Výběr zastřešení vany je otázkou, která je jednoduchá i složitá. Ani velké množství možností zastřešení nabízených výrobci nemůže uspokojit každého bez výjimky, každý majitel vany se snaží najít vlastní řešení. A nemáme za cíl radit s výběrem konkrétního typu střešní krytiny, každý by si měl vyslechnout svůj názor – ideální střecha neexistuje, stejně jako neexistuje a absolutně špatná, každá má silné a slabé stránky, velmi velké výkyvy v ceně a složitosti instalace.

Nejprestižnější a nejkomplexnější jsou dlaždicové krytiny, může to být přírodní keramika, beton, s přídavkem polymerů, barviv atd. Kovové a flexibilní dlaždice jsou považovány za levnější variantu, i když mezi těmito typy krytin může rozdíl v ceně podle značky rozdílný faktor. Vše závisí na materiálu, technologii výroby a finální verzi výkonnostní charakteristiky... Varianty krytin s kovovým a flexibilním obkladem najdeme nejčastěji u obkladů vany, u nich se zatím pozastavíme.

Pro začátek je vhodné se trochu seznámit se stručnými charakteristikami nátěru.

Důstojnost

Levnost, rychlá montáž, široká škála barev a geometrických tvarů. Můžete také zmínit trvanlivost, ale tento ukazatel závisí nejen na značce, ale také na výrobci. Pokud jsou dlaždice vyrobeny s hrubými odchylkami od obecně uznávaných norem a s porušením technologie, pak po 6 ÷ 7 letech bude muset být nátěr opraven nebo vyměněn. Svědomití licencovaní výrobci poskytují záruku na produkty elitních značek po dobu 25 let a více.

Nedostatky

Během toho vydává zvuky hustý déšť nebo kroupy. Nevýhoda není kritická, ve vaně nikdo nebude spát lehkým spánkem. A pokud je ve druhém patře provedeno podkroví, pak minerální vlna použitá k izolaci střechy dokonale tlumí zvukové vibrace. Závěr - pro vany jsou kovové dlaždice vynikající střešní krytinou.

Kovové dlaždice je nutné přepravovat pouze ve vodorovné poloze, délka korpusu by měla být větší než délka materiálu. Opatrně vykládejte střechu, plechy přenášejte pouze ve vzpřímené poloze, nedovolte ostré ohyby.

Popíšeme nejtěžší způsob instalace kovových dlaždic - s teplá střecha... V závislosti na konkrétním využití půdního prostoru si můžete zjednodušit proces instalace a přeskočit některé operace.

Pokyny k instalaci krok za krokem

Krok 1. Zkontrolujte správnou konstrukci a rozměry krokvového systému. Většina van má nejjednodušší typy sedlových střech, kontrola jejich rozměrů nezabere mnoho času.

Jak to udělat? Nejprve musíte zkontrolovat úhlopříčky krokvového systému, rozdíl v hodnotách by neměl přesáhnout dva centimetry, takový rozptyl je bez problémů skryt dalšími prvky. Dále vytáhněte lano mezi krajní krokve, všechny by měly ležet ve stejné rovině. Místa s odchylkami je třeba poznamenat, odchylky se korigují při přibíjení latí.

Krok 2. Pokud je to možné, zpracujte vše dřevěné prvky krokvový systém s antiseptickými činidly komplexního účinku. Spolehlivě ochrání strom před poškozením hnilobou a škůdci a zvýší výkon požární bezpečnost... Pro koupel je to důležitý faktor.

Krok 3 Pokládka hydroizolace.

Chrání izolační vrstvu před kondenzací vodní páry. Kondenzace se vždy tvoří na spodní straně kovových dlaždic, kapky vody se mohou dostat na minerální vlnu, což výrazně snižuje její tepelnou ochranu. Navíc delší kontakt mokré vaty s dřevěnými konstrukcemi může způsobit jejich předčasné znehodnocení. Samotná izolace bude položena na střechu ze strany atiky a navíc chráněna parotěsnou vrstvou.

Hydroizolace se prodává v rolích, při instalaci je třeba sledovat značení, čáry jsou nakresleny na přední ploše. Jednoduché koupací střechy nemají úžlabí, ale mohou mít komínový výstup. Hydroizolaci začněte těsně u komínů, materiál natáhněte po celém obvodu a zafixujte sešívačkou. Dbejte na to, aby všechny přesahy směřovaly ve směru odvodu kondenzátu, spoje membrány je vhodné přelepit speciální páskou nebo obyčejnou páskou.

Komín je zpracován - pokračujte v hydroizolaci svahů. Role pokládejte zdola nahoru, připevněte je ke krokvím sešívačkou. Nedovolte výrazné prověšení materiálu, v žádném případě by se neměl dotýkat minerální vlna... Fólii lze dodatečně upevnit na krokve kontralatěmi 50 × 50 mm.

Takové zařízení zvyšuje účinnost přirozené ventilace mezi zastřešení a přepravka. Někteří stavitelé tuto operaci vynechávají, domnívají se, že mezi přepravkou a krycími plechy je dostatek mezer pro větrání. Oba způsoby mají právo na život, ale příliš šetřit bychom při sjednávání střešní krytiny nedoporučovali.

Krok 4

Hřebík podél říms větrné desky, přebalte hydroizolaci přes desky.

Pro laťování lze použít desky o tloušťce 30 mm a šířce 100 mm nebo pásy 30 × 50 mm. První deska nebo kolejnice od okapu by měla být o centimetr silnější než ostatní, aby se zvýšila pevnost upevnění plechů a zabránilo se jejich vyfouknutí silnými poryvy větru. Krok laťování by se měl rovnat kroku vlny kovové dlaždice.

Laťování na kovové dlaždice - foto

Přibijte první pásek u okapu, zkontrolujte jeho polohu. Musí být přísně rovnoběžné s hřebenem, jinak vlny tašek na střeše nebudou kolmé na něj, a to je považováno za manželství. Chcete-li urychlit proces přibíjení latě, musíte odříznout několik pruhů po délce kroku vlny, které budou použity jako šablona. Existuje druhý způsob urychlení práce - odbít rovnoběžné čáry podél protimříže lanem s modrou barvou v požadované vzdálenosti. Při přibíjení latí dodržujte tyto řádky. Hřeben musí mít lišty, vzdálenost lišt od hřebene nesmí přesáhnout deset centimetrů. Lamely jsou potřebné k upevnění hřebenového kovového prvku střešní krytiny.

Vlnová délka kovových šindelů závisí na značce a tloušťce plechu, šindele vybírejte s ohledem na individuální vlastnosti střechy. Každý výrobce dodává ke svým výrobkům návod s popisem optimální výkon střechy a klimatická zóna... Po obvodu komína je třeba vyrobit souvislou přepravku o šířce asi 20-25 centimetrů.

Krok 5. Montáž komínové zástěry.

Všichni výrobci vyrábějí doplňkové prvky pro zastřešení, v jejich seznamu jsou i kovové dosedací pásy pro komín. Vypadají jako ploché desky, musíte si sami vyříznout technologické záhyby s ohledem na rozměry komína.

Změřte šířku spodní části komína, tuto hodnotu odklepněte na prkně symetricky k okrajům. Fixem nakreslete čáru ≈10 centimetrů širokou, svislé okraje odstřihněte nůžkami, ohněte je kolmo k nakreslené čáře. Celá část zástěry podél linie musí být ohnuta pod úhlem, rovný úhlu vývod komínové stěny ve sklonu střechy. Nebojte se udělat chybu, při upevňování prvku se roh zarovná do stávajících rozměrů.

Schéma instalace přídavných prvků kolem komína

Začněte instalovat zástěru ze spodní stěny cihlové trubky. Pod spodním prvkem zástěry by měl být umístěn plochý plech (kravata) s přírubami na stranách, přes který bude voda proudit do kolektorů. Boční stěny trubky jsou dokončeny stejným způsobem, horní část je utěsněna jako poslední.

Aby se vyloučilo pronikání vody komíny pod krytinu, doporučuje se boční pásy utopit ve zdivu. Chcete-li to provést, musíte jej připevnit ke stěně a nakreslit linii kontaktu horního okraje pásu na komín. Bruska s diamantovým kotoučem vyřeže na označeném místě čáru (strobe). Řez pily je nutné očistit od prachu a opláchnout. Přehnutý okraj proužku se vloží do stroboskopu a po celé délce utěsní silikonem. To by mělo být provedeno po celém obvodu. zděný komín... Prkna jsou přišroubována ke střešnímu latě samořeznými šrouby se zápustnou hlavou. Křižovatky jsou nejnebezpečnější z hlediska netěsností, velmi pečlivě provádějte všechny operace k jejich utěsnění.

Vnější zástěra pro utěsnění komína se instaluje po položení kovové dlaždice. Někteří řemeslníci nechtějí instalovat vnitřní zástěru, nedoporučujeme zjednodušit proces instalace povlaku zvýšením rizika netěsností. Časem kompletní instalace jedna zástěra nezabere více než dvě nebo tři hodiny, to není čas, kvůli jehož úspoře může být celá střecha vany vystavena dalšímu riziku.

