Když jsou stěny vany postaveny a střecha je dokončena, je čas přejít na podlahy. Při vlastní výstavbě bude betonová podlaha v koupelně vlastními rukama nejpřijatelnější možností z hlediska jednoduchosti procesu a provozních parametrů.

Koupel, zejména umývárna, se vyznačuje vysokou vlhkostí. Při kontaktu s vodou strom rychle hnije a stane se nepoužitelným, což bude vyžadovat pravidelné opravy.

Konstrukce betonové podlahy ve vaně dramaticky prodlouží dobu bezúdržbového provozu. Pokud jsou všechny fáze práce provedeny správně, může být další oprava nutná až po 20-30 letech.

Zápory designu

Mezi nedostatky charakteristické pro betonovou mazaninu je třeba zmínit přítomnost mokré práce na přípravě a lití malty a nutnost zachování technologické přestávky na zrání malty.

Kromě toho existuje populární názor, že betonová podlaha je velmi studená. To platí, pokud se potěr lije přímo na zem. Použitím tepelně izolačních materiálů požadované tloušťky jako podkladních vrstev bude teplota podlahové krytiny zcela přijatelná pro provoz.

Aby se betonová podlaha ve vaně ukázala jako teplá a odolná, je nutné provést vícevrstvou strukturu:

• písková podestýlka na zhutněné půdě;
• vrstva štěrku nebo malého štěrku;
• silná polyethylenová fólie;
• hrubý potěr;
• hydroizolační vrstva;
• izolace;
• čistý potěr.

Výše uvedený seznam je univerzální a lze jej použít na jakoukoli půdu.

Abychom měli podrobnou představu o tom, jak vyrobit izolovanou betonovou podlahu v mycí a parní místnosti ve vaně, je nutné podrobněji zvážit proces provádění každé vrstvy konstrukce. Klíčem k úspěšné kutilské práci je dodržení sledu technologických fází a použití vhodných materiálů.

Příprava základů

Před zahájením práce je nutné připravit pevný základ. Pokud se tak nestane, bude veškeré úsilí vynaložené na instalaci betonové podlahy ve vaně vynaloženo téměř marně. Po velmi krátké době podlaha buď popraská, nebo v důsledku kapilárního vzlínání vzlíná z půdy vlhkost.

Prvním krokem je odstranění vrchní vrstvy půdy se zbytky rostlin. Poté se povrch vyrovná. V rohu místnosti nebo v jejím středu je vykopána malá jáma. Do ní bude odtékat voda vzniklá při provozu vany.

Odvodnění z jámy mimo základ se provádí pomocí drenážní trubky vykopané pod úhlem o průměru 100-200 mm. Toto schéma umožňuje vytvořit příznivější provozní podmínky pro dřevěnou lázeň.

Těsnění

Po urovnání musí být půda zhutněna. K tomu můžete použít jak specializované nástroje (vibrační plošina), tak ruční pěchy vyrobené z pořezů nebo dřeva.

Zhutněný povrch se pokryje vrstvou písku o tloušťce 5-10 cm a poté vrstvou štěrku nebo drobného štěrku o tloušťce asi 10 cm.Tyto dvě vrstvy se také pečlivě zhutní. Taková opatření mají zabránit kapilárnímu vzlínání vlhkosti z půdy.

Na štěrkovou vrstvu se provede hrubý potěr cementovou maltou o tloušťce asi 5-10 cm.

Recept na směs

K přípravě roztoku budete potřebovat následující přísady (podle hmotnosti):

• cement značky M400 - 1 díl;
• říční písek - 1,2 dílů;
• štěrk, drcený kámen frakční velikosti 5-10 mm - 2,7 dílů.

Při použití cementu M500 lze množství písku a štěrku zvýšit na 1,6 a 3,2 dílů.

Míchání

Naměřené složky se důkladně promíchají. Množství vody, které je třeba naplnit, je určeno místně. Zde je nutné zachovat rovnováhu.

Při velkém množství vody je vhodné směs naplnit a urovnat. Dramaticky se však prodlužuje doba vytvrzování potěru a riziko praskání během schnutí.

Při kutilské práci se nejčastěji přidává voda po malých dávkách za míchání směsi, dokud nevznikne plastická, hustá, rovnoměrně navlhčená hmota.

Izolace

Před nalitím hrubého potěru se na povrch vrstvy vyrovnaného a zhutněného štěrku položí hustá polyetylenová fólie. Jeho hlavním účelem je zabránit pronikání cementové malty nebo vody z ní do štěrkového lože. V prvním případě se objeví můstek pro kapilární vlhkost. Ve druhém se sníží pevnost potěru.

Po naplnění a vyrovnání povrchu s požadovaným sklonem se udělá technologická pauza, během které potěr tvrdne a získává pevnost. Obvykle to trvá dva, maximálně tři dny. Během této doby by měl být povrch pravidelně lehce navlhčen nebo přikryt vlhkým hadříkem, aby se snížilo riziko prasknutí.

Na dno jámy se nalije vrstva drceného kamene a cementová malta (připravená ve stejných poměrech jako malta na potěr) se nalije o tloušťce 5 cm.

Stěny jámy musí být betonovány o tloušťce nejméně 5-7 cm.K tomu se po úplném vytvrzení dna vytvoří bednění z desek podél obvodu jámy. Poté se připraví betonový roztok a nalije se.

Provádění hydroizolací a tepelných izolací

Vrstva hydroizolace je nutností. Zabraňuje pronikání vlhkosti jak ze strany půdy, tak ze strany mycích místností, což v zimních podmínkách udržuje podklad na zemi neporušený.

Jako hydroizolační vrstva se nejčastěji používá střešní krytina položená ve dvou vrstvách. Role se rolují překrývající se po celé ploše podlahy s mírným (3-5 cm) ohybem na stěny. Místa překrytí a spojení se stěnami jsou pečlivě namazána bitumenovým tmelem.

Druhá je položena podobným způsobem s mírným posunem vzhledem k první vrstvě.
Žádná výjimka se netýká jámy. Jeho stěny a dno jsou také pokryty dvojitou hydroizolací.

Pohodlný provoz není možný bez izolace betonových podlah ve vaně. Pro tyto účely se nejlépe hodí desky z extrudovaného polystyrenu (EPS) o tloušťce 5 cm.Tento materiál je odolný vůči vlhkosti a má dostatečnou hustotu a mechanickou pevnost. Desky XPS po obvodu mají výstupky na pero a drážku, které zajišťují vytvoření souvislé monolitické tepelně-izolační vrstvy.

Provádění tepelné izolace začíná jámou. Poté jsou jeho stěny obloženy úrovní podlahy. Posledním krokem je položení XPS desek na podlahu. Všechny zbývající mezery mezi deskami jsou vyplněny montážní pěnou. Výsledkem je jediná monolitická tepelně izolační vrstva.

