим се с никотина. Пием сок.) За ден -два.

Ако е суха, поставяме частта на пещта в кофража, мазилката й вероятно вече е суха. Също така трябва да се постави точно по оста на пещта, вертикално и хоризонтално, с измервания: барабанът и черупката трябва в крайна сметка да са концентрични плюс или минус 2 мм, а горната част на вторичния пепелник (виж по-долу) трябва да приляга плътно под горния ръб на изхода на барабана. Поставяме предния ръб на вентилатора наравно с външния ръб на кофража и съответно леглото. В същото време тя ще стърчи от изолацията до дебелината на кофражната дъска, това е достатъчно, за да я намажете с кирпич отвън: нанесената изолация е ефективна, но и чувствителна към влажността на въздуха.

Фиксираме откритата част на пещта с колчета, както и кофража. Нека останат в масова изолация, това е добре. Сега поставяме допълнителни предни щитове и напълваме кофража до върха със смес от 5b, отидохме до ниво D на облицовката. Вече не е необходимо да го изравнявате напълно, за да не закачите случайно стърчащия от разтвора бункер. Достатъчно е да го изгладите с полира, като се облегнете на ръбовете на кофража, в зоната, където се намира барабанът, маркиран в бледосив цвят на схемата на кофража. Но тук трябва да се приведете в съответствие с гладкостта.

Етап 8

Изсушаваме ниво G. Това също е отговорна операция, не можете да разчитате на микроклимата на помещението и обикновеното сушене чрез естествено изпаряване навън, фурната ще излезе лоша и краткотрайна. Необходимо е да се създадат повече или по-малко стабилни условия вътре в изсушаващата маса.

Това става с обикновена крушка с нажежаема жичка 40-60 W. Той (включен, разбира се) се избутва в горивната камера, така че колбата да е под щранга. Необходимо е само да се предвиди някакъв мини-трагус за държача на лампата, така че крушката да не докосва метала, в противен случай стъклото може да се спука. Горната част на ниво G ще изсъхне достатъчно, за да издържи на по-нататъшни операции, докато правим вторичния пепелник, вижте следващия.

Забележка: светлината ще трябва да гори непрекъснато за общо около 30 дни, като се вземат предвид по-нататъшните етапи на сушене. През това време 60-ватов ще консумира 24x30x0.06 = 43,2 kWh електроенергия, а 40-ватов-28,8 kW / час, което съответно ще струва 129 рубли. 60 копейки и 86 рубли. 40 копейки. Дали такъв разход е прекомерен, зависи от вас. Въпреки това, от двете страни е по-добре да вземете 40-ватов. Сушенето ще отнеме повече време, но ще излезе по-добре и по-малко чувствително към качеството на суровините.

Етап 9

Правим вторичен пепелник или накратко просто пепелник, т.к в тази пещ няма първичен. Тук тя изглежда като същата единица в американските прототипи на ракетни пещи, но се различава от тях по принцип.

За американците почти ламинарен поток от газове навлиза в пепелника през широкия отвор на барабана и тук той е усукан за по -дълбоко почистване, вижте следващото. етапна схема за монтаж на пепелника. Турбуленцията се причинява от въртенето на Земята; по-точно, причинената от него сила на Кориолис, тази, която завихря водата, изтичаща от ваната.

Забележка: военно-исторически любопитни неща. В края на Втората световна война нацистите разработват V-3 за обстрел на Лондон, многокамерно оръдие със свръх далечен обсег с постепенно ускоряване на снаряда. Те пробиха пролуките в скалата, сглобиха цялата система. И тогава се оказа, че германците, известни със своята задълбоченост... са забравили да вземат предвид въртенето на Земята! Всички снаряди щяха да минат. Така V-3 никога не е стрелял, предизвиквайки само паника в западните разузнавателни служби и вълна от митове, достигнала до наши дни. По-късно Саддам Хюсеин се втурна със същата идея. Щеше да стреля от пустинята си в Берлин, Париж и същия Лондон. Неговите експерти вече са изчислили всичко точно и са провели успешни експерименти върху малки модели. Но, отново, все пак се оказа, че всички съвременни технологии не са в състояние да създадат прецизни цеви за прецизни пистолети с дължина 200-300 м. Като цяло глупакът обича работата. Дори глупакът да е умен и да знае много.