Krok 5. Instalace háků pro drenážní systém.

Háčky by měly být zajištěny ještě před instalací okapnice kovového šindele, to je velmi důležité. Okapové lišty lze instalovat ihned za háky.

Důležité. Spodní část okapu by měla mírně klesnout do drážky. Jinak v případě silného nárazového větru dešťová voda padne na dřevěné prvky římsy. Samotný žlab drenážního systému je možné dodat po montáži plechové tašky.

Vzdálenost mezi držáky je přibližně 50 centimetrů. Celkový sklon žlabu musí být minimálně tři milimetry na metr délky, vyznačte si na každém držáku linie ohybu v požadovaném místě.

Podívejme se na příklad, jak to udělat. Řekněme, že délka sklonu střechy vany je 6 metrů, sklon mezi krajními držáky by měl být přibližně 6 × 3 = 18 milimetrů. Umístěte všechny háčky do řady a srovnejte konce. Na první označte bod ohybu a na poslední označte bod ≈18 milimetrů pod prvním. Spojte body čárou, každý háček bude mít značku ohybu. Držáky je samozřejmě potřeba očíslovat, aby později při uchycení neměnily místo. Nebuďte naštvaní, pokud během ohybů není možné dodržet přesnost až na milimetr, žlab nakonec sám zapadne.

Krok 6. Na žlabu je vyznačen otvor pro odtokovou nálevku, šířka otvoru závisí na průměru drenážního systému. Otvor je vyříznut pilkou na kov. Žlab vložte do držáků s přesahem několika centimetrů, okraje jednotlivých kusů žlabu by měly zapadat do speciální sedadla... Upevněte drážku pomocí kovových jazýčků na držácích. Pro zvýšení utěsnění spojů jednotlivých kusů žlabu lze instalovat těsnění. Na koncích žlabu jsou instalovány zátky. Trychtýř se umístí pod otvor a zajistí ohnutím kovového jazýčku.

Krok 7 Na horní straně instalovaného římsového pásu je třeba odstranit okraje hydroizolační fólie a přilepit ji oboustrannou páskou. V této poloze bude kondenzát padat z plátna do okapu a ne pod římsu.

Krok 8. Plechy plechových tašek se zvedají na střechu jeden po druhém, lze použít dřevěné kulatiny instalované ze země s důrazem na začátek svahu.

Pokud je vana dvoupatrová, měly by být pro zvedání použity plachtové pásy.

První list musí být položen přesně podél linie římsy a konce střechy.

Li krokvový systém bylo provedeno podle všech pravidel, pak by neměly nastat žádné problémy. Pokud se vyskytnou chyby, vložte první list s odsazením ne větším než 1 ÷ 2 cm, poslední list bude mít také takový posun. Koncový dokončovací prvek uzavře nerovnosti plechů.

Upevnění se provádí speciálním střešní šrouby s gumovými podložkami.

Samořezné šrouby pro kovové dlaždice podle potřeby na 1 m2. m

Důležité. Samořezný šroub musí být zašroubován do přepravky alespoň dva centimetry.

Ve spodní části připevňovací plachty je proveden každý průhyb vlny, poté jsou plechy upevněny přes průhyb v šachovnice... Pokud jsou listy naskládány zleva doprava, pak druhý list překrývá první, pokud v opačném pořadí, jde pod první. To je třeba mít na paměti a nešroubovat šrouby na extrémní vlny kovových dlaždic před položením dvou listů.

Na střeše se musíte pohybovat velmi opatrně, pouze v měkkých botách, nohy by měly být umístěny pouze v místech, kde se vlna ohýbá.

Samořezné šrouby musí být utaženy bez podstřelování nebo sevření. Pryžová podložka by měla pevně přitlačit k povrchu listu, ale nedeformovat ho.

Krok 9. Montáž bruslí pásů.

Mohou být ploché a půlkruhové a jsou vybaveny koncovkami odpovídajícího profilu. Prkna pokládejte s přesahem do 10 centimetrů, připevněte ke kovové tašce hřebenovými šrouby.

Krok 10. Montáž koncových lišt.

Zarovnejte konce, všechny latě by měly být v jedné linii. Prkna jsou na jedné straně připevněna k čelnímu sklu a na druhé straně ke střešní krytině.

Pokud se ve vaně pro komín používá kovová sendvičová trubka, musíte pro výstup na střechu nainstalovat speciální přídavné zařízení pro strojírenská zařízení- gumový výstup. Jeho výstupní průměr se mění odříznutím horní části vlnitého těsnění.

Jak je utěsněn výstup z kovové trubky

Krok, ne.	Popis	Ilustrace
Krok 1	Na střeše označte vyústění komína, nůžkami na kov vystřihněte otvor
Krok 2	Do hydroizolace udělejte stejný otvor, na hydroizolační těsnění naneste silikonový tmel, přilepte a připevněte na latě nebo latě kovovými pásy
Krok 3	Připevněte základnu vývodu k profilu kovové dlaždice a složte ji tak, aby seděla
Krok 4	Na spodní stranu vývodu naneste vrstvu tmelu, nainstalujte vývod na místo a upevněte jej po obvodu samořeznými šrouby. Průměr pryžové vložky zařizovacího předmětu by měl být přibližně o 20 % menší než průměr kouřovodu

Pokud si přejete, můžete na střechu nainstalovat větrací otvory. Technologie se neliší od výše uvedených, liší se pouze vzhled a konstrukce ventilačního uzávěru.

Posledním „dotek“ jsou držáky sněhu. Doporučuje se je umístit do oblastí s velkou sněhovou pokrývkou, chrání jezové systémy před mechanickým poškozením. Konzoly jsou umístěny ve spodní části vlny kovové dlaždice pouze nad přepravkou. Označte místa a pomocí tenkého vrtáku vyvrtejte otvory do dlaždic a latí. Jsou potřebné pro šrouby s vysokou pevností, sněhové zábrany musí odolat velkému zatížení. Držáky se doporučuje namontovat na pryžové podložky, trubky pro zadržování sněhu se vkládají do otvorů v držákech.

Video - Instalace kovových dlaždic

Pravidla a podrobné pokyny pro instalaci šindelů

Mezi moderními střešními krytinami zaujímají důstojné místo flexibilní tašky, jedná se o univerzální nátěr, lze jím pokrýt nejsložitější kuželové, kopulovité nebo šikmé střechy.

Cenově se materiál řadí do střední kategorie. Samozřejmostí je rozpětí cen mezi různými značkami a výrobci pásový opar mohou být významné hodnoty, ale podle průměrných nákladů se jedná o střešní krytinu, která je pro většinu uživatelů docela dostupná. Na koupalištích ji můžete vidět velmi často. Všechny reklamní brožury výrobců přitahují pozornost kupujících vynikajícími fotografiemi různých předmětů, kde má střecha nejen různé barvy, ale také tvar "okvětních lístků" dlaždic.

Žádný z výrobců však nedává fotografie střech s měkkými dlaždicemi po 5 ÷ 6 letech provozu. Víš proč? A protože během této doby se mezi částečkami drtě nahromadí dostatek prachu pro růst mechů a lišejníků.

Nebudeme rozebírat vzhled takového povlaku, někomu se to může líbit - skutečná "retrokrev". Ať je to příjemné, ale mechy a lišejníky „nemají rádi“ samotnou střechu, kořenový systém rostlin zrychleným tempem ničí základnu měkké dlaždice... Žádný "upravený" bitumen a netkané textilie nemůže odolat účinkům divoké zvěře. To znamená, že je čas ušetřit peníze na kompletní výměnu střešní krytiny. Navíc neodkládejte práci na zadním hořáku, po pár letech se překližka začne kazit, vrchní dýha se odlupuje. Vyměnit se bude muset i drahá překližka. Na přepravku můžete samozřejmě použít laminovanou překližku, ale podívejte se na její cenu a střízlivě posuďte své finanční možnosti. Existují možnosti čištění mechu, ale současně "čistí" povrch od třísek a části bitumenu.

Podklad pro dlaždice je pevný, nejčastěji se používají desky z překližky nebo OSB desky, někdy je k dispozici i dražší verze tenkohranných desek. V závislosti na rozteči krokví se používají materiály s různou tloušťkou.

	Tloušťka materiálu, mm
Vzdálenost mezi krokvemi laťování, mm	OSB desky	Listová překližka	Deska s přírodními hranami
300	9	9	-
600	12	12	20
900	18	18	23
1200	21	21	30
1500	27	27	37

V tabulce jsou uvedeny přibližné parametry materiálů latí v závislosti na vzdálenosti nohou krokví. Nejvýhodnější je použití tenčích desek kladených na nášlapnou bednu z neomítaných prken. Sílu lze tedy nastavit nezávisle a cena laťování je minimální. Zároveň se výrazně snižuje množství neproduktivního odpadu – prostor lze najít téměř pro všechny zbytky bram. U této možnosti se zastavíme.