Při stavbě betonové podlahy ve vaně se jako konečná dokončovací vrstva používá dokončovací potěr. Komponenty a princip jeho přípravy jsou zcela podobné hrubému potěru.

Jediným rozdílem je přítomnost výztužné vrstvy, kterou je obvykle kovová síť. Provoz betonových podlah ve vaně zpravidla nezajišťuje dopad silného zatížení na ně, proto je docela možné nahradit kovovou výztužnou síť skelným vláknem.

Tloušťka betonované vrstvy potěru je cca 7-10 cm, výztužná vrstva by měla být ve vzdálenosti cca 3 cm od povrchu potěru. Toto uspořádání poskytuje nejvyšší pevnost povrchové vrstvy.

Příprava roztoku

Zalévací směs se nejlépe připravuje ve velkých dávkách v míchačce na beton. To vám ušetří spoustu času a úsilí. Lepších výsledků se navíc dosáhne, pokud se betonuje celá plocha najednou, nebo alespoň její maximální možná část. To vám umožní vytvořit odolnější monolitický povlak ve srovnání s litím na malých plochách.

Pracovní postup

Práce začíná jámou. Nejprve musíte udělat dokončovací dno potěru. Následuje provedení dřevěného bednění a betonáž stěn v jedné rovině s tepelně-izolační vrstvou. Zde je také nutné zajistit, aby se roztok nedostal dovnitř drenážního potrubí.

Dalším postupem je rovnoměrné rozložení betonové směsi na povrch podlahy. Jakmile je tloušťka vrstvy cca 5-7 cm, položí se armovací síť a zalije se vrstvou malty požadované tloušťky.

Sušení a odstranění nedokonalostí

Sušení konečného potěru se provádí stejným způsobem jako u hrubé vrstvy:

• doba sušení je 2-3 dny;
• během procesu sušení je povrch pravidelně navlhčen.

Pokud se v lázni během zrání betonových podlah vytvořily trhliny, znamená to, že byl porušen vlhkostní režim vysychání. Kryt je potřeba opravit. K tomu jsou trhliny opraveny a vyplněny opravnou směsí cementu a písku, které se odebírají ve stejných poměrech.

Možnosti dokončení pro další použití

Existuje velké množství možností, které vám umožní dokončit betonovou podlahu ve vaně:

• obložení keramickými dlaždicemi;
• uspořádání dřevěných žebříků po celé ploše podlahy;
• montáž dřevěné netěsné zdvojené podlahy.

Odpověď na otázku, jak pokrýt povrch dokončovacího potěru, závisí zcela na individuálních preferencích a finančních možnostech.

Jak vyrobit teplou a suchou podlahu z dlaždic na dřevěných špalcích ve vaně?

Kolegové, prohledal jsem většinu témat z tohoto odvětví výstavby lázní, ale nenašel jsem odpověď na otázku, která mě nyní zaměstnává: jak vytvořit "koláč" podlahy na základě dřevěných polen(nosník o průřezu 150 * 100 mm) v sekané lázni. Chtěl bych to vidět shora dlaždice.

Byl bych vděčný odborníkům za rady, nebo alespoň odkazy na popis podobných řešení v jiných tématech.

Momentálně na pásový základ byl osazen vlastnoručně řezaný srub, byly položeny podlahové trámy, osazena střecha, osazena okna (kromě parní komory), osazena zděná pec, napojena voda a kanalizace (dosud z hl. dřez).

Vana zahrnuje parní lázeň, umývárna, odpočívárna, zádveří a malá terasa (celková plocha budovy je 43 m2).

V zásadě mám již poměrně velké zkušenosti se stavbou domu, kde se polosuchý potěr s vodní podlahou a dlažbou v 1.NP pokládá i na dřevěné špalky, suchý potěr (od GVL) s vodní podlahou a laminát ve druhém patře. Problémy zde nejsou, ale s vanou je situace složitější.

Jeden z mých přátel po tři roky v podobné lázni s podlahami podél klád právě shnilé spodní koruny, a to nejen v umývárně, ale také v parní lázni a v odpočívárně. Chápu, že v koupelně je všechno jinak, jsou tam vysoké teploty, vysoká vlhkost, teplotní kontrasty atd. Pravda, má dřevěné podlahy a odtok v umývárně je organizován jinak, ale to na situaci moc nemění. Proč se vlhkost hromadí v měkké izolaci mezi trámy a co je nejdůležitější - proč není svedena dolů, protože v betonové pásce jsou vzduchy.

Rozhodně mohlo by být vše naplňte pískem a vytvořte betonovou desku a poté normální potěr. Ale abych byl upřímný, nechci se patlat s horami písku, betonu atd., vzhledem k tomu, že vana je téměř hotová (stěny jsou obroušeny a natřeny, okna a dokonce i žaluzie jsou instalovány v KO). Terasa a vestibul jsou navíc uspořádány tak, že se nemůžete otočit s vozíkem s pískem, což znamená, že všechny stěny budou zničeny.

Na základě stávajících znalostí a zkušeností, stejně jako nápadů uvedených na fóru, nejprve vidím následující schéma pro vztyčení dotyčného koláče na podlahu ve všech místnostech vany.

Struktura „koláče“ podlahy zdola nahoru:
- dřevěné trámy (řez 150 * 100 mm, s vůlí 58 cm v tloušťce minerální vlny), tyče (asi 40 * 40 mm) jsou přišroubovány podél jejich spodní části a přes ně jsou shora položeny krátké palcové desky.
- na desky naneseme parozábranu (už uvažuji o pořízení kvalitní Braasovskaja), umožní odvod vlhkosti z minerální vlny
- mezi trámy položíme minerální vlnu tloušťky asi 100 mm, už to nepůjde
- na vrcholu zpoždění fixujeme hydroizolaci sešívačkou (myslím, že pro spolehlivost lze použít zesílenou fólii).
- dále na mysli by bylo hezké položit palcovou desku napříč, aby se zátěž rozložila, ale opravdu bych nechtěl zvětšovat tloušťku koláče. Pořád o tom přemýšlím, byl bych vděčný za radu. Doma jsem samozřejmě položil centimetr, ale tam jsem věděl, že tam bude betonová mazanina.
- nad klády nebo palcové desky pokládáme desky cementotřískových desek (DSP), jsou stále pevnější než překližka nebo OSB. Doma jsem s CSP celkem spokojený.
- m. b. pro spolehlivost položte další vrstvu hydroizolační fólie
- pak jsme dali 50 mm extrudované polystyrenové pěny, už jsem pochopil, že to musí být provedeno bez problémů, aby teplo nekleslo.
- nahoře položíme plech 12,5 mm z GVL, pravděpodobně jej připevníme v rozích k ESPP, aby nevisel. Dá se to samozřejmě opravit přes DSP, ale asi má plovoucí podlaha svůj důvod
- na GVL položíme dlaždice na lepidlo, zatímco v parní místnosti, umývárně a pravděpodobně na polovině KO položíme elektrickou teplou podlahu.