Чертежите на пепелника са показани на фиг. Размерът L се измерва от точка А (маркирана в червено на диаграмата на кофража) по перпендикуляра (червена стрелка на същото място) до ръба на леглото. Размер H е сумата от височините на кофража, измерени на място и изходния прозорец, вече врязан в барабана (70 mm, ако е отрязан точно). Наклонът на горната част на пепелника назад е произволен в разумни граници, само тогава той няма да изхвърли изпод покритието на барабана с кирпич.

Заровеният пепелник е изработен от тънък стоманен лист или поцинкован 0,6-1,2 мм. Предният панел (лицето) е изработен от стоманена ламарина 4-6 мм, т.к може да се въздейства отвън и има отвори с резба M5 за закрепване на капака. Изрезът за коминната свиня - по външния диаметър на наличния метален велпапе; За тази пещ е подходящо 150-180 мм. Местоположението му е произволно, трябва само да спазвате размерите A, B и C на чертежа на пепелника. Всички части с изключение на прасето са свързани чрез непрекъснато заваряване в същия режим, както при капака на барабана. Вижте по-долу за приставка за свине.

Капакът на отвора за почистване с размер 180х180 мм също е изработен от стомана с дебелина 4-6 мм. Уплътнение от минерален картон отдолу. Монтажни болтове - от M5x8 до M5x15 с шестостенни глави. Не трябва да се използват болтове с прорези: пепелникът отвътре е обрасъл с тънък слой гъста сажди. Дебелината на слоя му скоро ще се стабилизира, но болтовете за отстраняване на капака трябва да се развият с гаечен ключ с копче.

Забележка: не е желателно да се използва шарнирна врата с ключалка - тя няма да осигури херметичност завинаги. Това няма да забележите веднага, но апетитът на печката ще се увеличи и вътре в нея ще започне да расте обрасъл с дим. И трябва да отваряте пепелника за почистване само веднъж годишно, ако печката се отоплява със сухи дърва.

Стъпка 10

Трябва да приемем, че докато се занимавахме с пепелника, ниво G вече беше изсъхнало. Можете да го проверите, като временно премахнете стената на кофража, както и ниво В. Ако сте готови, монтирайте барабана и пепелника.

Поставяме тръбата на барабана без капак. Следим концентричността на него и щранга, а също така, така че изходният прозорец да е на правилното място, вижте страничната лента в горния десен ъгъл на общата диаграма на пещта и диаграмата на фиг.

Поставете малко смес 5b вътре в барабана и с помощта на шпатула оформете клин от него с наклон 5-7 градуса, който се сближава до изходния прозорец. Сега го поставяме на място под, притискаме го към разтвора с пръчка. Избираме хоросана от изреза за черупката, в противен случай не можете да поставите черупката, хоросанът е върху развалините. След това инсталираме, леко усуквайки, черупката. Покриваме празнините по външния и вътрешния контур с глина 5d, както е описано по-рано.

Етап 11

Няма нужда да чакате изолацията под огнището да изсъхне, веднага облицовахме щранга. Напълнете черупката слой по слой, само на 5-7 слоя, със състав от 5 g (самоизкопани пясък или тънка пясъчна глинеста почва). Всеки слой уплътняваме с точилка с плосък край и го напръскваме със спрей, докато се образува коричка. Не достигайки 5-6 см до върха, оформяме корк от глина 5d. Когато изсъхне, между нея, тръбата и черупката се образуват тънки пукнатини, но всичко е наред: когато пещта се запали, те скоро ще обраснат с въглеродни отлагания с плътност и здравина на бетона.

Етап 12

Веднага след монтажа на барабана, монтирайте пепелника; ще затворим чистата дупка с капак по -късно. Монтажът му е прост: върху долните и големи странични повърхности нанасяме слой 5d глина с дебелина 2-3 мм. Поставете пепелника на място, натиснете надолу и натиснете надолу. След това контурът на изходния прозорец на барабана (това е входът на пепелника) се намазва отвън със същата глина 5d. Намазваме надениците, изцедени отвътре с пръст във филетата. Не пренебрегвайте: ръбът на огнището изпъква в пепелника като тесен сегментен рафт, под който също трябва да оформите филе. По принцип преходът от барабана към пепелника трябва да бъде запечатан както отвътре, така и отвън (зелен овал в общата диаграма на пещта).