Krok 1. Zkontrolujte geometrii systému krokví a spolehlivost fixace všech jeho uzlů. Konstrukce pružný povlak mnohem těžší než kov, systém krokví musí být co nejstabilnější. Povrch měkkých dlaždic je navíc drsný, což přispívá k hromadění zvýšené sněhové pokrývky, a to je další zatížení. Úhly se kontrolují měřením úhlopříček, linearita krokví s napnutým lanem. Byly zjištěny průhyby - v těchto místech udělejte značky a eliminujte je při pokládání stupňovitého laťování. Vzdálenost mezi deskami laťování je 20-30 centimetrů.

Krok 2. Začněte přibíjet OSB desky.

Základna pro šindele - pevné laťování

Vany jsou zpravidla malé velikosti a jednoduché střechy, takové vlastnosti umožňují sestavit předběžný plán řezání desek. Mít plán snižuje počet řezů materiálu, což znamená čas a kvalitu. Desky lze připevnit běžnými hřebíky o délce 40 ÷ 50 mm, existuje touha trpět a platit další peníze za tato muka - upevněte desky samořeznými šrouby. Kolem nutnosti nechat mezeru mezi deskami je spousta kontroverzí, prý to vyrovná tepelnou roztažnost.

Nevěř tomu. Jak může mezera kompenzovat roztažení desky, pokud je na mnoha místech k deskám přibitá? To je první věc. Zadruhé, těch pár desetin milimetru, o které se deska dokáže pořádně roztáhnout, se na okrajích bez problémů zmačkají. Snažte se, aby desky byly co nejrovnější v jedné rovině. Pár milimetrů by vás ale neměl rozladit, flexibilní šindele je snadno skryjí, aniž by se zhoršily jejich vlastnosti.

Krok 3 Upevněte okapové háky.

Jak se to dělá, je podrobně popsáno výše v odstavci 5 části „Pravidla a instrukce krok za krokem montáž kovových dlaždic“. A obecný algoritmus pro instalaci přelivového systému, včetně sněhových zádržných prvků, se neliší.

Krok 4 Na převis okapu nainstalujte kovové kapátka, upevněte je s roztečí cca 15 centimetrů pomocí hřebíků. Mnohem snazší je zatlouct hřebíky do kovu speciálním kladivem, má ostrý zub, kterým se nejprve prorazí do plechu otvory a teprve poté se zatluče hřebík. Přesah kapaček je minimálně tři centimetry.

Krok 5. Montáž šindele je nutné začít od komína, po jeho obvodu položit vodotěsnou zábranu, realizuje se jako stavebnice. Důrazně doporučujeme umístit stejnou bariéru po celém obvodu okapu. Je to levné, ale přinese to spoustu výhod. Šířka je přibližně 50 centimetrů. Zábrana je samolepicí, odstraňte ochrannou fólii a opatrně ji nalepte, neohýbejte se, povrch by měl být rovný. Přesahy minimálně 20 cm, pokud bariéra dobře nedrží, použijte speciální tekutý bitumenový tmel.

Přebytečné kusy materiálu se odříznou stavebním nožem. Pod čáru řezu položte rovnou desku, odřízněte ji, desku sejměte a připravený kus přilepte na velikost. Podšívkový koberec můžete dodatečně upevnit cvočky se širokými hlavami, délka hřebíků do 20 mm, rozteč 25 ÷ 30 cm.

Důležité. Pokud je sklon střechy menší než 15 °, je lepší položit podložku na všech sklonech. Materiál se pokládá zdola nahoru, přesahy jsou utěsněny bitumenovým tmelem. Na hřebeni musí být zábrana položena ve všech případech.

Ještě jeden bod. Pokud má šindelový profil hluboké výřezy jako jazz, tail, trio, pak by měla být podložka aplikována na celou střechu.

Krok 6. Pro ochranu konců před zatížením větrem jsou ke štítové desce přibity štítové lišty.

Použijte hřebíky a speciální kladivo. Vzdálenost mezi cvočky je asi dvacet centimetrů, nezapomeňte lamely překrýt. Okraj prkna by měl být umístěn na okraji větrné desky a hřebíky by měly být přesazeny.

Krok 7 Značení sklonu střechy. Na potahovém koberci by se měly rovnoběžné vodorovné čáry srazit provazem s modrou, vzdálenost mezi nimi je přibližně pětinásobek šířky dlaždic, vzdálenost mezi svislými čarami by měla být velikosti jednoho šindele. Taková síť výrazně zjednoduší a urychlí proces instalace šindele. Navíc zcela eliminuje riziko zkosení řad dlaždic. Tyto linie umožňují nejen udržet šindel svisle a vodorovně, ale také jej pozorovat na obtížných úsecích střechy, korigovat nesprávné rozměry sklonu.

Krok 8. Po obvodu cihlového komína položte údolní koberec, spoje nezapomeňte pokrýt bitumenovým tmelem.

Krok 9. Nastavení startovacího proužku.

Toto je velmi zásadní fáze, věnujte její realizaci maximální pozornost. Provádějte práci od středu římsy, přebytek bude odříznut na okrajích. Tato metoda umožní, aby byla celá střecha symetrická, a to je velmi důležité pro vzhled vany. Startovací lišta má svůj vlastní profil a zvýšenou tloušťku lepicí vrstvy. Ze zadní strany odstraňte ochrannou fólii, opatrně položte materiál a fixujte jej v šachovnicovém vzoru pomocí cvočků se širokými hlavami. Od okraje kapátka je třeba ustoupit 1,5 cm.

Krok 10... Před zahájením montáže je třeba šindele smíchat v náhodném pořadí, nebrat je v řadě z jednoho stohu.

Barva se totiž může mírně změnit a na vaší střeše se vytvoří velké pruhy s různými odstíny. Při míchání šindele tento problém odpadá. Každý šindel je odstraněn ze zadní strany ochranný film, dlaždice jsou nalepeny rovnoměrně a navíc upevněny hřebíky.

Důležité. Při zatloukání hřebíků do spodní části šindele byste měli věnovat pozornost skutečnosti, že jejich hlavy jsou nutně pokryty následujícími řadami. První řada hřebíků by měla být vzdálena jeden centimetr od startovacího proužku.

Existují typy obkladů, které nemají ochranu lepicí vrstvy a je s nimi o něco jednodušší práce. Hřebíky zabíjejte pouze v pravém úhlu, čepice by se neměly zařezávat do střechy. Na jeden metr délky šindele stačí čtyři hřebíky, od viditelné části šindele by měla být čepice umístěna ve vzdálenosti alespoň dva centimetry. Každý hřebík by měl držet dva šindele najednou.

Krok 11. Po celém obvodu zděného komína musí být dlaždice položeny na tmel, všechny horní spáry jsou dodatečně utěsněny. Pro zvýšení těsnosti se doporučuje proříznout drážku, vložit do ní kovové ozdobné lišty a ohnout je dolů. Spoje jsou pečlivě potaženy tmelem.

Pouzdro je potaženo bitumenovým tmelem

Průchodový prvek - fixace

Krok 12. Dekorace štítů. Okraje šindelů jsou navíc potaženy tmelem. Přebytečné části jsou řezány v přímé linii ostrým tesařským nožem.

Krok 13. Hřeben se nejprve přilepí flexibilními dlaždicemi a poté se uzavře speciálním kovovým hřebenovým prvkem. Nezapomeňte překrýt a přetřít všechny spoje bitumenovým tmelem. Je vhodné ponechat v hřebeni několikacentimetrovou mezeru pro přirozené větrání systému krokví. Kovová hřebenová krytina je přelepena měkkými dlaždicemi. Může být vyříznut z obyčejného nebo zlomený podél linií perforace římsy. Zajistěte šindele čtyřmi kolíky, dvěma na každé straně. Umístěte hřeben proti převládajícímu směru větru.

Pokud brusle má ostrý roh nebo se pokládka dlaždic provádí v chladném období, pak by měla být linka před ohýbáním hřebenové tašky zahřátá stavební fén jinak to praskne. Někteří výrobci slibují, že jejich dlaždice lze instalovat při -5 ° C. Nevěřte a neexperimentujte, práce by se měla provádět pouze v teplém a suchém počasí. Aby nebyly vidět okraje hřebenových tašek, seřízněte je mírně šikmo. Nahoře bude úzká část, dole trochu širší. Široká, plochá část továrního střihu skryje všechny ručně vyrobené nerovnosti.

Tím jsou práce na střeše dokončeny, můžete začít izolovat střechu.

Video - Montáž flexibilních šindelů

Střešní materiály na bázi flexibilních bitumenových nátěrů mohou sloužit jako alternativa k tradiční břidlici, kovovým profilům, keramickým obkladům. Pokud je šindelová střecha sestavena ručně v souladu s pravidly vyvinutými výrobci, je zajištěna estetická přitažlivost a spolehlivost povlaku. Jak dělat práci vlastníma rukama, bude diskutováno v tomto článku.

Hlavní rozdíly mezi šindelemi

Šindele jsou materiál podobný strukturou a složením střešní lepenky. Na základně je sklolaminátové plátno impregnované bitumenem. Tvar dlaždic jsou desky (šindele) s kudrnatými plátky podél okraje. Na zadní straně je lepivá vrstva pro nalepení na souvislou přepravku a na přední straně jsou naneseny jemné minerální třísky. Je zajištěno dodatečné upevnění hřebíky. Po pokládce se povlak stane monolitickým v důsledku slinování jednotlivé prvky na slunci.