Ze zkušenosti se stavbou podlahy v domě každou z klíčových vrstev (DSP, GVL, dlažba) uzavřeme v místě styku se sekanými stěnami speciálním tmelem na dřevostavby (s jeho použitím mám bohaté zkušenosti, rozhodně doporučuji to).

Podél stěn v umývárně plánuji udělat svislý sokl ze stejného obkladu. Sokl připevníme k sekaným stěnám stejným tmelem nebo lepidlem.

Něco takového, Budu vděčný kolegům za cenné připomínky a nápady.

Samozřejmostí v případě potřeby připraveno nahrát fotografie.

Jsem připraven poradit v mnoha otázkách stavby dřevěného domu a lázeňského domu, protože za posledních několik let jsem musel podrobně porozumět složitosti ručního řezání, stavění střechy ve srubu, broušení stěn, izolování, malování, montáže dveří a oken , schodiště a poklop, krb a kamna, podlahy a stropy, podlahy vyhřívané vodou, tepelné čerpadlo, vodovod a kanalizace, studna atd.

Registrace: 10.04.12 Zprávy: 168 Poděkování: 106

A nevíš, co je horší

Prohlédl jsem si informace, které jste doporučil o lití podlah, také nechci. Navíc můj kamarád (jehož koruny shnily) si něco podobného nechal udělat. Podlahové desky jsou modřínové, pod nimi je okap pokrytý střešní krytinou a přilepený ke stěnám, ale stále to nepomohlo. Nejnepochopitelnější věc, která shnila nejen v praní.

Pořád moc nechápu, proč membrány nešetří, protože musí odvádět vodu z izolace

Děkuji mnohokrát, Sergeji, pomyslím si - do jara je ještě čas.
Pokud máte nějaké další nápady, budu vděčný.

K podlahovým trámům přibijete lebeční tyč a položíte na ni podlahové desky. Namočte polena a prkna z obou stran jako Pinotex nebo ekvivalent.
Neprotahovat desky, dát izolaci, nejlépe pěnu s pěněním.
Dále DSP 20 mm, základní nátěr a dlaždice na lepené nebo lépe teplovodní podlahy.
Půda uvnitř základu byla pečlivě pokryta plastovým obalem nebo střešním materiálem.
Možné problémy - nedostatečný řez podlahovým logem. Mohou tam být vibrace, ale přesvědčte se sami.
V oddělení mytí neexistují žádné možnosti - naplnit jej a vytvořit podlahy (potěr) podél XPS s odtokem uvnitř, za obvodem základu.

Registrace: 23.05.11 Zprávy: 16.450 Poděkování: 16.625

Registrace: 10.04.12 Zprávy: 168 Poděkování: 106

Mnohokrát děkuji Evgeny,

Už jsem mluvil živě se svými přáteli (jejichž spodní koruny shnily) a se svými staviteli.

Oni všichni silně doporučeno:


- opět vodotěsné
- vložte 50 mm eps

- betonový potěr, dlažba

Ve vlhkých místnostech (parní komora a umývárna) vytvořte podstavec. Za tímto účelem je kulatina řezána na výšku soklu, v této oblasti je namontována sádrokartonová deska odolná proti vlhkosti (nebo GVL) a na ni jsou nalepeny dlaždice.
Zde je nejdůležitější, aby byl obklad zapuštěn pod úroveň povrchu kulatiny, aby se na obklad dostávala vlhkost ze stěn. Spojení dřeva s dlaždicemi je pokryto speciálním tmelem na dřevo.

Velký požádat kolegy, aby o této technologii hovořili.

To druhé mi není jasné. na jaké úrovni přivést dokončovací podlahu. Položit dokončovací podlahu na základ nebude fungovat, protože základ je o 7-10 centimetrů širší než nasekaná zeď.
Pokud podlahu zvedneme výše, aby se již opírala o poleno, tak do jaké výšky je to optimální? Pravděpodobně by nad touto otevřenou částí základu měla ležet alespoň dlažba, potěr a EPS, aby se odřízl chlad od základu?

Jak a jak potom chránit poleno před potěrem?

Registrace: 10.04.12 Zprávy: 168 Poděkování: 106

Podle druhé poznámky Eugena,
abych byl upřímný, ještě nevím, jestli budu vanu ohřívat pořád.

Alespoň jsem udělal přívod vody podle neohřívané varianty (s možností vypouštění vody a elektrického topného kabelu v přívodním potrubí).

V důchodu bych samozřejmě chtěl bydlet v domě celý rok, ale teď, když pracuji, je stále těžké a drahé každý den cestovat. Asi není moc logické nahřívat vanu 5 dní v týdnu jen tak.

Proto je samozřejmě tvorba kondenzátu velmi pravděpodobná.

Registrace: 23.05.11 Zprávy: 16.450 Poděkování: 16.625

Všichni důrazně doporučují:
- položit hydroizolaci na zem uvnitř základu (nyní je tam nějaký druh plastu s membránou)
- naplňte základ promytým pískem, udusejte
- opět vodotěsné
- vložte 50 mm eps
- navětrovací trubky teplé podlahy na kovovou síť (chtěl jsem elektrickou, ale za prvé, žije 3-5 let, a za druhé, vodní podlaha je ekonomičtější - nyní jsou malé průtokové kotle)
- betonový potěr, dlažba

Usínejte s čímkoli, ale s pískem je to lepší. Sesypat, utlouct a položit fólii, 100 mm EPS, podlahové topení, armovací síť s podlahovými trubkami, potěr 70 mm, lepidlo, na to dlažba.
Do vany dejte tepelné čerpadlo a klidně nahřívejte. Typ "vzduch-voda" výkon 5 kilowattů pro koupel pro oči. V případě mrazů je levný záložní elektrokotel.
Na úrovni křižovatky klád.
Podlahové vytápění.