Етап 13

Ако нивото G на изолацията все още не е изсъхнало напълно, изчакваме да изсъхне. За да се ускори, кофражът вече може да бъде премахнат. Ако е така, премахваме и кофража (сушенето продължава, светлината в камината все още свети!) И нанасяме изолация с разтвор от 5В до ниво В. Полагаме без кофраж, на ръка. Ръчно, без особена точност, ние формираме полукръг свод на ниво B.

Етап 14

Без да чакаме да изсъхне ниво B, правим кофраж по контура на леглото, както при формирането на ниво A, но вече на ниво G. Сега уточняваме неговата стойност според данните от измерването: над горния ръб на отворът за свине в пепелника трябва да бъде най -малко 80 мм. Също така е нежелателно да се правят повече от 120 мм, преносът на топлина на пещта след нагряване ще бъде бавен. За краткост новото ниво Г ще се нарича Г1.

Етап 15

Запълваме новия кофраж с кирпич до долния ръб на отвора за прасета в тавата за пепел, от едната страна. От друга - към долния ръб на изхода към външния комин. Приблизително с ръце изравняваме, но трябва да се уверите, че няма повреди и съответно U-образни секции на свинята. Ако прочетете внимателно в началото, ще разберете, че ще можем да вдигнем свинята от пепелника до комина с 10-30 мм. Необходимо е за равномерно нагряване на леглото, но наклонените надолу участъци във всеки случай са нежелателни.

Етап 16

Разтягаме подготвената гофрировка по цялата дължина. Вкарваме единия му край в пепелника с 15-20 мм и го разширяваме отвътре с плоска отвертка през вратата за почистване. Покриваме външния контур на входа за свине в пепелника с глина 5d, както вече беше описано.

Освен това, началото на свинята, броене от пепелника, е залепено около 15-25 см с кирпич, което ще попречи на гофрирането да се издърпа по време на следните операции. Сега слагаме прасето в легло със завои, но не се доближаваме на по-малко от 100 мм до нито един ръб. Докато полагаме, леко притискаме надолу, леко притискайки в кирпича. След като го поставим, въвеждаме далечния край на гофрирането в отвора на изхода в комина и по контура отново го намазваме с глина 5d.

Етап 17

Ръчно залепете свинята с кирпич, така че да няма потъвания и ниши под дъното на гофрирането. След това запълваме кофража с кирпич, заглаждаме повърхността му с лак. Ако кирпичът е дебел и тежък от мазна глина, можете веднага да оформите закръгляването на горните ъгли, вижте страничната лента в долния десен ъгъл в основната диаграма. Удобно е да направите това с лента от поцинкована стомана, огъната с корито до четвърт кръг. Ако кирпичът е лек, ще трябва да го прашите с фреза или около камъка по време на окончателното довършване.

Стъпка 18

Поставяме вече постоянно капаците на пепелника и барабана. Лампата в камината свети, изсъхва! Прикрепяме капака на барабана с винтове с конусна глава: когато се затегнат плътно, те плътно притискат уплътнението между капака и тръбата.

Етап 19

Оформяме кирпичното покритие на барабана, както вече споменахме: 1/3 от горната му част остава свободна, а отброявайки от половината от височината му, кирпичният слой не трябва да е по-тънък от 100 мм. За останалото - както Господ ти го сложи на душата, тук ракетната печка ще търпи всякакъв дизайн.

Етап 20

В края на сушенето (това е около 2 седмици), отстранете кофража и закръглете, ако е необходимо, останалите ъгли. Последните операции преди разпалването - боядисвайте барабана с топлоустойчив емайл при 450 градуса (750 градуса е много по-скъпо) и покрийте пейката с акрилен лак в 2 слоя; 2-ра след пълно изсъхване 1-ва.