V důsledku zlepšení posledně jmenovaného získaly flexibilní šindele následující vlastnosti:

Návod výrobce (který je nutné si přečíst po zakoupení nátěru) obsahuje základní informace, jak správně šindele instalovat.

Pro práci byste měli zvolit teplou sezónu při teplotě +5 ° C. Jinak se desky nebudou lepit na latě ani k sobě navzájem. V podmínkách nízkých teplot se šindele stávají křehkými.

Pokud je nutné instalaci provést v zimě (pro částečnou výměnu nátěru), desky se uchovávají v teplé místnosti alespoň jeden den. Po položení se dlaždice zahřejí stavebním fénem a spáry se utěsní bitumenovým tmelem.

Montáž flexibilních šindelů svépomocí (video na téma - na konci článku) se provádí pro střešních systémů s úhlem sklonu nejméně 11,3°. Jinak se tající sníh zpomalí a úniky jsou nevyhnutelné. Za těchto podmínek se životnost povlaku zkracuje.

Podrobný popis pokládky živičných dlaždic

Bez ohledu na výrobce, stylingovou techniku bitumenové šindele je stejný pro jakýkoli povlak a skládá se z následujících kroků.

Přípravná fáze pro instalaci šindelů

Provedení údolí s hydroizolací obložení

1. Příprava podkladu. Z omítaných desek, překližkových lišek FSF nebo OSB desek je nutné vytvořit souvislý plášť. Je důležité dosáhnout zcela rovného a pevného povrchu. Deskové materiály (vlhkostní překližka, OSB) se pokládají v přesazených řadách, aby se zabránilo křížovým spojům. Mezi deskami je ponechána dilatační mezera asi 3 mm.

2. Ventilační zařízení. Je nutné zajistit přítomnost odvzdušňovacích otvorů - mezer mezi protimříží a latí. Mezi bitumenovými dlaždicemi a izolací by měl být prostor pro cirkulaci vzduchu, pokrytý parotěsnou zábranou. Větrací otvory nebo hřebenové provzdušňovače v horní části střechy by měly zajistit odtok vodních par.

3. Položení dodatečné hydroizolační podšívky. Doporučuje se volit materiál stejného výrobce jako šindele. Instalace začíná ve spodní části každého převisu a pokračuje směrem k hřebeni. V tomto případě musí být horní pás položen s přesahem na spodní minimálně 10 cm. Těsnost zajišťuje bitumenový tmel, který se nanáší na spáru. V oblasti potrubí musí hydroizolace přesahovat na svislou plochu minimálně o 20 cm. Návleky jsou překryty souvislým pásem izolace. Pokud je potřeba spojit dva pásy, spoj se uspořádá v horní části s přesahem 20 cm.

4. Ochrana převisů a štítů. Okraje střechy musí být pokryty kovovými pásy. Jsou upevněny na horní části hydroizolace. Sousední prvky musí být osazeny s přesahem 50 mm. Upevňovací prvky na spojích by měly být častější - každé 2-3 cm.Přední lišta by měla překrývat římsu ve spojích.

5. Zařízení pro antény, ventilační potrubí... K tomu použijte speciální římsové prostupy a zástěry, vyřízněte díly z údolního koberce, vyřízněte ochranu z pozinkovaného plechu. Spoje jsou ošetřeny bitumenovým tmelem a silikonový tmel.

Obložení okraje střechy

Důležité: masivní lať z překližky a OSB desek je upevněna podél okrajů střechy v intervalu 10 cm, na spojích desek (na krokvích) - 15 cm a na středních krokvích - 30 cm.

Pokládání šindelů

Aby se povlak po instalaci nemusel opravovat, je nejprve připraveno schéma pokládky flexibilních dlaždic. To udrží řady desek rovné. Značení se provádí pomocí šňůry: vodorovné čáry se aplikují s roztečí 0,8 m a svislé čáry - 1,0 m. Je třeba mít na paměti, že čáry by neměly stanovovat jasné pořadí pro pokládku šindele, je nutné je opravit směr řádků.

Bitumenové šindele se pokládají za dodržení následujících pravidel.

Balíčky s dlaždicemi jsou vybírány náhodně: to pomůže vyhnout se kontrastním odstínům sousedních prvků.

Po ustoupení 20 mm od okraje římsového pásu se položí římsové obklady. Jako výchozí prvky lze použít obyčejné dlaždice s předem nařezanými okvětními lístky. Lepení se provádí po odstranění ochranné pásky z lepicí vrstvy a zpracování zbývajících míst tmelem.

Římsové šindele se připevňují střešními hřebíky (rozteč upevnění odpovídá šířce plátku) na čtyřech místech. U střešních systémů s velkým sklonem jsou vyžadovány další upevňovací prvky: podél okraje každého listu jsou zaraženy další dva hřebíky.

Další řada se pokládá s okvětními lístky posunutými tak, aby překrývaly drážky a spoje šindelů předchozí (spodní) řady.

Důležité: na hřebenový nosník se pokládají plastové prvky, aby bylo zajištěno větrání střešního prostoru.

Flexibilní dlaždice pro obtížná místa

Za obtížné části střechy, kromě průchodů pro antény, kabely a komíny, lze považovat následující:

oblasti v blízkosti koncových lišt;

Metody utěsnění střechy v těchto oblastech.

Začínající montéři střešních krytin mohou mít otázky, jak vyrobit průlezy pro flexibilní šindele. Lazy jsou nutné nejen pro montáž, ale také pro opravu střešní krytiny. Existuje několik možností, jak problém vyřešit.

Střešní žebřík

Na konci článku - videonávod s podrobným vysvětlením specialisty, jak správně pokládat flexibilní šindele.

Je nepravděpodobné, že se najde takový majitel, který odmítne pokrýt střechu svého domu spolehlivou, ale zároveň dostupnou střešní krytinou. A i když správně naplánujete vlastní instalaci, bude konstrukce nejen dobře chráněna před možným poškozením a špatným počasím, ale také výrazně ušetří značné množství peněz.

Podobné vlastnosti mají inovativní materiál, což je šindel s živičným podkladem (také nazývaný střešní tašky). Takovou střechu samozřejmě nelze nazvat nejsnáze vyrobitelnou vlastními silami. Zároveň to však není nejtěžší. Stačí jen pochopit technologické složitosti instalace a vysoce kvalitní výkon takové práce bude zcela skutečný.

Inovativní materiál

Flexibilní šindele jsou ploché desky malé velikosti. Toto má jeden kudrnatý okraj. Jeho základem je zpravidla sklolaminát nebo sklolaminát. Existují však typy, které se vyrábějí na organické celulóze, tedy plsti. Základ takového střešního materiálu je na obou stranách potažen impregnační směsí, jejíž hlavní složkou je bitumen.

Líc šindele je posetý specifická barvačedičový granulátor. Někdy minerální třísky fungují jako barvivo. Ta či ona barva dlaždice je dána speciálními technologiemi, díky kterým je zachována po mnoho desetiletí. Prášek přítomný na střešní tašce jí dodává více nádherný výhled, a také chrání povrch před různými atmosférickými podmínkami, zvyšuje jeho odolnost proti opotřebení a neutralizuje negativní vliv ultrafialového záření.

Občas se stane, že na některých místech převaz prostě zmizí. Taková vada se vyskytuje pouze u materiálů z ekonomického segmentu, navíc je snadné ji odstranit lepidlem a minerálními třískami příslušné barvy.

Pozitivní vlastnosti a nevýhody

Flexibilní šindele lze instalovat na střechy s jedním nebo více sklony. Vzhledem k tomu, že tento materiál je malý a má plasticitu, je prostě nenahraditelný při uspořádání střech složitých tvarů (více sklon, klenutý, kulatý). Navíc tento nátěr vypadá skvěle na budovách s nejvíce různé styly architektura.

Mezi pozitivní vlastnostišindele lze rozlišit:

• trvanlivost (asi 30 let);
• významný rozsah pracovní teplota, která umožňuje použití takového materiálu v jižních i severních zemích;
• odolnost vůči ultrafialovému záření;
• nenáročné na zvláštní péči;
• snadná instalace, která umožňuje nezapojovat odborníky;
• nízká hmotnost, kterou krokve malého úseku snadno vydrží;
• malé množství odpadu zbývajícího po instalaci;
• vysoký stupeň udržovatelnosti;
• dobrá přizpůsobivost změnám geometrie budovy, ke kterým dochází při jejím smršťování;
• schopnost odolat silným nárazům větru (s dodatečným vyztužením pro 6 hřebíků);
• dobré tepelně-úsporné a zvukově izolační vlastnosti;
• odolnost vůči kyselinám také negativní vliv lišejníky, mechy a houby.

Mezi nevýhody patří:

• vysoká cena;
• větší spotřeba materiálu potřebného pro uspořádání soustruhu.

Kde začít s montáží střechy?

Pro sklony nad 12 procent se používá měkký střešní materiál. Pokud je střecha rovnější, pak je vysoká pravděpodobnost zatékání ve spojích. Jak v tomto případě nainstalovat flexibilní šindele, pokud je chcete použít?