Registrace: 31.12.12 Zprávy: 1.701 Poděkování: 3.310

Škoda, že není foto navazování podlahových trámů. Rozhodně (přímý Žirik!), Že žádný kus dřeva nelze utěsnit v uzavřeném nevětraném prostoru. O podlahových trámech (kládách). Rozhodující nosný význam má proporce profilu. Například v altánku mám podlahové klády o rozpětí 3 metry od desky 25x100. Podlaha ze stejné desky. 8 let. Scházíme se ve skupinách po 6. Nyní je tam nová pec (70 kg) a k ní kameny (140 kg). Vibrace samozřejmě ano. Ale tohle není koupel! Nosníky s průřezem 100x150 v poli jsou inerciální, podléhají periodickým nebo epizodickým pohybům v mm, ale tyto mm roztrhnou dlaždici (švy). Soudě podle fotografie je blízko les, ze kterého bude do podzemí nasáván vlhký vzduch, protože vytápěná strana suterénu je na opačné straně. To znamená, že si nemyslím, že bychom se měli spoléhat na produkty. Spodní koruna je ovlivněna při kontaktu s mokrou izolací a neodpařuje se. Není nutné doufat v odpařování zevnitř. Tloušťka kulatiny nedovolí. Jako možnost odvádění vlhkosti z podzemí vertikální nastavitelné ventilační potrubí zdola nahoru skrz vnitřek vany. Ohřátý povrch ventilačního potrubí zároveň vytvoří průvan a zabrání tvorbě ledové vnitřní kondenzace, která je pozorována v blízkosti potrubí ze strany ulice. Sergey Zybi má trochu pravdu, když navrhuje podlahové zařízení pod horní úrovní suterénu. Ale vůbec jsem nepřemýšlel, jak zatáhnout dlouhé a těžké kanály a dokonce je namontovat. Nyní o izolaci a vytápění podlahy. Bude stačit 50mm EPS s podlahovým vytápěním. V tomto případě nebudou polena a spodní koruny ve vlhkém vzduchu uzamčeny. EPPS zabraňuje aktivnímu úniku tepla z vyhřívaných podlah a teplé podlahy zajistí pohodlnou chůzi naboso. Informací a úzce zaměřených dotazů na kresby či fotografie je zkrátka pro úplnější konzultaci málo. Pokud jde o rozpětí podlahového nosníku 3 metry nebo více, pak je nutné vážně vypočítat a navrhnout, protože to není fatální pro prkennou podlahu, ale pro keramické dlaždice je to kirdyk! Na pevném plechu nebudou vibrace cítit. Najdou se ale spáry, na kterých vlivem mikrovibrací prasknou křehké vrstvy lepidla a vzniknou mikrotrhlinky, které nepozorovaně projdou povrchovou vlhkostí a při mrazu vše roztrhají. Obecně platí, že musíte vážně přemýšlet a přijít na to, než „udělejte, co vám radím“, abyste implementovali drahá řešení.

Podlahu ve vaně můžete vybavit vlastními rukama, pokud jsou všechny potřebné práce správně provedeny. Životnost podlahy závisí na kvalitě přípravy podkladu, volbě izolačních materiálů a povrchové úpravě. Zvážíme instalaci podlah pro vanu, vlastnosti jejich instalace a také technologické nuance, které je třeba vzít v úvahu.

Vlastnosti podlah zařízení ve vaně

Jak vyrobit trvanlivou a odolnou podlahu ve vaně? Konstrukce vany jako takové se provádí s přihlédnutím k mnoha nuancím. Místnost se specifickým mikroklimatem poskytuje extrémní provozní podmínky pro podlahovou krytinu. Vysoká vlhkost, neustálé kolísání teplot a kontakt podkladu podlahy s vodou mohou výrazně snížit životnost podlahy.

Výběr konkrétního způsobu uspořádání základů ve „vlhké“ místnosti závisí na těchto faktorech:

• způsob tepelné a hydroizolace;
• typ nadace a přítomnost podzemí;
• sezónní používání lázně;
• druh půdy pod budovou;
• konstrukční vlastnosti budovy.

Pokud se plánuje použití vany po celý rok, v tomto případě je vhodnější vytvořit pevný základ litím betonového potěru. V rámové budově, která se používá pouze v teplé sezóně, je nejlepší vyrobit dřevěnou podlahu, protože její montáž z ekonomického hlediska bude výhodnější.

Druhy dřevěných podlah

Zařízení základny pomocí dřevěné podlahy bude nejpřijatelnější pro sezónní budovy. Strom má nízkou tepelnou vodivost, proto pomáhá šetřit teplo ve "vlhké" místnosti. Vysoká vlhkost však může způsobit hnilobu dřevěných prvků. Aby se tomu zabránilo, odborníci doporučují používat podlahové kulatiny a podlahy vyrobené z jehličnatého dřeva. Jsou méně hygroskopické díky přítomnosti přírodních pryskyřic ve struktuře dřeva.

Všechny typy dřevěných obkladů pro vany lze podmíněně rozdělit do následujících kategorií:

1. Netěsnost. Desky se pokládají v určitém intervalu, takže voda je okamžitě odstraněna z místnosti kvůli trhlinám vytvořeným v povlaku, jejichž velikost se pohybuje od 3 do 7 mm. Zařízení takového základu je výhodné z několika důvodů:
   • jednoduchá instalace;
   • nízké náklady na podlahy;
   • není třeba instalovat odtokový systém.
2. Netěsní. Monolitický povlak sestavený z desek lze použít v budovách, které jsou využívány celoročně. V tomto případě je však nutné instalovat do základny sběrač vody, pomocí kterého by byly odpadní vody odváděny do kanalizace. Zařízení na nanášení netěsností má následující výhody:
   • dlouhá doba provozu;
   • dobrá tepelná izolace místnosti;
   • možnost montáže podlahového topení.

Potřebné nástroje

Stavba vany je pracný a zodpovědný proces, ale jednou z jeho nejdůležitějších fází je uspořádání podlah. Mikroklima v místnosti závisí na kvalitě instalačních prací spojených s instalací kanalizace a pokládkou podlahových materiálů. Pro správnou realizaci všech fází výstavby podlahy musíte mít po ruce potřebné nástroje.

Zařízení betonové základny je možné pomocí následujících nástrojů:

• míchačka na beton;
• majáky;
• pravidlo (pro zarovnání);
• úroveň budovy;
• nádoba na roztok;
• lopata.

K výrobě dřevěného povlaku budete potřebovat další nástroje:

• kladivo;
• skládačka (úhlová bruska);
• letadlo;
• ruleta;
• hřebíky.

Chcete-li pochopit, jak správně namontovat podlahy ve vaně, zvažte krok za krokem průvodce pokládáním dřevěných a betonových podlah.

Standardní konstrukce podlahy

Základna, vybavená v parní místnosti, by měla být umístěna 8-9 cm nad nulovou úrovní.V tomto případě zůstane teplota v místnosti po dlouhou dobu na požadované úrovni. Současně je v umývárně základna poněkud nižší než v jiných místnostech vany. Tím se zabrání úniku vody pod podlahu do šatny, sprchy atd.

Standardní podlaha je reprezentována vícevrstvým dortem:

• hydroizolační vrstva (umístěná na zemi);
• tyče pod dřevěnou bednou;
• průvan;
• izolační materiály (izolace, hydroizolace);
• polena pro sestavení přepravky;
• Tepelné a vodní izolátory;
• podšívka;
• vzduchový vak;
• vrstva dřeva a betonu;
• dekorativní nátěr.