Лакирането няма да пречи на дишането на печката, дъхът ще минава през настилката на леглото. Но първо, лакът ще предпази кирпича от прах. Второ, той ще го предпази от случайно проникване на влага. На трето място, това ще даде на печката благороден вид на глазирана глина.

Краен етап: изстрелване на ракета

В суха фурна поставяме в жлебовете, без плъзгане, вентилатора (разбира се, там вече няма крушки), затваряме капака на бункера и го нагряваме с хартия, слама, стърготини и т.н., през цялото време подаване на гориво през вентилатора. Когато леглото стане малко по-топло на допир, добавете още леко гориво и заредете обикновеното гориво в бункера. След като изчакаме доста силно бръмчене на печката, покриваме духалката „до шепот“. Това е всичко, ракетната фурна с пейка е готова! Сега - да започнем! Искам да кажа, в леглото.

Накрая

Има посока в творчеството на балон-пещи, която все още се развива само от пушачи, а след това някак си: изграждането на печки от 2 или повече цилиндъра. И от гледна точка на топлотехниката перспективите му са доста сериозни.

Според броя на точките за закрепване на шлема старото онлайн оборудване за гмуркане беше разделено на 2 класа: триболтово с мек скафандър за работа на дълбочина до 60 m и тежко твърдо 12-болтово дълбоководно. . Професията на плитък водолаз имаше напълно официално име - водолаз с три болта. В тази връзка е интересно какъв скрит смисъл биха открили троловете и гоблините на Рунета в заглавието, добре, да кажем: „Общество на пещи, мулти-балонисти“?

В днешно време са създадени много печки, които използват дърва за огрев като гориво. Специално място сред тях заемат т. нар. ракетни (ракетни) агрегати, които имат специфични характеристики, които са незаменими при определени условия на работа. Нека поговорим за тях.

Ракетата е истинска чудодейна единица!

Ракетната печка е система за отопление и готвене, която работи на дърва, известна е с високите си технически характеристики и има опростен дизайн. Принципът на работа на такъв агрегат с продължително горене се основава на факта, че газовете, образувани по време на изгарянето на горивото, влизат в специална камбана, в която напълно изгарят. Поради това температурните показатели на печката се увеличават значително, а стойността на налягането намалява. Освен това саждите не се образуват в реактивната отоплителна система.

Циклите на горене на нагрятите газове се повтарят постоянно (докато пещта работи). Това води до преминаване на системата към режим на максимална тяга. Неговата специфична стойност се определя от характеристиките на домашно приготвената единица. Ако отоплителното устройство е правилно сглобено, температурата в звънеца му може да достигне 1200 ° C. В този случай цялото използвано гориво изгаря без остатък. Също така е важно отопляемият аспиратор да може да се използва като плот. На него можете да сушите плодове, да затоплите вода, да готвите храна.

Първоначално печката, която ни интересува, беше проектирана за използване в трудни (например полеви) условия. Поради това към неговия дизайн бяха поставени специални изисквания. Резултатът е уникална единица, която:

• дава възможност да се готви храна в райони, където няма газ и електричество;
• загрява стаята с високо качество;
• запазва топлината за 6-8 часа (минимум) след изгаряне на дървата за огрев;
• има висока ефективност;
• доста безопасно за използване.

В допълнение, ракетата има дизайн, който позволява да се подава нова част от дърва за огрев в горивната камера, без да се спира процесът на горене. Работата на единица с подобни възможности, разбира се, радва всеки човек. Това определя високата популярност на описаните отоплителни системи както сред любителите на открито, така и сред обикновените летни жители, които се нуждаят от непретенциозни и ефективни печки.

Важен момент. Ако планирате да създадете най-простата струйна единица със собствените си ръце, тя може да се отоплява само със сухи дърва. Влажната дървесина може да причини обратно течение. Въпреки това, запалването на по-сложни ракети не се препоръчва да се извършва с влажна дърва, тъй като те няма да могат да осигурят високата температура, необходима за изгаряне на нагрети газове.

Описаните отоплителни устройства не трябва да се изпускат без надзор. Разтопихме печката, изчакайте, докато горивото изгори напълно. Друг недостатък на ракетното оборудване е невъзможността за отопление на частни бани с него (по-специално техните парни бани). Това се дължи на факта, че струйният агрегат дава много малко инфрачервена топлина и това е, което е необходимо за приемането на процедури за баня. Вероятно няма други недостатъци на ракетите.