Při malých sklonech střechy je nutné na bednu rozprostřít souvislý speciální obkladový koberec, který pomáhá chránit horní vrstvu před vlhkostí.

V posledních letech měkký materiál získal velkou oblibu. Ne všichni vývojáři však vědí, jak nainstalovat šindele. Pokyny pro jeho instalaci vysvětlují, že takový materiál by měl být umístěn na bedně, která se liší od obvyklého materiálu pro kovové dlaždice nebo ondulin.

Jakýmsi základem určeným pro šindele je Mauerlat. Na něm spočívá krokvový systém.

Jak nainstalovat šindele? Je třeba si uvědomit, že tyto nemají rády nerovnosti, výškové rozdíly, zbytečné ohyby a vyčnívající hřebíky. V tomto ohledu musí být tyče Mauerlatu položeny přísně vodorovně. Zároveň u čar, které spojují konce Mauerlatů na koncích budovy, je třeba dodržet úhel 90 stupňů.

Jak nainstalovat šindele? Pro něj je potřeba připravit buď pevný základ, nebo přepravku srazit s mezerami maximálně 0,5 cm.Tady rozdíl mezi tímto systémem a podobnými jinými končí. Jinak se příkladný koláč šindelové střechy skládá z krokve parotěsná fólie, na který navazuje izolace. Dále se na střechu položí hydroizolační fólie, OSB deska a obložení koberce. Celá tato konstrukce končí měkkým střešním materiálem.

Jak nainstalovat šindele železná střecha? Chcete-li to provést, musíte vyrovnat jeho povrch. Na stávající materiál lze samozřejmě pokládat šindele, v tomto případě však budou jeho hřebeny viditelné vizuálně a přítomnost vzduchových mezer v jejich blízkosti sníží životnost měkkých desek. Pomocí možnosti vyrovnání povrchu se na žehličku položí přepravka lišt nebo OSB desek.

Základy pro střešní materiál mohou být různé. Zvažme je podrobněji.

Pevná přepravka

Jedná se o první verzi základny, která je vyrobena z drážkovaných nebo hraněných desek, upevněných na konci nebo s malými mezerami. Je žádoucí, aby byly celé desky položeny bez spojování. Pokud je takové uspořádání nemožné, měly by být spoje nad krokvemi s pečlivým upevněním okrajů. Při řešení otázky „Jak položit flexibilní šindele?“ nesmíte připustit výškové rozdíly. V opačném případě budou dlaždice položené na takových deskách akumulovat vodu, a proto bude vysoká pravděpodobnost jejího úniku.

Uspořádání deskového materiálu

Podklad pro šindele lze vyrobit i jiným způsobem. V tomto případě musí být panelový materiál položen na bednu z neomítané nebo hraněné desky. Mohou to být desky OSB, CBPB, GVL nebo překližky odolné proti vlhkosti. Tloušťka takových plechů by neměla být menší než 9 mm.

Jak dát šindele na OSB a jiné desky? Podle pokynů musí být takový substrát upevněn tak, aby se švy umístěné v jedné řadě nutně překrývaly s jiným. Aby se kompenzovaly dilatace způsobené kolísáním teplot, může být mezi sousedními plechy ponechána malá mezera (od 3 do 5 mm).

Vlastnosti montáže latě

Jak nainstalovat šindele? Vzhledem k tomu, že materiál není napaden plísněmi a houbami, nekazí se ani nehnije. Je však položena na dřevě, které je poškozené o vysoká vlhkost... Co je v tomto ohledu potřeba udělat? Všechny dřevěné konstrukce musí být ošetřeny antiseptickými impregnacemi. To však není vše.

Aby dřevo sloužilo mnoho let, musí projít přirozeným větráním. K tomu musí být mezi hydroizolační vrstvou a podkladem pod střešními deskami ponechána mezera 5 mm. Někdy je k tomu uspořádána protimříž, ke které je připevněna základna. Kromě toho jsou po obvodu střechy vytvořeny speciální větrací otvory, které je umisťují do přesahů. Aby se zabránilo vnikání ptáků a hmyzu do takových otvorů, jsou pokryty sítěmi.

Vlastnosti práce v různých obdobích roku

Jak nainstalovat šindele? Musí být instalován v čistém, suchém a plochá základna... V tomto případě se práce provádějí v několika fázích. Je vhodné je spustit v teplém období, kdy je teplota vzduchu více než pět stupňů nad nulou. To umožní, aby se povlak stal vzduchotěsným, což vytvoří určité snadné použití. Tuto podmínku je vhodné dodržet, protože při kontaktu s materiálem sluneční paprsky bitumen se zahřeje. Tento proces umožňuje splynutí s deskami do jediného celku. Pouze v tomto případě se povlak, který se skládá z jednotlivých listů, změní na monolit.

Jak instalovat šindele v zimě? Pokud je nutné provést práci v chladném období, budete muset požádat infračervené ohřívače nebo horkovzdušné pistole... Pouze v tomto případě bude možné materiál zahřát tak, aby se podmínky instalace blížily létu. Ale neinstalujte šindele velmi chladný i když jsou po ruce ohřívače. Abyste se vyhnuli prostojům v práci, můžete se zapojit do instalace střešních stavebních konstrukcí, zařízení a instalace tepelné izolace.

Dodatečná hydroizolace

Jedná se o první fázi montáže šindelů. Vrstva dodatečné hydroizolace je položena v údolích, podél převisů a také v místech sousedících s budovou, na bruslích a vikýřích. Taková vrstva poslouží jako doplňkové pojištění proti zatékání v místech, kde bude pozorována největší akumulace vody.

Upevněte hydroizolační koberec pomocí hřebíků v krocích po 40 cm, podél spodního okraje by tato vzdálenost měla být častější (10 cm). Druhá vrstva by měla být položena na první vrstvu. V místech, kde je opěra se stěnou nebo trubkou, by na ně měl materiál jít o 5-10 cm.

Tento úkol nestojí před těmi, kteří se rozhodnou otázku "Jak položit flexibilní šindele na altán s vlastními rukama?" Koneckonců, potrubí v tomto případě prostě nebude.

a koncové lišty

Jedná se o druhou etapu prací prováděných na instalaci flexibilních šindelů. Konce a římsy je nutné chránit před vsakováním vody. Pro zachování střešní krytiny je nutné vyplnit okap podél celého přesahu střechy. Připevňují se hřebíky, které se zatloukají každých 10 cm, navíc jeden z nich by měl být umístěn dole na liště, druhý nahoře atd. Sousední prkna se skládají na sebe s přesahem 5 cm.

Koncové lišty jsou umístěny ve stejném schématu a se stejným intervalem. Jejich instalace začíná ve spodní části střechy a postupně se pohybuje směrem k hřebeni.

Položení koberce údolí

V místech, kde se spojují svahy střech (v údolích), je nutné umístit speciální ochranný koberec. Má větší tloušťku než hydroizolační nátěr z důvodu požadované ochrany svahů, kudy procházejí značné průtoky vody. Koncový koberec by se měl srolovat odshora dolů a každých 10 cm připevnit hřebíky.Taková krytina je důležitá i v případě, kdy otázka „Jak dát flexibilní šindele na střechu osmibokého altánu nebo jakýkoli jiný s více- šikmá střecha se řeší?"

Zajištění okapu

Zvažte čtvrtou fázi šindele. Tento materiál je podobný hlavnímu, ale nemá kudrnatou spodní část. Okapní pás je výchozí a je navržen tak, aby tvořil rovnou spodní hranu po celém obvodu převisu. Práce v této fázi by si neměli nechat ujít ti majitelé, kteří se rozhodnou otázku "Jak nainstalovat flexibilní šindele na altán?"

Na švové straně proužku je ochranná fólie. Je nutné jej odstranit a umístit tento prvek, ustoupit od ohybu okapového pásu 1-2 cm.Po položení by měl být pás přitlačen. Poté se přibije v perforaci a podél okrajů.

Montáž střešních tašek

Jedná se o pátou fázi uspořádání střechy. Balíčky s předem připravenými dlaždicemi by měly být uchovávány pod přístřeškem nebo uvnitř. Při samotné instalaci se přenesou do rozestavěného objektu. Je třeba mít na paměti, že materiál v různých baleních se zpravidla mírně liší barvou. V tomto ohledu se doporučuje otevřít 4-6 balení současně. Z nich musíte střídavě brát listy. V tomto případě se střecha ukáže jako objemnější a pruhy různé odstíny hlavně nebude vidět. Tato podmínka musí být splněna i při řešení otázky „Jak dát flexibilní šindel na valbovou střechu?“.

Pokládání materiálu začíná od středu a postupně se pohybuje směrem ke koncům. Spodní hrana první řady šindelů je umístěna v rovině s okapovým pásem. Horní hrana flexibilní dlaždice by měla překrývat pás o několik centimetrů.

Hřbet

Toto je poslední fáze instalace šindele. Po úplném pokrytí všech svahů střešním materiálem je hřeben uzavřen.