Vlastnosti přípravy základny

Tradiční konstrukce teplé podlahy začíná přípravnými pracemi. Aby byla zajištěna dlouhá životnost povrchové úpravy, v procesu přípravy základny se provádějí následující práce:

1. Na místě budoucích podlah je položen minerální polštář, reprezentovaný rozbitými cihlami nebo granulemi expandované hlíny. Tloušťka drenážní vrstvy musí být minimálně 15 cm;
2. Štěrk nebo štěrk o tloušťce 10-15 cm se nalije shora;
3. Poté jsou položené materiály dobře zhutněny.

Položení minerálního polštáře pomáhá rozbít vzlínavost, díky které zemní vlhkost stoupá k podkladu a ničí jej.

Příprava pracovní směsi pro betonové podlahy

Chcete-li vytvořit vysoce kvalitní řešení pro nalévání potěru, musíte přísně dodržovat proporce a pořadí přidávání potřebných komponent. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností směsi lze do jejího složení přidat perlit. Proces přípravy řešení probíhá ve dvou fázích.

První krok:

1. Do míchačky betonu se nalije 10 litrů čisté vody;
2. Poté se nalijí asi 2 kbelíky expandovaného písku;
3. Složky se smíchají;
4. Dále přidejte 5 litrů cementu třídy M-300, ne nižší;
5. Směs se dobře promíchá;
6. Poté přidejte asi 5 dalších litrů vody;
7. Roztok míchejte, dokud nevznikne homogenní směs.

V případě potřeby můžete mírně zlepšit technické vlastnosti kompozice přidáním perlitu. Chcete-li to provést, postupujte takto:

1. Do předem připraveného roztoku se nalije 10 kg perlitu;
2. Přidejte asi 2-2,5 litru vody;
3. Komponenty se míchají, dokud se betonová hmota nezmění na sypkou;
4. Po 10 minutách se složky směsi znovu dobře promíchají.

Nakonec se získá sypká kompozice, která v konzistenci bude připomínat plastelínu. Poté se na připravený podklad vytvoří potěr.

Vyplnění první vrstvy

Pokud je plocha hrubého nátěru malá, provede se potěr okamžitě na celém místě. Pro vyplnění potěru na velké ploše je místnost podmíněně rozdělena na pásy, přičemž každý z nich se zpracovává postupně. Jak položit první vrstvu betonové směsi?

1. Tloušťka "hrubého" potěru musí dosahovat alespoň 12 cm;
2. Vodorovnost položené vrstvy se kontroluje pomocí úrovně;
3. Vyrovnejte směs pomocí pravidla;
4. Aby se voda nehromadila na povrchu hotové podlahy, je potěr vyroben s mírným sklonem směrem k jámě;
5. Sklon potěru musí být minimálně 1 cm na metr délky.

Zateplení a hydroizolace betonových podlah

Jakmile potěr ztvrdne, musíte přejít do fáze tepelné a hydroizolace povlaku. Před položením izolačních materiálů se betonový povrch zkontroluje, zda neobsahuje vybouleniny, praskliny a promáčkliny. V případě potřeby se defekty na povlaku uzavřou.

Jako hydroizolační materiál se zpravidla volí:

• bitumenový tmel;
• polyethylenová fólie;
• rolovací střešní materiál.

Po uspořádání hydroizolace je nutné provést izolaci podlahy. Pro tyto účely lze použít:

• minerální vlna;
• polystyren;
• penoplex;
• granulovaný expandovaný jíl;
• pěnový beton.

Tloušťka tepelně izolační vrstvy by měla být 10-15 cm.Jak ukazuje praxe, expandovaná hlína je optimální izolací pro betonové povrchy. Neabsorbuje vlhkost, váží málo a má také dobrou zvukovou izolaci.

Plnění dokončovacího potěru

Pokládání dokončovací vrstvy potěru se technologicky jen málo liší od předchozí verze. Ale v tomto případě se tloušťka potěru může lišit od 8 do 10 cm. Je třeba poznamenat, že v procesu nalévání směsi je nutné sledovat dodržení sklonu směrem ke kolektoru vody.

A přesto je uspořádání podlah ve velkých a malých místnostech mírně odlišné. Pokud je základní plocha dostatečně velká, aby struktura měla větší pevnost, stojí za to položit výztužnou síť před nalitím potěru. V tomto případě ani při intenzivním používání lázně nepopraská hrubý povlak.

Vlastnosti dřevěných podlah

Dřevěné podlahy jsou tradičním typem nátěru, který se používá pro uspořádání podlah ve vaně. Navzdory hygroskopičnosti je tento typ materiálu mezi spotřebiteli stále žádaný kvůli následujícím vlastnostem:

• Dřevo je šetrné k životnímu prostředí a zdravotně nezávadné;
• Podlaha má na rozdíl od betonu nízkou tepelnou vodivost;
• Dřevěná podlaha vytváří v místnosti příjemnější atmosféru.

Dřevěnou základnu navíc můžete vyrobit za pár dní, protože lze obejít fázi „mokré“ práce, což nemůžete udělat při lití potěru.

Pokládka dřevěných podlah

Jak správně pokládat dřevěné podlahy? Montáž dřevěné základny je poměrně snadná, ale musíte vzít v úvahu spoustu technologických nuancí. Celý proces aranžování podlah je rozdělen do následujících fází:

1. Výstavba opěrných sloupků. Pro instalaci podpěr se používají spíše tlusté tyče o průřezu 15 cm. Právě regály budou při provozu základny podlahové krytiny nejvíce zatěžovány. Jsou umístěny na kovových nebo zděných pilířích, zajištěných ocelovými konzolami. Při uspořádání podlah v lázeňském domě postaveném na pilotovém základu je zpoždění položeno na hypoteční korunu;
2. Podzemní instalace. V případě montáže netěsných podlah se do podzemí položí 20 cm vrstva štěrku nebo keramzitu. Pokud je půda jílovitá a špatně absorbuje vlhkost, je pod podlahou instalována nádrž na shromažďování stékající vody, která samospádem odtéká potrubím do kanalizace. Pokud potřebujete vytvořit netěsnící základnu, je nutné ji izolovat (expandovaná hlína, pěnový plast). Pro zajištění normální ventilace podzemí jsou v základu vytvořeny větrací otvory pro lepší cirkulaci vzduchu;
3. Pokládka lag a dokončení podlahy. Pro uspořádání netěsných podlah jsou klády umístěny v náhodném pořadí, přičemž se sleduje horizontálnost. Při instalaci netěsnícího podkladu provedeme spád od kulatiny směrem k jámě. V případě netěsných podlah se na polena přibíjejí lebeční bloky, na které se hází průvanové desky. Poté položí vrstvu hydroizolátoru a tepelného izolátoru. Poté je dřevěná bedna opláštěna drážkovanou deskou. Uvnitř "koláče", mezi dokončovacími deskami a kládami, by měla být mezera 10-12 cm pro větrání podzemí.

Je velmi problematické postavit vanu s podlahou odolnou proti opotřebení, vzhledem ke specifickému mikroklimatu v místnosti. Aby se prodloužila doba provozu podlahové krytiny, stojí za to při její instalaci zvážit takové momenty.