Видове струйни отоплителни системи - от какво се нуждаете?

Най -простите ракети са направени от почти всеки контейнер от калай. Преносима печка може да се направи от кофа, консерва, където се съхранява боята и т.н. Тези системи са идеални за пикници на открито и често се използват на строителни обекти. Простите фурни не са подходящи за отопление на помещения. Използват се изключително за готвене, загряване на вода. Ракета, направена от кофа, може да бъде удавена с малка факла, сухи шишарки и зеленина, китки клони. При такава печка продуктите от горенето нямат време да образуват дървесен горим газ. Веднага отиват в комина.

По -сложни отоплителни конструкции се създават от стара газова бутилка или от метална цев и тухла. Тези печки задължително са оборудвани с щранг за увеличаване на тягата и хоризонтален канал за димни газове. Има и ракети, направени изцяло от тухли. Могат да бъдат оборудвани с няколко комина наведнъж и се използват за отопление на големи помещения и подово отопление. И ако желаете, всъщност можете да построите дори пълноценна печка за печка.

Ще ви кажем как да направите самостоятелно всички посочени видове реактивни отоплителни уреди. И нека започнем нашия майсторски клас с най-простото - с производството на елементарна градинска печка за къмпинг от два ламарина (кофи, консерви). В допълнение към тях имаме нужда от стоманени скоби със сечение 10 см, метални ъгли, мелница, коминна тръба от неръждаема стомана, ножици за метал, натрошен камък. Схемата на работа ще бъде както следва:

1. 1. Взимаме две кофи. От контейнер с по-малък обем (диаметър) правим капак за нашата ракета. Изрежете дупка в кофата. Необходимо е за организацията на комина.
2. 2. В по-голямата кофа изрежете още една дупка на дъното. Ще свържем горивната камера към нея. Извършваме всички операции с ножици за метал, като огъваме оформените венчелистчета (парчета калай) навътре.
3. 3. Изграждаме преден поток от тръбата и ъглите. Вмъкваме го в кофата и след това, използвайки скоба, го свързваме с огънатите венчелистчета.
4. 4. Запълваме с чакъл пространството между предния поток и корпуса на отоплителното устройство. Този строителен материал ще играе ролята на акумулатор на топлина и в същото време на топлоизолатор.
5. 5. Поставяме втората кофа на печката.
6. 6. Извиваме малка горелка от жицата, върху която ще бъде възможно да се монтират съдове с вода и храна.

Препоръчително е да боядисате преносимата ракета с всяка боя с високо ниво на топлоустойчивост. След изсушаване можем да използваме елементарна готварска печка. Забележка! Ракетата се запалва през разклонителна тръба, простираща се от предния поток.

Печка от бъчва и тухли - и готви, и топли!

Изграждането на стационарна ракетна установка изисква забележимо големи инвестиции на пари и време. Подготвяме следните материали и инструменти: метална тръба за комин, червена (задължително топлоустойчива) тухла, лопата, старо барбекю, метална четка, мистрия, цимент и пясък (по-добре е да закупите готова за употреба смес от тези материали веднага), арматурни пръти, малко перлит, кирпич и експандирана глина, топлоустойчива боя, варел от 200 литра. Пристъпваме към изграждането на тухлена пещ и метална цев:

1. 1. Изкопайте дупка в пода с дълбочина 0,3–0,5 м. В нея ще скрием хоризонтален комин, без който ракетната система няма да работи.
2. 2. Изстрелваме 200-литрова цев, почистваме я старателно. В резервоара монтираме фланец, който ще го свърже с комина. След това нанасяме няколко слоя топлоустойчива боя върху контейнера. Така приготвената цев използваме като капак на отоплителния блок.
3. 3. Оборудваме основата. Правим прост кофраж от дъски, задълбочаваме 2-3 тухли в земята на мястото на инсталацията на пещта. Поставете армировъчни пръти отгоре. След това полагаме тухли в долната част на горивната камера (по целия периметър). Запълваме конструкцията с циментово-пясъчен разтвор.