V této fázi se použije buď speciální dlaždice, nebo se obyčejná dlaždice rozřeže na samostatné fragmenty. Druhá možnost je levnější, protože cena speciálních hřebenáčů je dvakrát vyšší než obvykle.

Šindele jsou zdaleka jedním z nejoblíbenějších materiálů používaných při střešních aplikacích. Důvodů, proč se na našem trhu tak rozšířila, je několik.

Za prvé, ve všech druzích barev a tvarů zaujímá vedoucí postavení mezi všemi typy povlaků. Dnes je každá značka šindele zastoupena nejméně 40-50 druhy různých možností, takže i ten nejnáročnější kupující může vždy najít možnost, která se mu líbí. Za druhé, z hlediska pohodlí a rychlosti instalace je to také z technologického hlediska nejúspěšnější varianta nátěru, která nevyžaduje aplikaci zvláštní vybavení a nástroj. Díky nízké hmotnosti je zvedání a doručování přímo na místo práce zjednodušeno. Za třetí, mající vlastnosti pružnosti a pružnosti, lze tento typ povlaku použít na jakýkoli typ a tvar střechy, dokonce i na střechu s radiálním zakřivením. Poslední výhodou tohoto typu povlaku je, že s nástupem bitumenových šindelů bylo možné realizovat projekty některých forem zastřešení, které dříve technologicky nebylo možné provést. Je třeba také poznamenat dostupné náklady na takový materiál.

Před pokládkou flexibilních šindelů je nutné provést řadu činností, které jsou spojeny s aranžováním „ střešní dort". V tomto článku zvážím všechny fáze práce související s instalací bitumenových dlaždic, které je třeba provést po dokončení instalace systému krokví.

Instalace hydroizolační fólie

První etapa prací souvisí s instalací hydroizolační (větruvzdorné) fólie. V tomto případě můžete použít difuzní membránu-membránu, protože střešní krytina z flexibilních tašek neobsahuje prvky, zkorodované... V tomto ohledu není třeba uplatňovat další opatření k vyloučení tohoto typu dopadu na materiál. Tato třída izolace je na trhu poměrně široce zastoupena, ale nejoptimálnější a ve stavebnictví často používaná je vodotěsná fólie české firmy "Juta", která se nazývá Jutafoll 110-D. Při nákupu věnujte pozornost označení "D", protože toto písmeno znamená, že fólie je vodotěsná, a není například určena pro použití v rozsahu záporných teplot, na rozdíl od jiných označení, která jsou určena pouze pro použití v interiéru. Číslo 110 není tak zásadní, protože udává hustotu filmu. Pokud je tento parametr vyšší, ovlivní to technické vlastnosti pouze na pozitivní straně.

Instalace membrány je poměrně jednoduchá. První role fólie se navine podél okapu přes krokve a přibije se k nim pomocí předem připravených lišt. Před tím je vhodné natočit film sešívací pistolí. Reiki bude protimřížkou a bude plnit funkci větrací mezera mezi hydroizolační fólie a hlavní bedna. Tato opatření jsou přijímána k organizaci oběhu proud vzduchu a tím vylučuje hromadění vlhkosti na těžko přístupných místech. Také vzhledem k tomu, že vzduch má dobré tepelně izolační vlastnosti, jsou tato opatření navržena tak, aby řešila problém vytápění v létě a promrzání střechy v zimě (je vyloučena tvorba ledu a rampouchů). Výška lamel je zvolena v rozmezí 25-50 mm, šířka by měla být přesně rovna šířce nohy krokve. Jsou ořezány na délku o 150 cm, stejně jako na šířku fólie.

Kolejnice nedosahuje vzdálenosti přesahu fólie (u všech spojů membrány je proveden přesah minimálně 12 cm). Ve všech případech se k montáži používají pozinkované broušené hřebíky, jejichž délka se volí v závislosti na tloušťce protimříže (délka musí být minimálně + 50mm její tloušťky). Na celém hřebeni střechy není fólie přivedena 5-10 cm na svůj konec z důvodu, že pohyb vzduchu pod krytinou začíná od okapu a končí v hřebeni, proto je vytvořena taková mezera, aby se nechala ven. Fólii lze mezi sebou slepit oboustrannou lepicí páskou, je to však volitelná podmínka.

Laťování a finální příprava povrchu

Poté se poslední přepravka nacpe na horní část protimříže. Jako materiál je vhodná jakákoliv deska (okrajovaná i neomítaná), jejíž tloušťka se volí v rozmezí 25-30 mm. Před instalací musí být materiál suchý (s relativní vlhkost ne více než 20 %) a musí být ošetřeny protipožárním bioprotektivním přípravkem. Také při použití neomítaných prken je nutné zcela odstranit kůru stromu, protože později je to plné skutečnosti, že mezi kůrou a dřevem mohou začít červotoči. Vzdálenost mezi sousedními deskami by neměla být větší než 30-35 cm (v závislosti na tloušťce použité desky). Délka hřebíku se volí tak, aby při přibíjení prorazil bednu i protimříž a těsně zapadl do krokve alespoň o 2-3 cm.

Zvláštností šindelů jako krytiny je, že rovina střechy před pokládkou musí být hladká a rovná. Pokud je tedy jako podlaha použita hraněná deska (tuto možnost výrobce povoluje), nesmí být rozdíly mezi sousedními deskami větší než 2 mm. To je třeba sledovat, aby se vyloučily praskliny a ohyby dlaždic během instalace.

S montáží OSB desek na střechu je lepší začít od valby.

Jako podlahu doporučuji použít desku OSB-3 odolnou vlhkosti. Tloušťka se zpravidla volí 10-11 mm. Na rozdíl od desky se při jejím použití získá ideální rovina, která má také vlastnosti odolné proti vlhkosti, po celou dobu své životnosti se nekroutí ani nekroutí. Při pokládce je nutné mezi jednotlivými deskami vytvořit mezery 3-5 mm, aby se zabránilo jejich bobtnání ve spojích, protože lineární rozměry materiálu se mění s kolísáním vlhkosti a teplot. Pro přibíjení plechů se používají pozinkované hřebíky 3x30 s velkou hlavou. Rozteč hřebíků mezi hřebíky je 25-30 cm.

Poté přejděte přímo k instalaci šindelů. Nejprve se vyvinou koberce ze skelných vláken. Jsou volitelné hydroizolační materiál mezi OSB-3 deskou a bitumenovým šindelem. Pokud je úhel sklonu střechy menší než 18 stupňů, musí být podbití instalováno po celé ploše střechy. Ale i při velkých úhlech sklonu musí být koberce položeny na následujících místech:

• Na římsách. Toto je jedno z nejdůležitějších míst, zejména v zimní období, jelikož při tání sněhu se v těchto místech tvoří led a námraza a v tomto případě se zvyšuje zatížení v uvažovaných částech střechy.
• Na štítech. Taková místa jsou nejvíce náchylná na vlhkost při šikmém dešti.
• Na bruslích a žebrech.
• V údolích (stycích střešních rovin). Zde je nutné použít koberce s barevným tónováním hlavní střešní krytiny.
• V místech různých napojení a opěr zdí, komínů a dalších.

V údolích se koberec pokládá s přesahem 0,5 metru.

Odsazení od okraje okapu by mělo být asi 1-2 cm, protože v horkém počasí je možné vyhřívat a rovnat podšívkové koberce. Je nutné je přibíjet pouze v horních partiích ve vzdálenosti 20-25 cm a všechny spoje by měly být provedeny s přesahem cca 10 cm, poté se namontují nerezové římsy a štítové lišty. K tomu je třeba použít stejné pozinkované hřebíky 3x30 s velkou hlavou. Pásy jsou přibity v šachovnicovém vzoru s krokem 15-20 cm.Na spojích je provedeno povinné překrytí 15 cm, upevněno dvěma hřebíky.

Poté pokračujte v pokládání první řady dlaždic. Podle norem má obdélníkový tvar (bez okvětních lístků). Dříve se všechna místa kontaktu kovových pásů s bitumenovými dlaždicemi musí potřít bitumenovým tmelem. Tmel má při pokojových teplotách poměrně hustou konzistenci, proto je pro zjednodušení práce s ním nutné nádobu s přípravkem předehřát. Nanáší se na povrch obkladů pomocí úzké stavební stěrky. Tloušťka nanesené vrstvy nepřesahuje 1-2 mm, protože neobsahuje lepicí základna a se silnými švy se naolejované povrchy mohou jednoduše rozptýlit. Jeden šindel je nahoře přibit čtyřmi hřebíky. Pokud je úhel sklonu střechy větší než 60 stupňů, je třeba použít další dva hřebíky.

Druhá a další řady dlaždic se přibíjejí s přesazením o půl tečky (1/3 nebo 2/3, v závislosti na zvoleném tvaru samotné dlaždice). Každé 3-4 řádky je třeba zkontrolovat na vodorovnost, nebo si nejprve označit nadcházející řadu (pro tento účel je ideální nit s barevným mastkem), ale jde o poměrně pracnou práci, která zabere hodně času. Šindel je nutné nařezat, aby seděl. K tomu je lepší použít krátký nůž s nabroušenou čepelí na konci. Je nutné odříznout zadní stranu dlaždic umístěním kusu ploché desky nebo překližky, aby se zabránilo náhodnému poškození dříve položených dlaždic. Značka se provádí nožem asi 3-4krát, poté se šindel ohne podél linie řezu a dlaždice se snadno rozdělí na dvě části.