Vybudování vlastní parní komory je vícestupňový proces, ve kterém má každá fáze rozhodující význam. A zařízení podlahy vany samozřejmě není výjimkou. Pro zajištění odvodu vody, větrání, tepla a hydroizolace je nutné dodržovat jednoduchá, ale důležitá pravidla instalace. Je třeba také poznamenat, že životnost podlahy bude záviset na kvalitě výchozího materiálu a zvolené technologii úpravy. Pokud je pro vás otázka, jak vyrobit podlahu ve vaně důležitější než kdy jindy, pak vám tento článek pomůže porozumět typům podlah vany a složitosti jejich instalace.

Chcete-li postavit správnou podlahu ve vaně, prvním krokem je rozhodnout, z jakého materiálu bude vyrobena. K dnešnímu dni byly dvě možnosti uznány jako nejpřijatelnější: dřevěné a betonové podlahy. Každý má své výhody a nuance uspořádání, což znamená, že se neobejdete bez příslušné teoretické přípravy.

Dřevěná podlaha

Klasické řešení, které neztratilo na popularitě po mnoho let. Ani intenzivní rozvoj stavebního trhu nedokáže popírat přirozené přednosti. Dřevěné podlahy:

• šetrné k životnímu prostředí a absolutně bezpečné pro zdraví;
• esteticky atraktivní a schopný prokázat dokonalou chuť majitele parní lázně;
• nevyžadují mnoho času na postavení (ve srovnání s betonovými protějšky);
• vnést do koupele útulnou a pohodlnou atmosféru.

Odrůdy

Při stavbě vany s vlastními rukama jsou podlahy (v závislosti na designu) rozděleny na netěsné a netěsné. V prvním případě se vyrábí podlaha z jednoúrovňových podlahových desek, které zajišťují výstup vody přes trhliny, po kterém následuje její absorpce do půdy pod základem. Z mínusů netěsných podlah je třeba poznamenat nemožnost oteplování, protože. podlahové desky se po každém použití odstraní a vysuší.

Ve druhém se instalace provádí s mírným sklonem k odtokovému otvoru, který je vybaven sběračem vody a odtokovým potrubím vedoucím do septiku. Netěsnostní provedení vyžaduje instalaci podkladu a izolace keramzitem. Tato metoda je dražší a časově náročnější, ale podle kritérií pohodlí a praktičnosti nemá obdoby.

Uspořádání stojanů-podpěr

Není těžké položit dřevěnou podlahu pro koupel vlastními rukama. K tomu budete potřebovat polena o průřezu 18 cm nebo tyče 15x15 cm, na které budou připevněny podlahové desky. Vezměte prosím na vědomí, že kulatiny mají vysoké zatížení, takže musí být položeny na podpěry ze železobetonu nebo cihel. Tloušťka regálů je minimálně 15 cm, šířka plošiny pod nimi je o 7 cm větší než samotné podpěry.

Pokud jde o výšku, tento ukazatel je shodný s výškou okraje základny (s pásovým základem). Pokud je základ sloupový, pak dřevěné kulatiny spočívají na trámech hypoteční koruny a horní část pilířů se musí shodovat s těmito trámy. Před instalací jsou podpěry pokryty hydroizolací (střešní krytina, střešní lepenka, bitumen nebo pergamen).

Podzemní stavba

Dalším krokem při řešení problému „jak položit podlahu v koupelně“ je konstrukce podkladu. Pro netěsnou podlahu na půdě s vysokým stupněm nasákavosti bude stačit nasypat do podzemí drť (25 cm). Pokud země neabsorbuje vlhkost dobře, je instalace vypouštěcí nádrže povinná. K tomu se na zemi pod úhlem k jámě postaví hliněný hrad.

Pokud se rozhodnete instalovat podlahu do netěsné lázně vlastníma rukama, pak je podklad izolován expandovanou hlínou a ponechá 15 cm zpoždění (pro větrání).

Pokládka lag a podlahových prken

Pod tekoucí podlahou jsou kulatiny položeny z libovolné stěny, pod netěsnící podlahou - se sklonem ke straně. Pokračujeme k podlaze desek. Pro netěsnící podlahu se nejprve vybaví základní podlaha (hrubá) s tepelnou a hydroizolací, na kterou se následně připevní desky pero-drážka. Vezměte prosím na vědomí, že drážka desek jde dovnitř vany, upevnění k lagům se provádí pomocí tetřevových šroubů nebo hřebíků.

Pokládka podlahy v děravé vaně zabere méně času a úsilí. Desky se pilují tak, aby mezi nimi a stěnou byla mezera 2 cm. První palubku se doporučuje přibít hřebíky, jejichž tloušťka je dvojnásobkem tloušťky desky. Následující podlahové desky se pokládají v krocích po 3 cm.

Betonová podlaha

Betonová podlaha má mnoho výhod, které se často stávají rozhodujícími při výběru:

• nebojí se vysoké vlhkosti a teplotních změn;
• nepodléhá rozkladu;
• má dlouhou životnost;
• snadné na péči.

Důležité body

Půda je pečlivě zhutněna, na ní je vytvořen polštář z drceného kamene impregnovaného bitumenem (150 mm). V tomto případě může drcený kámen nejen odolat zatížení, ale také je rovnoměrně rozložit.

Abyste se zbavili jedné z hlavních nevýhod betonové podlahy (je studená), měli byste přemýšlet o oteplování. Problém lze vyřešit dvěma způsoby: položit základnu ve 2 vrstvách, umístit tepelnou izolaci mezi vrstvy, nebo vytvořit tepelně izolační vrstvu na betonu, na kterou se vybaví teplá dřevěná podlaha.

Pro dvojitou pokládku je nutné správně připravit betonový roztok. Pro spodní vrstvu by složení směsi mělo zahrnovat velké frakce drceného kamene (velikost 35 mm). Tloušťka této vrstvy je 150 mm. Pokud je lázeň malá, pak se potěr položí okamžitě na celou základnu, jinak je vhodnější rozdělit území pomocí dřevěných vodítek na pásy 1000 mm. Potěr bude krásný a rovnoměrný.

Pro vrchní vrstvu je účelnější připravit směs jemných frakcí. Vyrovnejte podlahu se zvláštní opatrností, pevně ji zhutněte. Beton získá pevnost během několika dní. Nezapomeňte se o něj postarat - nenechte jej zaschnout, každý den navlhčete povrch dříve pokrytý pilinami.

izolace betonové podlahy

Bez ohledu na zvolenou izolaci by měla být položena na hydroizolaci. Pro hydroizolaci se nejčastěji používá polyetylenová fólie nebo střešní krytina. Můžete si koupit tekutý roztok. Před aplikací nátěrové hydroizolace se povrch napenetruje.