След като пълнежът изсъхне, пристъпете към полагане. Прави се с. Издигаме първото ниво на зидария. Трябва само да оставим дупката за камината. На втория ред оформяме канал (долен) на отоплителната конструкция. Трябва да се затвори на третото ниво и по такъв начин, че да ни останат две дупки. Единият от тях е предназначен за вертикалния канал, вторият е директно за горивната камера.

След това монтираме тройник в цевта за почистване на комина. Не е необходимо да го инсталирате, но е препоръчително, ако планирате да използвате печката за дълго време. След това поставяме вертикален канал. Издигащата се секция на конструкцията (вземаме около 18 см в диаметър) е разположена с помощта на технологията "boot". След това слагаме стария бойлер на възходящата част на печката. Всички кухини, които остават след тази операция, се запълват с перлит.

Сега покриваме основата на корпуса на ракетния блок с глина и обграждаме основата на нашата конструкция с торби с пясък. Напълнете всички останали свободни зони с експандирана глина. Свързваме коминната тръба към конструкцията, обръщаме корпуса на цевта и я издърпваме върху възходящата част на печката. Краят на работата - облицоване на комина с пясък в торби и запълването им с експандирана глина. След това придаваме на конструкцията необходимата форма с помощта на глина (шамот), монтираме скара за барбекю в гърлото на домашно приготвена ракета и я покриваме с капак.

Последната стъпка е да запечатате съществуващите фуги на фурната. По принцип вече можем да направим пробен тест на нашия дизайн. Но експертите съветват допълнително да донесете отделен въздуховод от улицата до печката. Важно е. Нагревателната ракета изисква много въздух, за да функционира правилно. Няма да е достатъчно на закрито. А външен въздуховод гарантирано ще реши този проблем.

Ракетно отопление от цилиндър - ще работим със заваръчна машина

За конструкцията на ракетата избираме топлоустойчив и невзривоопасен цилиндър. Оптимален за тези цели е изцяло метален 50-литров резервоар, в който се съхранява пропан. Такъв балон има стандартни размери: височина - 85 см и напречно сечение - 30 см.

Тези параметри са идеални за направата на собствена фурна. Скромните размери и ниското тегло на цилиндъра не затрудняват работата с него. В същото време е позволено да се изгаря всяко дървесно гориво в готовата ракета. Можете също така да вземете бутилки с пропан за 27 или 12 литра. Те правят компактни преносими печки. Но индикаторите за мощност на такива устройства са малки. Непрактично е да ги използвате за отопление на стаи, селски къщи.

За изграждането на пещ, освен цилиндър, ще ви трябва:

• стоманени тръби с напречно сечение 15, 7 и 10 см (първите две ще отидат към организацията на вертикален вътрешен канал, третият - към комина);
• профилен тръбен продукт 15x15 см (от него ще направим товарно отделение и камина);
• метален лист с дебелина 3 мм;
• плътни (100 и повече kg / m3) базалтови влакна (ще действат като топлоизолационен материал).

В интернет са представени различни чертежи за създаване на печка от цилиндър. Предлагаме да се ръководим от тази схема.

Алгоритъмът за производство на ракета за изстрелване на балони е прост. Първо, обезвъздушаваме целия газ от контейнера. След това обръщаме клапана, напълваме резервоара с вода (до върха) и отрязваме горната му част по шева. Изрязваме прозорците от двете страни на газовия цилиндър, които са необходими за свързване на комина и инсталиране на горивната камера.

След това вмъкваме оформения тръбен продукт в контейнера, свързваме го с канала (вертикален). Последният се изважда през дъното на резервоара. След това извършваме всички необходими действия, като се фокусираме върху представения чертеж, както и върху видеоклипа, който предлагаме на домашните майстори за преглед.

В края на работата заваряваме отрязаната част от контейнера на негово място, анализираме всички получени шевове за пропускливост. Не трябва да се допуска неконтролиран въздух да навлиза в изработената конструкция. Ако шевовете са надеждни, свързваме комина към домашната система. Заваряваме краката към дъното на балона на ракетата. Монтираме печката върху стоманен лист с параметри 1,5х1 м. Уредът е готов за употреба!