Pro práci na střechách se sklonem větším než 30 stupňů je třeba vzít řádek dodatečná opatření které zlepšují použitelnost. První věc, kterou je třeba při práci použít, je bezpečnostní lano nebo lano. Druhým je použití provizorních lišt, které se přibijí do svahu a ohýbají okvětní lístky již položených dlaždic. V opačném případě budete muset během instalace neustále udržovat lano v napjatém stavu, protože na takových svazích nebude možné odolat sami. A za třetí, použití kombinéz (stavebních kombinéz) pro kompetentní a funkční distribuci potřebný nástroj na kapsách a poutkách pro rychlý přístup jemu.

V místech hran a hřebene se pokládka tašek provádí s přesahem (plechový nosník se ohne 10-15 cm na další střešní rovinu a přibije se). Poté se dlaždice rozřežou na samostatné okvětní lístky a namontují se nahoře podél linie hřebene (žebra), navíc se každý následující okvětní lístek přibije tak, že místa hlav hřebíků jsou zakryta předchozím dlaždicovým prvkem.

Existuje několik základních způsobů instalace střešních tašek v údolích. První je, že prvky tašek jsou naskládány na sebe na obou rovinách střechy. Druhý - zahrnuje pokládku dlaždic, které nedosahují 10 cm ke středové čáře. Posledně jmenovaný způsob je výhodnější jak z estetického, tak z praktického hlediska, protože mezi dvěma sklony střechy je vytvořen jakýsi prohlubeň, který zjednodušuje odvod dešťové vody, a tím zabraňuje vzniku místních oblastí, ve kterých se může hromadit vlhkost. budoucnost. V údolích není dovoleno použití hřebíků blíže než 30 cm od jeho středu, pro tento styk podšívkového koberce s dlaždicemi se natírají tmelem do šířky 10-15 cm. každá řada je pečlivě oříznuta pod úhlem 60 stupňů.

Poslední fáze

Na křižovatce stěn a komínů se dlaždice pokládají na svislou rovinu do výšky 20-30 cm po namazání spár bitumenovým tmelem. Poté se v místě, kde končí dlaždice, na ni nainstaluje opěrná lišta a všechny vytvořené mezery se protáhnou tepelně odolným silikonovým tmelem. Kolem komínů a potrubí je vhodné instalovat kovové krabice s použitím izolace na bázi čediče jako izolantu. Výrazně zlepšují hydrofobní vlastnosti ve spojích a zabraňují tak netěsnostem obtížných částí střechy.

Pro cirkulaci vzduchu v mezistřešním prostoru jsou nutné provzdušňovače.

V maximální vzdálenosti 50-60 cm od hřebene střechy je nutné instalovat provzdušňovače, které slouží k odvodu vzduchu z mezistřešního prostoru a tím umožňují organizovat kompetentní cirkulaci vzduchu. Počet provzdušňovačů se volí na základě následujícího výpočtu: jeden provzdušňovač na každých 25 metrů čtverečních střechy. V dnešní době se hojně využívají i hřebenové provzdušňovače, které jsou vzduchovou mezerou instalovanou přímo v oblasti celé délky hřebene. Všechny spoje a přesahy kolem perlátorů musí být zatmelené.

Stojí za zmínku, že všechny instalační práce na dlaždicích musí být prováděny při okolní teplotě nejméně 15 stupňů, při nižších teplotách byste měli použít stavební fén, který dlaždice v místech ohybů zahřívá. V příliš slunečných a horkých dnech je potřeba nejen kvůli bezpečnosti montáž zastřešení odložit vlastní zdraví, ale také kvůli tomu, že se dlaždice začnou snadno tavit a při pohybu po povrchu zůstávají stopy a promáčkliny, které v budoucnu nevypadají esteticky.

Soukromá výstavba a použití měkkých střech je poměrně relevantní téma. Tento materiál má mnoho výhod. Patří mezi ně nízká hmotnost, absolutní těsnost, vizuální přitažlivost, možnost použití na střechu nejrůznějších tvarů, dlouhá životnost a nízké náklady na měkkou střechu. Déšť navíc na takové střeše nebubnuje, ale tiše šumí. Kromě vysokých provozních a technických vlastností umožňuje materiál instalaci měkké střechy nezávisle, bez zapojení odborníků.

Koncept měkké střechy

Měkká střecha je moderní materiál, jehož základem jsou sklolaminátové desky oboustranně impregnované kaučukovým bitumenem. Rezinobitumen se vyznačuje vysokou těsností a odolností proti vlhkosti, proto je měkká střecha tak rozšířená při výstavbě budov. Také měkká střecha má ve svém složení speciální obvaz, který zvyšuje odolnost proti opotřebení a zabraňuje slepení role povlaku.

Měkké střechy jsou považovány za ideální střechy pro střechy se sklonem minimálně 11 stupňů. Proto při výběru materiálu pro tak přísné požadavky buďte opatrní. Měkká střecha se často nazývá bitumenová taška, která se používá jako horní vrstva střešního dortu a liší se od ostatních materiálů svou strukturou, která se podobá materiálům v roli.

Stylingové nástroje

Flexibilní střechu může instalovat 1 osoba. Jediný požadavek je kladen na povrch střechy, který jsme již zmínili - sklon není větší než 11º. Maximální úhel sklonu však není omezen. Položení měkké střechy vlastníma rukama vyžaduje takové materiály a nástroje: kladivo, nůž, tmel, tmel, tmel, hřebíky, římsy a ukončovací lišty, hydroizolační koberec, hřebenová římsa a pracovní rukavice.

Ventilační zařízení

Ventilační systém je schopen zajistit cirkulaci vzduchu, která je nezbytná pro zabránění kondenzaci vodní páry na dně základny. Zanedbání tohoto kroku při pokládce měkké střechy na střechu způsobí hnilobu krokvového systému a v zimě se tvoří led a rampouchy.

Součástí střešního větracího systému jsou větrací kanály a vývody, mezery mezi hydroizolací a podkladem (minimálně 5 milimetrů). Přirozenou ventilaci lze zajistit větracími otvory, které jsou rovnoměrně rozmístěny pod okapem.

Podšívková vrstva

Okapové lišty jsou kovové a jsou připevněny k obložení na okapu okapu. Jsou nutné k ochraně okrajů opláštění. Štítové pásy jsou také kovové, jsou upevněny na koncích střechy, aby chránily okraj opláštění. Koncový koberec poskytuje dodatečná ochrana střechy před atmosférickými srážkami. Vybírejte ho podle barvy šindele.

V místech, kde jsou netěsnosti nejpravděpodobnější, musíte vytvořit zadní vrstvu: na úžlabích, koncích střech a okapech. Zvláštností instalace je dodržení směru (zdola nahoru) a překrytí: v podélném směru - 150 milimetrů, v příčném směru - 100 milimetrů. Přesah je zvykem přetřít bitumenovým tmelem.

Endows, respektive brusle, jsou obvykle zesíleny o 500, respektive 250 milimetrů. V tomto případě musí být úžlabí opatřena obkladovou vrstvou na obou stranách a podél konců a okapu by měla být položena v minimální šířce 400 milimetrů.

Podšívka se každých 200 milimetrů přibíjí k podkladu pozinkovanými hřebíky. Podkladový koberec nejen chrání střechu před vlhkostí, ale také před zničením, pokud je pokládka měkké střechy pozastavena.

Přípravné práce

Základna, na kterou budete měkkou střechu připevňovat, musí být pevná. Tím se proces zastřešení měkkými taškami liší od střech, na které se používají jiné materiály. Například kovové dlaždice musí být položeny na bednu, ve které je povolena mezera mezi nosníky, což se vysvětluje vysokou tuhostí kovové dlaždice. Měkká střecha tyto vlastnosti a tudíž potřeby nemá předmontáž pevný základ.

Pro uspořádání základny lze použít orientovanou třískovou desku, překližku odolnou proti vlhkosti o tloušťce 9 milimetrů, ale i drážkované popř. hraněná deska... Pokud jste jako základ zvolili desku, pak se doporučuje předkondicionovat ji ve stohu, dokud není dosaženo rovnovážné úrovně vlhkosti.

Nakupujte materiál v zimě a použijte v létě. Šířka desek není větší než 100 milimetrů. Je žádoucí, aby materiál měl stejnou tloušťku a byl řezán pásová pila... Maximální vlhkost stromu je 20%.

Video o technologii pokládky měkké střechy ukazuje, že takové materiály musí být položeny s posunem švů - v přesazených liniích, přičemž mezi nimi musí být ponechána mezera 1 centimetr. Povrch musí být suchý, čistý a hladký. Kvalita instalace a doba provozu měkké střechy bude záviset na těchto podmínkách.

Střešní dort musí mít následující vrstvy: hydroizolační vrstva položený na krokve; izolace z minerální vlny, pokud plánujete postavit podkroví; překrývající se hydroizolační střešní koberec na vnější straně.