Po zaschnutí spodní vrstvy můžete začít zahřívat. K tomu se používají různé materiály:

• expandovaný jílový štěrk a písek;
• kotelní struska;
• desky z minerální vlny;
• expandovaný polystyren (půl pánve);
• pěnový beton.

Každá z těchto složek má své výhody i nevýhody. Například expandovaný jílový štěrk je drahý a tloušťka potřebná pro dosažení normalizované tepelné vodivosti bude mnohem menší ve srovnání s kotlovou struskou. Polystyren je vynikající izolace, ale proti vlivu hlodavců je bezmocný a může se časem zbortit. Pěnový beton by mohl vyhrát vavříny „nejvíce“, ale je hygroskopický.

Využití moderních technologií

Technologie současného století nabízejí nové způsoby uspořádání betonové podlahy ve vaně. Stále častěji se používá pokládka dlaždic, čímž se obchází tvorba druhé vrstvy betonového potěru. Tato metoda zahrnuje přísné dodržování posloupnosti stavebních prací.

Na tepelnou izolaci je položena hydroizolace a nahoře je vytvořen speciální cementový potěr, jehož vlastnosti umožňují, aby povlak o tloušťce pouhých 15 mm sloužil jako spolehlivý základ pro dokončovací podlahu z keramických dlaždic. Vzorky dlaždic jsou nalepeny na tenkou vrstvu lepidla, které pevně fixuje materiál. Taková podlaha se vyznačuje dlouhou životností, nenáročnou péčí a vynikajícím vzhledem.

Nyní víte, co jsou podlahy a jak vyrobit podlahu do vany, která se stane promyšleným řešením, které doplní a ozdobí vaši parní lázeň - nejlepší místo pro relaxaci a zotavení.

Podlahové zařízení ve vaně: video

Po sestavení srubu vany a instalaci dveří a oken musíte přemýšlet o instalaci podlahy. Jak vyrobit podlahu ve vaně různými způsoby, řekneme v tomto článku. Dodržením všech kroků můžete dokončit práci bez chyb a ve vysoké kvalitě.

Před instalací podlahy do vany se musíte rozhodnout, co to bude: dřevěné nebo potěrové. Výběr ovlivňuje několik faktorů:

1. Typ materiálu, ze kterého jsou podlahové nosníky vyrobeny.
2. Materiál, ze kterého je vana postavena.
3. Jaký je plánovaný drenážní systém.
4. Účel prostor (parní komora a umývárna kombinovaná nebo oddělená, používat suchou páru nebo mokro atd.)
5. materiální stránka.

Dřevěná podlaha - vlastnosti a účel

Dřevěná podlaha ve vaně se používá ve většině případů. Taková popularita je spojena s dostupností materiálu a rychlostí instalace (není třeba dělat technické přestávky v práci). Můžete si koupit podlahové desky nebo klády již ošetřené antiseptikem a vysušené. A proces pokládky je jednoduchý a dokonce i začátečník po přečtení podrobných pokynů bude schopen položit podlahu. Chyby se samozřejmě dělají v každé práci, ale když se podíváte na tématické video a dočtete článek až do konce, zvládnete to. Samotná podlaha je náročná, proto je lepší hledat 1-2 pomocníky.

Pro koupel existuje několik způsobů, jak položit podlahy, ale ten nejjednodušší:

• "studené" proudění;
• "teplé" neprosakuje.

Zvažme každý podrobněji.

Studená podlaha - designové prvky

Desky "studeného" povlaku se pokládají s mezerou 4-5 mm. Je nutné, aby se vlhkost nehromadila ve vanách, ale zatékala do podzemí. Vzhledem k tomu, že podlaha podobného designu je neustále studená, doporučuje se ji používat pouze v jižních oblastech země nebo ke koupeli na letní chatě.

Konstrukce nemůže být izolována, takže nebude pohodlné používat vanu v chladném počasí. Samozřejmě existuje možnost, kdy je podlaha zvednuta nad úroveň polštáře pod sporákem a je provedeno speciální větrání. Podlaha se tak během topeniště zahřívá a rychle schne. O tom, jak to udělat vlastníma rukama, budeme hovořit podrobněji v jednom z následujících článků.

"Teplá" podlaha - designové prvky

Teplá verze je namontována z desek, které k sobě těsně přiléhají, které mají mírný sklon. Svah je namontován na speciální drenáž, která je zase zabudována do kolektoru, kde se hromadí veškerá vlhkost. Odtud voda teče samospádem šikmým potrubím mimo vanu. Tento design připomíná "koláč". Horní desky se pokládají na tah spodního, mezi ně je umístěn ohřívač. Je skryto před vlhkostí a pára je vyrobena do izolace.

Hlavní výhody tohoto designu:

1. vlhkost se nehromadí v blízkosti základů;
2. podlaha je dodatečně izolována, což znamená, že se zahřeje;
3. díky speciálnímu odtokovému systému podlahy vydrží déle.

Betonový potěr ve vaně-vlastnosti a účel

Potěr podlah v koupelnách je časově náročnější proces, který vyžaduje určité dovednosti a teoretické znalosti. Betonový potěr na podlahu vany lze vyrobit několika způsoby: litím přímo na zem, potěrem na podklad. Je jednodušší provést první metodu sami.

Potěr na zemi - vlastnosti

Betonový potěr se provádí na dříve odstraněné půdě a pískovém polštáři (to je znázorněno na fotografii). Po zaschnutí má nátěr nevzhledný vzhled a je potřeba povrchová úprava. Samozřejmě můžete podlahu jednoduše natřít barvou, ale protože vana bude neustále ohřívána na vysoké teploty, chemické složení při použití vany je nežádoucí. Nejjednodušší je položit keramickou dlažbu nebo přírodní kámen. Ale obě možnosti jsou drahé a náročné na práci.

V poslední době se v betonovém potěru používá know-how „teplá podlaha“. Je to infračervené, vodní a kabelové. Pokládání ve vlhkých místnostech však vyžaduje speciální znalosti, proto se nedoporučuje dělat to sami.

Při použití betonového potěru do van je důležité podlahu řádně hydroizolovat a tepelně izolovat. Izolace je vyrobena z polymerního materiálu, jako je PSB-S-35. Cena materiálu je od 70 rublů.

Montáž podlah v koupelnách a saunách

Každá z uvažovaných možností je vhodná pro koupel v soukromém domě nebo chatě. A jak správně vyrobit povlak, při dodržení základních pravidel a vlastností technologie, řekneme vám to podrobněji.

Montáž "studené" netěsnící podlahy

Jako zpoždění pro netěsnící podlahu můžete použít kovové nebo dřevěné tyče obdélníkového nebo zaobleného průřezu. Musíte si vybrat v závislosti na materiálu, ze kterého byl srub postaven. Takže pro koupel z baru je lepší použít strom o průřezu nejméně 100 mm.