Печка - за любителите на специален комфорт

Отоплителното тяло с място за сън и почивка е оборудвано със специален топлообменник. Неговите канали са свързани помежду си. Изработени са от негорими материали. Топлообменникът е монтиран под равнината на леглото. Дизайнът на такава пещ е много сложен и сравнително сложен. Самото легло е повърхност от тухла или камък и глина. Когато печката е включена, нагрятият газ се движи през топлообменните канали, отдава топлина нагоре и след това се отстранява през канала за димни газове извън къщата. Височината на комина е в рамките на 3–3,5 м. Печката е монтирана на ръба на леглото (от едната страна). В повечето случаи е оборудвана с готварска повърхност. По-долу е представен подробен чертеж на тази система.

Елементи на пещта в диаграмата:

• духалка - 1а;
• бункер за гориво - 1б;
• канал за вторичен въздух - 1v;
• пожарна тръба - 1гр;
• щранг (първичен комин) - 1г.

Горивната камера е снабдена с празен капак, вентилаторът - със специален регулатор за регулиране на количеството подаван въздух. Пламъчната тръба е с дължина 15–20 см. Вторичният въздушен канал е необходим за пълно изгаряне на газове. Секцията на щранга е 7–10 см. Коминът с диаметър 10 см се препоръчва за случаите, когато искаме да получим максимална мощност на ракетата. Щранг с напречно сечение 7 см осигурява оптимален индикатор за ефективността на печката. Димоходната тръба и първичният комин се нуждаят от висококачествена топлоизолация.

Ще направим корпуса на ракетата от газов цилиндър, въпреки че може да се използва и метална цев. Под капака на корпуса (2а) първичният комин подава нагрят въздух, а нагрятите газове, излизащи от щранга, загряват устройството за готвене (2b). Други елементи на тялото:

• долна част (2d);
• канали за топлообмен (2d);
• черупка - метална изолация на комина (2v);
• изход към почистващата камера (2e).

Димоотводната тръба трябва да е напълно стегната по цялата си дължина. На височина 1/3 от горния край на барабана (тялото) газовете вече са с ниска температура. Имат време да се охладят. Приблизително от посочената височина леглото на ракетата се поставя на крака (до пода). Този процес се разбира като топлоизолация на пещта със специални съединения. Втората почистваща камера на диаграмата (3а) е необходима за отстраняване на въглеродните отлагания от свинята (4) - топлообменника. Тя трябва да бъде оборудвана с запечатана врата (3b). Сега, след като разбрахме дизайна на дивана, можем да пристъпим към неговото изграждане.

Изграждане на ракета с място за спане - първите стъпки са най -важните!

Преди да започнем работа, омесваме всички необходими състави:

• Пещна глина (обозначение 5b в диаграмата), която е комбинирана с натрошен камък. Този състав играе ролята на основен топлоизолатор.
• Саман (5а). Това е композиция от слама и всякаква подръчна глина, разредена с вода до относително гъста консистенция.
• Засят пясък (5g).
• Топлоустойчива подплата (5c). Изработена е от равни части шамотен пясък и глина.
• Глина със средно съдържание на мазнини (5d). Използва се за полагане на ракетата.

Правим легло за нашия диван. Всъщност трябва да съборим щитове с висока якост под леглото и директно под печката. Изработваме рамката на конструкциите от дървени блокове 10х10 см. Изработваме клетките на рамката с размери 60х120 см (за леглото) и 60х90 см (за отоплителната инсталация). След това шием получения скелет с 4-сантиметър. А предната част на дивана може да бъде завършена по-късно с листове от гипсокартон.

Преди монтажа дървените продукти трябва да бъдат третирани с Биоцид, след което върху тях да се нанесат два слоя водна емулсия.

Ще положим базалтов картон с дебелина 4 мм на пода, където ще поставим нагревателната ракета. По форма и геометрични показатели тя трябва да е подобна на характеристиките на леглото. Поставяме железен покривен лист върху базалтовата облицовка. Пред горивната камера от под агрегата тя ще започне да изгасва с около 25 см. Монтираме предварително приготвеното легло на подготвено за това място. На стената на височина 13 см над нивото на пейката (в единия й край) пробиваме дупка. Той е необходим за устройството на комина.