Jemnosti instalace měkké střechy

Chcete-li pokrýt střechu měkkou střechou vlastníma rukama, kromě volného času potřebujete také dobré počasí. Je obvyklé provádět práce v teplém suchém počasí, přičemž teplota vzduchu by neměla klesnout pod plus 5 stupňů Celsia. Pokud je to nutné z důvodu nutnosti položit měkkou střechu v zimě v nevhodnou dobu, musí být tašky udržovány v objektu s pokojová teplota... Můžete také použít horkovzdušný hořák.

Výběr takových teplotní režim kvůli zvláštnostem šindele - list sestávající ze 3-4 "dlaždic". Může být připevněn k povrchu hřebíky nebo samolepicí vrstvou umístěnou na vnitřní straně. Těsnost dlaždic je zajištěna teplem slunce, pod jeho vlivem jsou plechy připájeny k podkladu a k sobě navzájem. To se při teplotách pod nulou neděje a kvalitní izolace nefunguje.

Měkké šindele by měly být používány současně od 5-6 balení a vybírány po jednom prvku, aby se předešlo ostrým rozdílům v odstínech v případě, že je nutné opravit měkkou střechu prvky z jiného balení. Právě v této vlastnosti se skrývá další výhoda. tohoto materiálu: Mírný rozdíl odstínu usnadňuje proces výměny dlaždic a zvýrazňuje matný povrch.

Výběr mastichy

Pro pokládku horní vrstvy měkké střechy by měl být použit bitumen-polymerový materiál, který vám umožní vytvořit souvislý elastický povlak, který odolá teplotám a mechanickým deformacím základny. Technologie měkké střešní krytiny pro připevnění na střechu rolový materiál doporučuje se používat studené a horké tmely.

Pro vnitřní vrstvy střechy se tradičně používají studené tmely a jako vnější nátěr se používá horká látka. Ke studeným tmelům patří střešní materiály a bitumen a horký dehet a střešní lepenka. Použitý tmel musí obsahovat bitumen a práškovou směs nebo plnivo z vláken. Mezi prašné materiály patří vápno, sádra a popel.

Výroba bitumenových tmelů

Můžete si koupit bitumenový tmel nebo si ho můžete vyrobit sami. Chcete-li to provést, vezměte bitumen, což je asi 80% tmelu, a plnivo. Když vezmete 2 porce bitumenu a motorové nafty na 1 porci plniva, získáte studenou směs. Bitumen je třeba zahřát na 180 stupňů, zatímco motorová nafta a plnič se připravují na jiném místě. Oba kotle lze smíchat až po odpaření vody v asfaltu.

Chcete-li vyrobit horký tmel, musíte použít kotel. V něm by se bitumen měl zahřát na 200 stupňů, přičemž je nutné pomalu přidávat plnivo. Je důležité, aby během procedury teplota neklesla pod 160 stupňů.

Chcete-li zkontrolovat kvalitu tmelu, musíte jej položit pod úhlem 45 stupňů a předehřát tmel na 60 stupňů. Video o pokládce měkké střechy ukazuje: pokud povlak stéká dolů, je jeho kvalita špatná. Pokud nevyteče, pak se vyplatí nechat vyschnout. Když je suchý, kvalitní materiál trhliny se neobjeví.

Položení měkké střechy

Před přímou pokládkou střechy projděte povrch dřeva roztokem bitumenu a motorové nafty. Poté pomalu přikryjte tmelem, poté položte pergamen a střešní lepenku. Je obvyklé začít s instalací od střední části římsy a přejít na konce doprava a doleva. Na nerovné straně měkkých dlaždic musíte před aplikací odstranit fólii, která chrání lepidlo.

Pokud používáte studený tmel, je nutné po nanesení vrstvy počkat 12 hodin, teprve poté můžete nanést novou vrstvu. Při pokrytí horkým tmelem lze vrstvy nanášet jednu po druhé. Každý střešní prvek musí být přibit v množství 4-6 kusů.

Při instalaci rolí podle pokynů pro instalaci měkkých střech proveďte překrytí 7-10 cm. Ve všech případech se doporučuje dodržet pravidlo překrytí: každou horní řadu umístěte tak, aby byly upevňovací spoje předchozí řady uzavřené. Další nová vrstva se posune v závislosti na jejich počtu (u 2 vrstev - o polovinu a u 3 - o třetinu).

Odřízněte přebytek podél okrajů střechy a přilepte jej tmelem. Vzhledem k vlastnostem moderních měkkých střešních krytin je životnost střešní krytiny cca 30 let. To ale vůbec neznamená, že lze zapomenout na preventivní opatření.

Pokládání v blízkosti ventilačních potrubí

Správné utěsnění spojů a úhledné upevnění materiálu vyžadují prostor kolem antén a potrubí. Montáž měkké střechy je zde snadná za předpokladu použití průchozích prvků. Bez takových komponent je těsnost povlaku narušena. Ještě před pokládkou bitumenových šindelů je třeba vytyčit místa, kam budete instalovat ventilaci a potrubí.

Poté musíte vyříznout otvory, kolem kterých budou okraje podkladového koberce přilepeny tmelem. Namažte horní povrch koberce podél obrysů prvků, které mají být lepeny a přibity. Položte dlaždice na tmel.

Spoje horní části prostupového prvku a bitumenové dlaždice se doporučuje utěsnit tmelem. Po přenesení práce na hřebenovou linii je třeba použít speciální hřebenové prvky flexibilní dlaždice, které jsou ohnuty, přilepeny k tmelu a přibity.

Oprava měkké střechy

Četnost oprav, které je třeba provést na střeše domu, závisí přímo na základně, na kterou jste šindele nainstalovali, a na nákladech na instalaci měkké střechy. Dřevěné řezivo, cementový a betonový potěr – všechny reagují na měkkou střechu jinak, což způsobuje určité škody.

Čištění poškozené oblasti

Bezprostředně před zahájením opravy zjistěte, zda jsou takové práce vůbec potřeba a v jakém rozsahu. Za tímto účelem zhodnoťte rozsah stávajících škod. Pokud se v potahu role vytvoří otvory, doporučuje se je vyplnit tmelem, přičemž dodržujte pořadí materiálů použitých k tomu.

Oprava rolované střešní krytiny by měla být prováděna výhradně v čistém prostoru. A to je velmi problematické, protože na střešním materiálu je speciální obvaz. Z tohoto důvodu musí být opravované místo důkladně očištěno.

Strouhanku lze odstranit pomocí procesního oleje. Anthracenový olej je nejvhodnější pro čištění střešních plstí a motorová nafta se používá pro střešní materiály. Čistěte běžným hadříkem nebo kartáčem. Touto úpravou můžete odstranit písek a změkčit povrch pro další opravu.

Renovační práce

Po přípravě poškozené oblasti můžete přistoupit k hlavní práci. Na drobné vady můžete použít běžnou mastichu s náplastí. Toto řešení však není vhodné, pokud jsou proraženy všechny střešní vrstvy.

Pokud je poškozeno několik vrstev střechy současně, doporučuje se vyčistit oblast od staré vrstvy tmelu a nečistot a poté ji vysušit. Poté je nutné připravit tmelovou směs s přídavkem pilin nebo písku. Tato směs by měla být tmel všechna stávající poškození tak, aby se vyrovnaly okraje. Tmel na všech stranách náplasti by měl vycházet alespoň 10 centimetrů.

Pomocí tvrdých kartáčů a kartáčů lze tmel nanášet na nejhůře přístupná místa. Pokud pracujete na malé ploše, pak je vhodné použít jednoduchou špachtli, která vám umožní nanést hustý tmel a hmotu s pilinami. Pokud se na střeše objeví „vodní bublina“, opravy by měly být provedeny stejným způsobem jako v situaci s běžným otvorem. Hlavní věcí je včas určit zdroj, odkud voda pochází.

Pokud se ve střešním materiálu objeví trhliny, měl by být řezán na spodní vrstvu. Poté jej očistěte od přebytečného tmelu a nečistot, poté se oblast vysuší a naplní novým tmelem. Pokud jsou trhliny malé, lze řez upustit. Měly by být pokryty náplastí a tmelem. Pokud se v celé části měkké střechy objeví malé trhliny, musí být připravena a pokryta vyhřívaným tmelem.

Obnova posypů

Po opravě měkké střechy je nutné na místě obnovit odstraněnou vrstvu kropení, aby nedocházelo ke zbytečnému zahřívání materiálu a natavování tmelu. Chcete-li to provést, vyhlaďte povrch a pokryjte střechu pískem. Přebytečná zálivka, která nepřilne ke střeše, časem sama zmizí. Pokud si to však přejete, můžete jej odstranit sami.

Nyní jste se dozvěděli, jaké výhody má měkká střecha – těsnost, dlouhou životnost a snesitelnou cenu pokládky měkké střechy. Pro správnou instalaci šindelů postupujte pečlivě podle našich pokynů. Použijte doporučení pro výběr mastichy a její přípravu. A pokud se během provozu střechy vyskytly drobné problémy, znovu si přečtěte informace o opravě měkké střechy.