Před pokládkou musí být kulatiny ošetřeny antiseptiky a impregnacemi. Použitý motorový olej se používá jako úsporný. Antiseptika berou žádné, ale je lepší přímé jmenování "pro koupele."

Dřevo před pokládkou se suší na vlhkost nižší než 12-10% nebo se kupuje hotové, vysušené v sušárně.

Položení základny pod podlahu

Instalace kulatiny musí být provedena rovnoběžně se stěnou, která má kratší délku. Pro vyztužení se pod ně nalijí železobetonové sloupy, vzdálenost mezi nimi by neměla být větší než 1 m. Rozložte v následujících krocích:

• v místech instalace se odstraní horní vrstva půdy a nalije se polštář z drceného kamene a písku (10-15 cm) a zesílená síť;
• jsou položeny sloupy z červených cihel nebo jsou položeny kusy železobetonové desky;
• konstrukce je hydroizolována bitumenovým tmelem.

Pokud byl základ pro vanu sloupovitý, pak by úroveň klády měla být rovnoběžná a rovna úrovni vložené klády. S páskou - horní část nadace.

Na vrcholu pilířů je položena hydroizolace ve 2 vrstvách a jsou namontovány kulatiny. Musí být položeny tak, aby vzdálenost od hlavních stěn byla nejméně 4-5 cm, na všech stranách jsou tyto mezery potřebné pro větrání.

Instalace podzemní kanalizace

Je nutné zavést systém, který rychle odstraní přebytečnou vodu a zabrání jejímu hromadění v blízkosti základů. Chcete-li to provést, musíte prostudovat půdu, protože návrh bude záviset na absorpci vlhkosti:

• S půdou, která je dobře absorbována vlhkostí, se vrchní vrstva odstraní po celém obvodu vany a nalije se polštář z drceného kamene o tloušťce nejméně 250 mm. Používá se jako filtr. Vlhkost projde filtrem a absorbuje se do půdy. Toto je nejjednodušší způsob.
• U špatně nasákavé půdy se vytvoří sklon 10 ° ke speciálně připravenému odtoku (jáma hluboká nejméně 30–40 cm, do které je položena odpadní trubka z PVC o průměru 15 cm nebo více, pokrytá drceným kamenem ). Aby voda odtékala rovnoměrněji, lze půdu zasypat hlínou a zhutnit.

Pokládání podlahových desek

Podlahové desky lze použít i bez omítaných, hlavní je je vyrovnat a ořezat. Pokládka začíná od stěny, ustoupí 2 cm. Pokládka je kolmá k prolisům.

Desky lze připevnit k nosníkům šrouby nebo hřebíky pod úhlem 45°. Aby byly mezery mezi deskami stejné, použijte kusy překližky o tloušťce 3-5 mm.

Montáž "teplé" netěsnící podlahy

Lagy pod konstrukcí jsou položeny přesně stejným způsobem jako v prvním případě. Chcete-li uspořádat sklon podlahy, musíte v každém kmeni provést řezy o 2-4 mm, s výjimkou těch, které se nacházejí v blízkosti stěn.

Instalace odtokového systému

Jako přívod vody se používá jáma 400x400 mm a hloubka 300 mm (schéma návrhu je na fotografii výše). Musíte ji kopat mezi dvě podpěry. Pro hydroizolaci se v kolektoru vody vytvoří „hliněný hrad“ nebo se stěny nalijí betonem a pokrývají bitumenem.

Ve spodní části, ustupující o 2 cm, je namontována odtoková trubka, která musí být položena pod úhlem. K tomu je vhodná PVC trubka o průřezu minimálně 15 cm.

Pokládání podlahových desek

Instalace podlahy začíná hrubou spodní vrstvou. Pro jeho upevnění jsou k nosníkům na obou stranách po celé délce připevněny tyče 50x50 mm. Na tyto tyče jsou položeny návrhové desky, můžete použít jakýkoli zbývající po stavbě, dokonce i malou kulatinu. Od vrcholu trámu je třeba ustoupit minimálně 60 mm, záleží na tloušťce navržené izolace, neměla by překrývat horní část kulatiny.

Hydroizolace se nanese na horní část podkladu. musí se překrývat, spoje upevnit bitumenovým tmelem nebo lepicí páskou (podle typu hydroizolace). Na hydroizolaci je položen ohřívač (minerální vlna, ecowool, expandovaná hlína, piliny s PVA atd.). Izolaci je nutné chránit překrytím parotěsnou vrstvou.

Parozábrana se pokládá s přesahem 15 cm, připevňuje se ke kulatinám stavební sešívačkou.

Nahoře je namontována dokončovací deska z desky. je lepší použít pero a drážku s perem a drážkou. Voda se tak mezi desky nedostane. Je lepší montovat desky tak, že každou další nasadíte na trn, takže je menší šance na poškození spoje zámku. V šikmém odtoku je namontována trubka, jejíž konec půjde do sběrače vody.

Mezi hlavním nátěrem a izolací je důležité ponechat odvětrávanou mezeru minimálně 10-15 mm, kam je vyvedeno další výfukové potrubí.

Jako podlahové desky do vany je lepší používat výrobky odolné vůči vodě, jako je modřín, osika. V opačném případě podlaha rychle hnije, což se u betonového potěru nikdy nestane.

Instalace betonového potěru - vlastnosti instalace ve vaně

Vrchní vrstva zeminy se odstraní po celém vnitřním obvodu, minimálně 30-40 cm, zemina se udusá. Navrch se položí 100 mm hrubozrnného písku. Poté vrstva drceného kamene 200 mm a dvě vrstvy střešního materiálu. Zároveň je důležité ponechat prostor pro budoucí přejímku před plněním písku.

Dalším krokem je vyhloubení místa pro přejímku, jeho stěny je nutné vybetonovat na tloušťku minimálně 50 mm. Shora je pokryta sutinami a je odstraněna odtoková trubka. Teprve poté můžete přistoupit k potěru.

Plnění potěru na podlaze vany

Instalace potěru se provádí v následujících krocích:

1. První vrstva se zalije betonem do výšky 5 - 6 cm, nechá se zaschnout (ne však zcela vyschnout);
2. Rozloží se vrstva tepelné izolace PSB-S-35 (můžete vzít libovolnou tloušťku, standardní 5 a 10 cm);
3. Pro zajištění tuhosti je položena zesílená síť;
4. Finální vrstva betonu se nalije v tloušťce 6 - 9 cm. Pro dosažení tvrdosti je nutné poslední vrstvu nalít pod úhlem 10 -15° směrem k odtoku, kde je namontována trubka.

Zhora je betonový potěr zdoben dlaždicemi, ve stavebních centrech je jich mnoho, cena začíná od 210 rublů / m2. Můžete si vymyslet vlastní design a vybrat si k němu obal. Vše záleží na velikosti peněženky a fantazii.

Všechny zvažované možnosti lze provést ručně a naši odborníci vždy rádi navrhnou, jak se vyhnout chybám.