Следващият етап е монтирането на кофража по периметъра на леглото и запълването на монтираната конструкция с кирпич. Внимателно изравняваме повърхността на сместа, като използваме правилото. Изчакваме 14–20 дни, докато кирпичът се втвърди. През това време е възможно да се направи изграждане на отоплителна конструкция от газов цилиндър съгласно описаната по-горе схема. Горивните части на ракетата (вентилатор, горивен канал, камера) са заварени в единна конструкция с контейнер изпод газа и покрити с топлоустойчива облицовка. Важно! Съставът се нанася в непрекъснат слой само отдолу. Ние не обработваме горната част и стените на конструкцията с разтвор.

След това монтираме друг кофраж под зоната, където ще стои ракетата. Това ще ни позволи да направим топлоустойчив топлинен щит за печката. Височината на кофража е около 10 см. Пълним го със смес от натрошен камък и пещна глина. След това правим едно по едно:

1. 1. Черупка. Огъваме го от стоманен лист или използваме готова тръба с напречно сечение 15–20 см.
2. 2. Структура на пещта.
3. 3. Почистваща камера. Този елемент е изработен от 1,5 мм поцинкована стомана. Отстрани изрязваме отвор с напречно сечение 16-18 см. Впоследствие коминът ще влезе в него.

Завършване на работата - топло легло ще се окаже страхотно!

Поставяме барабан от газов цилиндър на първичния комин. Разстиламе глината за фурната върху дъното на монтираното тяло, образувайки наклонена повърхност с шпатула (около 7 °), която е насочена към прозореца на отделението за почистване. След това поставяме метален кръгъл дървен материал върху комина. Трябва да се притисне в глинената композиция. След това издърпваме черупката върху щранга и я намазваме със средно дебела глина. Следващите стъпки са както следва:

1. 1. Ние облицоваме комина отвътре. Използваме пясък. Тя трябва да бъде покрита с отделни слоеве. Навлажняваме и набиваме всеки един от тях. Общият брой слоеве е 7. Върху пясъка нанесете 5 см средномаслена глина.
2. 2. Поставяме почистващата кутия, покривайки дъното и страничните й повърхности с глина. Монтираме отвора на преходния канал в отвора на барабана, притискаме го възможно най-силно. Затваряме всички останали празнини с глина. Необходимо е да се постигне пълна херметичност на тази печка.
3. 3. По контура на (външното) легло монтираме следващия кофраж. Тя трябва да се издига на около 9 см над ръба на свинската дупка.Напълнете кофража със смес от кирпич.
4. 4. Разтягаме гофрираната тръба по цялата дължина на ракетата. Свързваме единия край на гофрирания продукт към отделението за почистване.
5. 5. Поставяме фиксираната гофрирана тръба в спирала и вкарваме другия й край в изходния отвор на комина, като закрепваме кръстовището с глинена смес.
6. 6. Обработваме прасето по цялата дължина с кирпичен разтвор, уплътняваме това покритие.
7. 7. Фиксираме капаците на корпуса и почистващата камера с болтове, под които монтираме гумени уплътнения.
8. 8. Намажете барабана с кирпич (не докосвайте само горната част) със слой от около 10 см.

След около 17 дни кирпичът ще изсъхне. Можем да премахнем кофража, да нанесем специален емайл върху барабана, който да издържа на нагряване до 750 ° C. Тогава експертите съветват повърхността на кирпича да се обработва с лак на акрилна основа (за предпочитане на два слоя). Такова покритие ще предпази конструкцията от влага и ще направи печката да изглежда много привлекателна.

Отопленото легло е готово. Тестваме нашата структура, преди да започнем нейната пълноценна работа. Проверката се извършва по елементарен начин. Слагаме малко хартия в горивната камера, запалваме я, наблюдаваме поведението на ракетата. Ако всичко е наред, няма плашещи звуци, слагаме дърва за огрев. След известно време устройството ще прозвучи. В този момент затваряме вентилатора на пещта. Чакаме. Когато бръмченето се замени с нежен шепот (тихият звук на работеща печка), отваряме духалката. След това използваме отоплителната инсталация по предназначение.